Какие свойства и область применения растворителей и разбавителей?

Разбавители предназначены для разбавления густотертых или разведения сухих минеральных красок. В отличие от растворителей разбавители содержат пленкообразователь в количестве, необходимом для получения качественного лакокрасочного покрытия.

Разбавители эмульсионные представляют собой эмульсии системы «вода в масле». Эмульсионные разбавители применяют для получения грунтовок и разбавления густотертых масляных красок. Их использование позволяет более экономично расходовать слабополимеризованные высыхающие масла и синтетические смолы.

Эмульсионные разбавители применяют для разжижения цинковых и литопонных белил, некоторых цветных густотертых красок, а также сурика железного, мумии и охры. Количество разбавителя для различных красок не должно быть более 22-40%; если при этом не получилось малярной консистенции красочного состава, то в краску добавляют растворитель.

Эмульсионные разбавители дают невысокое качество покрытий, поэтому их применение ограничено.

Растворители представляют собой жидкости, используемые для доведения малярных составов до рабочей консистенции. В зависимости от назначения растворители делят на три вида:

для масляных лаков и красок; для глифталевых, пентафталевых и битумных лаков и красок; для нитроцеллюлозных, эпоксидных и перхлорвиниловых лаков и красок. Растворителем для клеевых водоэмульсионных красок является вода. В качестве растворителей применяют скипидар, сольвент каменноугольный, уайт-спирит и другие растворители.

Растворители сольвент, уайт-спирит, ксилол, 646, 647, 648, 649, 650, Р-4, Р-4а, Р-5.

Сиккативы. В строительстве наиболее широко применяют свинцово-марганцевые сиккативы, представляющие собой раствор свинцово-марганцевых солей нафтеновых кислот или смеси нафтеновых кислот с кислотами высыхающих или полувысыхающих масел в уайт-спирите или скипидаре. Сиккативы применяют для ускорения сушки (отверждения) масляных и синтетических лаков и красок; в краски их вводят до 5-8%, а в лаки - до 10%.

Эмали и краски для шифера. Крыша — чем покрасить?

Шиферные крыши были, есть и будут — собственно, как и недостатки шиферных крыш. К недостаткам шиферных крыш можно отнести необходимость устройства более крутого ската и относительно быстрое их разрушение при атмосферных воздействиях.

Причиной старения шифера является образование микротрещин, в которые осенью попадает вода и с первыми заморозками начинает «рвать» материал. Постепенно эти трещины увеличиваются и шифер разрушается. Вот здесь незаменимым материалом являются акриловые краски и эмали для шифера. Они не только придают серому, невзрачному шиферу приятный внешний вид, но и надежно его защищают.

Водно — дисперсионные краски (или акриловые краски) — придают шиферным кровлям и другим асбоцементным изделиям отличный внешний вид и препятствует их разрушению. Шиферные водно — дисперсионные краски — предназначены для нанесения на пористые прогрунтованные кровельные поверхности (шифер, асбоцементные плиты, черепица).

Акриловая краска для шиферной крыши — преимущества:

* Акриловая краска закрывает все микротрещины от воды, что позволяет значительно увеличить срок службы шифера.
* Акриловые краски придают шиферу гидрофобность, вода лучше стекает, что позволяет укладывать материал на более плоские крыши.
* Зимой же с такой крыши лучше сходит снег, что снижает нагрузку на стропила.

Быстросохнущая эмаль для шифера — преимущества: Алкидная эмаль для шифера, краска для крыши.

* Связующего в эмали значительно больше, чем в краске, поэтому пленка получается более гладкой, с отличной водостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.
* Покрытие очень эластичное, не трескается.
* Светостойкие пигменты предохраняют материал от УФ-лучей и выцветания.

Для крыш, постоянно находящихся в экстремальном температурном режиме, все эти параметры чрезвычайно важны. Эмаль имеет слабый запах, не токсична при нанесении. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Основу для акриловой шиферной краски обязательно грунтуют для улучшения адгезии, связывания пыли и заполнения пор, для чего применяют акриловую грунтовку.

Перед нанесением все вышеуказанные материалы для окраски крыши следует тщательно перемешать, при необходимости добавить растворитель.

Наносят краски для крыши при температуре от +5 до +30 0С кистью или валиком в два слоя. В дождливую погоду и под прямыми солнечными лучами работы проводить не следует.

Далее — выбор краски для шифера остается только за Вами.

Смотрите так же: Эмаль ХВ-785, Эмаль НЦ-132.

Выравнивание потолка. Грунтовка и шпатлевка потолка.

Выравнивание потолка.

Сняв старые слои отделки, основание необходимо выровнять, огрунтовать, оштукатурить и зашпатлевать. При выравнивания потолка используют "сырые" и "сухие"способы. Понятие "сырого" способа подразумевает ремонт потолка с использованием растворов, приготовленных из сухих смесей. Сухой способ это выравнивание поверхностей с использованием сухих отделочных материалов плит, панелей, реек.

При выравнивания потолка "сухим" способом требует достаточного мастерства, поэтому рассмотрим первый способ ремонта.Перед побелкой или покраской потолок требуется хорошо выровнять и тщательно прогрунтовать в несколько слоев. Небольшие бугорки с сухого и чистого потолка необходимо счистить шкуркой. Можно так же использовать шарнирные терки на длинной рукоятке.

Грунтовка и шпатлевка потолка.

Количество слоев и выбор грунтовочных и шпатлевочных материалов зависит от степени неровности потолка, которую определяют, используя отвес,уровень или лазерный уровень. Если неровность менее 3 мм, для лучшего схватывания материалов между собой рекомендуется использовать грунтовки глубокого проникновения, содержащие противогрибковые добавки. Далее наносят шпатлевку для тонкого выравнивания поверхности и, при необходимости окрасить потолок, — краску. Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняют так называемое «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если неровности значительны, требуется "сухое" выравнивание потолка, применяя гипсокартонные плиты, пластиковые панели, или МДФ панели (Грунтовка ГФ-021, Грунтовка ВЛ-02).

Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3—10 мм, рекомендуется наносить несколько слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки.Грунтовка следует подбирать в зависимости от окрашивающего состава, грунтовка считается качественнее и долговечнее, чем глубже она проникает в толщу материала. После первого грунтования желательно использовать штукатурку на гипсовой основе, а при неровностях (около 10 мм) — штукатурку на песчано-цементной основе. От доли содержащегося в штукатурке цемента зависит ее прочность и водостойкость: так, штукатурки из известково-цементного состава считаются более стойкими к воздействию воды, чем известковые.Поверхность потолка должна быть твердой, чистой, без пыли и масляных пятен. Очень сухую поверхность следует предварительно увлажнить. Штукатурку наносят слоем 2—7 мм. Более тонкие и более плотные слои наносить нежелательно. Накладывается раствор в несколько слоев, необходимо дождаться полного высыхания каждого слоя.

Так же штукатурку можно дополнительно укрепить армирующей сеткой из стеклоткани (стеклохолста). Материалом для арматурной сетки может также послужить полиэстер. Этот армирующий материал также хорошо подходит для шпатлевочных работ с последующей покраской поверхности — защищает от трещин, не боитсятвлаги и не гниет. И полиэстер, и стеклохолст наклеиваются при помощи специального клея (на основе ПВА), который наносится на оклеиваемую поверхность при помощи валика или кисти. После приклеивания материал рекомендуется еще раз обработать клеем с внешней стороны. После оштукатуривания на потолок накладывают второй слой грунтовки и после второго грунтования — выравнивающую шпатлевку.

Шпатлевку так же можно укрепить используя "бандаж" армирующую сетку. Бандаж применяют и в том случае, если на потолке есть значительный перепад высоты — более 2 см. В качестве армирующей сетки может быть использована серпянка — малярная сетка. Дляукрепления толстых слоев штукатурки (до 5 см) используется армирующая металлическая сетка, которую «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками, после чего штукатурку выравнивают.

В качестве «финишной» шпатлевки, наносимой непосредственно перед окраской потолка, можно использовать латексную шпатлевку «Текс», которая может применяться под любые краски. В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трех раз. Шпатлевка наносится широким шпателем. Первому слою шпатлевки нужно дать высохнуть. Через несколько часов, когда шпатлевка подсохнет, потолок шлифуется мелкой наждачной бумагой. После высыхания второго слоя шпатлевки по-верхность еще раз шкурится, после чего можно приступать непосредственно к окраске (Акриловая краска).

Лаки и краски — не ремонт, а удовольствие!

По-моему, каждый из нас сталкивался с такой проблемой, как ремонт. Но ведь сейчас существует множество различных методов и приспособлений, которые помогают нам сделать понятия «ремонт» и «удовольствие» тождественными. Допустим, Вы приходите в магазин лакокрасочных изделий, что Вы видите? Я скажу что — кишащую изобилием выбора цветовую гамму красок и упаковок, лаки для всевозможных поверхностей и самых различных марок. Но чтобы провести ремонт и получить от этого именно удовольствие, необходимо собрать как можно больше информации, которая поможет Вам в выборе того или иного материала. Данную статью посветим лакокрасочным изделиям.

Итак, лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это пленкообразующие вещества. Они отвечают за исполнение двух основных функций — это защита и эстетичный вид. Например, они защищают металл от коррозии, дерево от процесса гниения, именно благодаря пленке(бывает краска для стен, краска для обоев, краска для разметки дорог и др.). За счет лакокрасочных изделий продлевается срок службы вещей. Лаки и краски очень удобны в использовании, они долговечны, их легко нанести, и еще проще обновлять. Единственное, что от Вас требуется, от чего собственно и зависит качество нанесенного лака, или краски, это хорошо подготовленная поверхность под нанесение и правильное проведение процесса сушки.

Все лакокрасочные материалы можно смело разделить на лаки, органорастворимые материалы (эмали, органодисперсии) и воднодисперсионные краски.

Лаки и краски (эмали) имеют главное отличие — наполнители и пигменты в составе. Их подразделяют на алкидные, масляные, водоразбавляемые акриловые, уралкидные, винилацетатные краски, силикатные краски и т.д. Также существуют интерьерные лаки и краски, которые применяются преимущественно для внутренних работ, и фасадные — для наружных. После нанесения лак образует прозрачное покрытие, а краски наоборот. Благодаря лакам и краскам сегодня Вы сможете создать тот интерьер, который только пожелаете с помощью дизайнеров или своими руками. Но они также имеют существенные недостатки. Основное это то, что при сушке испаряются вредные органические растворители. Второй по значимости недостаток — полное высыхание лаков и красок занимает достаточно длительное время.

Воднодисперсионные краски — водные составы, связующим элементом в которых используются акриловые сополимеры (акрилаты) , латексы (бутадиен-стирол) , поливинилацетатная дисперсия (ПВА). Воднодисперсионные краски обладают огромным количеством плюсов: удобны в применении (наносятся валиком, распылителем или кистью) ; отсутствие запаха; не испаряют вредных веществ; очень большая скорость высыхания. Краске на водной основе белого цвета, с помощью колера, можно придать любой оттенок. Применяются как для декоративной, так и защитно-декоративной отделки, следовательно, используются для внутренней и для внешней отделки.

Также существует еще одна классификация лакокрасочных изделий, которая включает в себя 6 видов:
• Лаки;
• Краски;
• Эмали;
• Грунтовки;
• Шпатлевки;
• Порошковые краски.

Так как лаки, краски и эмали вкратце мы рассмотрели (подробнее позже остановимся на каждом в отдельности) , следует отметить 3 неупомянутые группы. Начнем с грунтовки. Грунтовка используется для того, что бы эмали и краски лучше держались на поверхности, подготовленной к окрашиванию.

Шпатлевка — это своеобразная густая консистенция, необходимая для заполнения неровностей, сглаживания поверхности. Благодаря тому, что в составе шпатлевки присутствуют мягкие наполнители, ее очень легко отшлифовать.

Порошковые краски преимущественны тем, что образуют при нанесении и расплавлении очень тонкую и равномерную поверхность.

Итак, лаки и краски в городе действительно можно выбрать во многих местах, но теперь Вы представляете, для каких поверхностей они используются и на какие группы делятся. Далее мы рассмотрим каждый вид и его особенности в отдельности, что поможет Вам узнать еще очень много интересного.

Пропитка для дерева - лак

Легко распылять, но трудно на­носить кистью.

При распылении этой пропитки для дерева с помощью окрасочного пистолета или аэрозольного баллончика нитролак, быстро высыхая, образует гладкое по­крытие. Однако при высокой влажно­сти лаковая пленка может помутнеть. Медленно сохнущий лак, который на­носят кистью, образует более толстую плен­ку При любом способе нанесения работать следует в хорошо проветриваемом помещении и иметь растворитель для промыв­ки кистей и оборудования.

Долговечность/ восстанавливаемость.

Даже давно нанесенный лак удается размяг­чить растворителем и затем удалить Мож­но просто нанести свежий слой, чтобы ча­стично растворить верхний слой старого покрытия и скрыть небольшие потертости и царапины При высыхании лак образу­ет твердую пленку, менее противостоящую истиранию, влажности и растворителям, чем полиуретановые политуры.

Секреты успеха.

Готовьте лак для работы в зависимости от условий, добавляя в него растворитель, чтобы получить необходимую вязкость и замедлить высыхание. Если у вас нет окрасочного пистолета (краскопульта), можно наносить лак из аэрозольного бал­лончика. Однако лак в аэрозольной упа­ковке часто бывает более жидким, чем требуется для большинства случаев. Чтобы сохранить прозрачность лака, наносите его при малой влажности окружающего ; воздуха. Твердость лаковой пленки позволяет легче шлифовать и полировать ее до i блеска, чем составы на основе полиуре­тана Перед нанесением лака следует из­бегать силикона, входящего в состав не­которых смазок и полирующих составов, поскольку он вызывает появление на от­делываемой поверхности дефектов, называемых «рыбьим глазом». Лак для паркета.

Применяйте.

Применяйте лак только для мебели, которая не будет подвергаться воздей­ствию влаги и истиранию Если хотите \ избежать пожелтения, вместо составов I на водной основе используйте прозрачный акриловый лак CAB

Не применяйте

Не применяйте лак для таких изделий, как детская мебель и игрушки.

Лак на водной основе.

Минимойки высокого давления

Минимойки Karcher высокого давления используются в домашнем хозяйстве, в гаражах, на дачном участке… Это идеальный инструмент для чистки дорожек, фасадов зданий, заборов, инструмента, а также уборки помещений и мытья автомобилей, лодок, велосипедов и мотоциклов.

Стационарные автомойки (с их стоимостью, не всегда удобным расположением и очередями за услугой) уже не обладают очевидными преимуществами на минимойками. С минимоек вы можете произвести необходимую чистку в любой удобный момент в том месте, где это потребуется.

О том, как выбрать качественную мойку и что с ней делать дальше расскажет наш материал.
Характеристики моек
При выборе моек высокого давления обратите внимание на следующие характеристики и функции:Давление — этот параметр является основным и влияет на силу водяного напора. В минимойках давление варьируется от 20 до 160 бар, однако для нормальной уборки поверхностей чаще всего достаточно 70 бар;
Мощность — определяет работоспособность двигателя, влияющую на приведение в действие вспомогательных агрегатов и механизмов, а также количество потребляемой энергии. Бытовые мойки имеют мощность 2000-3000 ватт;
Напор — от силы и объема струи зависит качество произведенной уборки и количество необходимой воды. Средний показатель обозначает производительность мойки и может варьироваться в пределах 200-400 литров в час (или 4-6 литра в минуту);

Вес — в первую очередь зависит от класса оборудования (профессиональное или бытовое), а также от использованных при сборке материалов, типа двигателя и насоса. Данная характеристика важна для мобильных минимоек, которые может перемещать один человек, не затрачивая особых усилий. Разброс массы различных моделей достаточно велик — от 3 до 300 кг;
Материалы корпуса насоса — могут быть латунными, алюминиевыми, силуминовыми или пластиковыми. От этого зависит долговечность оборудования и его рабочий ресурс. Пластиковые корпуса в своем большинстве неразборные, вследствие чего не подлежат ремонту и используются в дешевых моделях. Латунные и алюминиевые корпуса — прочны и надежны, поэтому ими оснащают мощные аппараты. Самый прочный и дорогой материал для защиты насосов — силумин (сплав кремния и алюминия), отличающийся повышенной износостойкостью.
Фильтры — напрямую влияют на срок службы моек, очищая подаваемую в насос воду. Фильтры грубой очистки задерживают песок и крупные посторонние частицы; тонкая очистка избавляет от химических примесей;
Подогрев воды — не заменим в холодное время года как один из способов борьбы с замершей грязью и льдом. Кроме того, горячая вода помогает избавиться от жировых и масляных пятен. Наличие данной функции подразумевает использование топливного бака и встроенной дизельной горелки, которая работает по принципу термостата — включается лишь при падении температуры, тем самым экономя энергию. Расход топлива может варьироваться в пределах от 1,5 до 12 л/час;
Объем топливного бака — важен для моек с функцией подогрева и оснащенных дизельной горелкой с топливным насосом. От объема напрямую зависит максимальная длительность работы горелки. Бытовые мойки имеют маленькие литровые бачки, а профессиональные оснащены емкостями более 10 л.

Следует обратить во внимание, что любая мойка должна быть укомплектована аппаратом высокого давления, бачком для моющего средства, пистолетом-распылителем и шлангом.

Эксплуатация На первом этапе чистки поверхности с помощью аппарата высокого давления сбивается основная грязь. Результат работы здесь зависит от таких факторов как ударное давление, расход и температура воды. В случае использования теплой воды, эффективность чистки закономерно увеличивается;
Далее на обрабатываемую поверхность наносится моющее средство, предварительно загруженное в специальный бачок. Если аппарат не поддерживает нагрев воды, то переключите мойку в режим низкого давления, если поддерживает — делайте это под высоким давлением. Согласно рекомендациям специалистов, наносите моющее средство снизу вверх для более эффективного удаления грязи;
Приступайте к обработке обтирочными материалами — губками и щетками;
На заключительном этапе ополосните поверхность струей высокого давления.

Важно! Прежде чем приступать к обработке какой-либо поверхности при помощи мойки высокого давления позаботьтесь о наличии места для стока использованной воды. При отсутствии такой возможности следует переключить аппарат в режим низкого давления.
Ни одна минимойка не должна беспрерывно работать дольше 30 минут. Если предполагается большой объем работ, то делайте перерывы. Это значительно продлит срок службы устройства.

Так же смотрите кулеры для воды.

Правила проектирования, строительства и оформления каминов

Камин можно строить только на прочном, выдерживающем большие нагрузки фундаменте, либо на статически рассчитанных и проверенных перекрытиях. В то время как электрокамины можно установить в любом месте помещения, но об этом отдельно...

Если камин опирается на стену, вертикальные нагрузки и боковое давление должны приходиться на несущую стеку пли на вертикальные опоры.

Камин необходимо защитить от почвенной влаги н от почвенных движений.

Камин должен иметь собственную трубу, отвечающую требованиям действующих строительных стандартов.

Камин и его размещение должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Камин можно строить только из негорючих материалов, в и качестве изоляции можно использовать только минеральную или шлаковую вату. Строго запрещается строить камин на горючих (деревянных) перекрытиях.

Камин можно строить только в помещении площадью более 12 м" (объёмом более 30 м ), в котором имеется, по крайней мере, один проем или окно.

Горючие материалы конструкции вертикальной несущей стены должны быть отделены от стенки камина сплошной стеной с коэффициентом возгорания не менее 2,5 часов. Дверные и оконные конструкции, встроенные шкафы, изготовленные из горючих материалов, текстиль, оборудование из искусственных материалов, мебель и ковры в зоне теплового излучения не должны находиться от проёма топки камина ближе, чем на 100 см. а от плоскости стены — ближе 20 см. Внешняя линия негорючих поверхностей, находящихся перед камином, должна находиться от вертикальной проекции внешней плоскости топки не ближе 60 см, от цоколя не ближе, чем в 40 см, а сбоку не ближе 40 см. Для зашиты от вылетающих искр площадка перед камином должна иметь металлическое покрытие толщиной не менее 5 см. Применить известняк в конструкции топки строго запрешено.

Контейнер для сборки золы не делать из горючего материала (напр.. пластиковый контейнер). Камин, работающий и закрытом помещении, должен быть оснащен приспособлением, для перекрытия продуктов горения, чтобы его можно было легко закрыть одной рукой.

Нельзя устанавливать камин с открытой тонкой в помещениях, и в участках здания, относящихся к пожароопасным классам «А». «В», «С», и относящимся к III. IV и V классу огнестойкости. Обогревающие устройства нельзя устанавливать или соединять со стенами, относящимися к категории «А» пожароопасности. Деревянные конструкции карниза должны находиться не менее чем н 2 см от зоны излучения тепла. Если наличник топки находится па расстоянии до 30 см над топкой, тогда деревянные конструкции в 5 см (минимум в 2 см) от зоны излучения.

Ящик (контейнер) для топлива должен быть отделен от топки стенкой с предельной границей (коэффициентом) возгорания 4 часа, его должна отделять от каминной топки несущая стена, толщиной не менее 25 см.

6 мифов о кондиционерах

МИФ 1. Кондиционер и сплит-система - две разные вещи

- Кондиционер - это общее название приборов, которые образуют микроклимат в помещении: повышают и понижают температуру, - говорит специалист компании «Русклимат» Никита ИЛЮШИН. - А сплит-система - разновидность кондиционеров. С внутренним блоком в комнате и наружным, который, что называется, «висит за окном».

Такая система оптимальна для квартир и коттеджей: «тарахтит» прибор на улице, домочадцам почти не мешает.

Располагают кондиционер традиционно в спальне и гостиной - в тех комнатах, где вы проводите больше всего времени. А вот на кухне он достаточно бесполезен. Стоит включить плиту - и весь созданный сплит-системой микроклимат пойдет насмарку. Кондиционеры Panasonic.

Максимально низкая температура, до которой «кондер» может остудить комнату, +16 градусов.

МИФ 2. Не надо покупать дорогой кондиционер: в магазинах же полно моделей за 250 -300 долларов! Они ничем не хуже «навороченных»

Многие китайско-корейские модели, которые активно продвигают в магазинах бытовой техники, действительно точно так же остужают воздух. Но! Сделаны они из достаточно низкопробного пластика (отсюда и низкая цена). Он быстро расслаивается, и прибор начинает активно вибрировать. Так что через пару недель после покупки дешевого китайского «кондера» можете бежать за затычками для ушей!

МИФ 3. Он обязательно будет шуметь, и из-за него постоянно простужаются

Современные качественные кондиционеры - почти бесшумные.

Самые тихие «звучат» в 21 Дб. Это можно сравнить с шумом легкого сквозняка. Практически не слышно!

Простудиться от «кондера» можно, если выбрать неудачную модель или неправильно его установить: скажем, прямо над кроватью или диваном. Обычно систему монтируют или к оконной стене, или на ближайшей к окну.

Не все климат-системы дуют, как мощные турбины в торговых центрах, от которых в ушах свистит! Кондиционер, рассчитанный на комнату в 20 кв. м, работает с мощностью 2 кВт - это не такой уж сильный поток воздуха. Мобильные кондиционеры.

К тому же есть кондиционеры инверторного типа: они плавно поднимают и плавно снижают мощность, так что постоянного потока холодного воздуха не будет.

А значит, вы не заболеете.

МИФ 4. Может отлично чистить воздух, увлажнять и очищать его. Так что даже проветривать не нужно!

Некоторые кондиционеры умеют «чистить» воздух, но «освежаться» будет не больше 20 - 30% всего объема в помещении! Так что комнату нужно обязательно проветривать. Увлажнители и очистители тоже лучше покупать отдельно, как настольные бытовые приборы. Они будут более эффективно увлажнять и очищать, чем дорогущий навороченный кондиционер, в который «все включено».

Стоят приборы совсем недорого: за 4 тысячи можно найти «машинку», которая будет на 100% очищать воздух от табака, пыли, от аллергенной пыльцы, пуха (что очень актуально весной и летом!) да еще и ионизировать! Увлажнители вообще можно найти за копейки. Они более актуальны с ноября по март, когда включено отопление и уровень влажности в квартире всего 15% (при желательных 40 - 60%). Отсюда, кстати, и проблемы со здоровьем: без увлажнения сохнут кожа, носоглотка и мучают респираторные заболевания. Бывают неплохие модели, которые совмещают увлажнение и очищение. Такую аппаратуру также лучше брать у специализированных фирм. Бытовые кондиционеры.

МИФ 5. Поставить «кондер» проще простого: можно даже самостоятельно

Не доверяйте рекламе вроде: «Заплатите 500 долларов - и мы сразу привезем и поставим вам кондиционер». Помещение, где будет установлен прибор, для начала обязательно должен осмотреть специалист, чтобы решить, какая модель сюда более подходит, сориентироваться на месте в зависимости от планировки помещения и решить вместе с хозяевами, куда его лучше установить.

МИФ 6. Им можно греть помещение

Функция нагрева воздуха у кондиционеров действительно есть. Но ею можно пользоваться только в межсезонье: скажем, в сентябре - начале октября, когда прохладно, а центральное отопление еще не включили. Если на улице ниже +10 градусов, «кондер» может сломаться.

Есть машинки, которые могут работать и при минус 25 градусах за окном. Но они умеют лишь охлаждать помещение (а вдруг дома слишком сильно топят?).

Что нужно знать про установку сплит-системы?

Кондиционер служит для поддержания нужной температуры и влажности в помещении. Вентилируя воздух, кондиционер очищает его, пропуская воздушный поток через специальные фильтры. Давайте поговорим об установке более современного вида системы кондиционирования воздуха - о сплит-системе.

В чем же преимущества сплит-системы перед "обычным" кондиционером?

Сплит-система не загораживает естественный свет как "оконник", который врезают в оконную раму. Кроме того, она не зависит от системы общего кондиционирования дома, если таковая имеется (это когда один здоровенный блок стоит где-нибудь в подвале и гоняет воздух по всему дому). И отличается от "обычного" кондиционера тем, что состоит из двух блоков - внешнего и внутреннего. Если внутренних блоков более двух, то это уже называется "мультисплит-система". Но давайте договоримся: для простоты изложения будем рассказывать о сплит-системе, называя ее более привычным для нашего уха словом "кондиционер". Кондиционеры купить в киеве.

Сначала - ремонт, потом - сплит.

Итак, сплит-система состоит из двух отдельных блоков: внутреннего (испарителя) и наружного или внешнего (конденсатора). Блоки соединяются между собой электропроводами и двумя медными трубками, по которым течет хладагент (фреон). От внутреннего блока наружу отходит еще и пластиковая тоненькая трубочка (дренаж) - для вывода конденсируемой влаги. В идеале она должна подсоединяться к сливной (канализационной) трубе или к специальному резервуару, но часто ее выводят просто на улицу, и тогда капли воды падают на головы прохожим (о том, как правильно сделать дренаж, - см. дальше).

Принцип работы сплит-системы такой:

Если помещение требуется охладить, то из теплообменника внешнего блока по одной медной трубке фреон поступает в теплообменник внутреннего блока. Там обдувается вентилятором, в результате чего из внутреннего блока выходит холодный воздух. Если воздух в помещении надо нагреть, то при помощи теплового насоса внешний конденсатор превращается в испаритель, а испаритель становится конденсатором. Кроме конденсатора и испарителя, в сплит-систему входит компрессор, который устанавливается во внешнем блоке. Основная функция компрессора - сжимать фреон для придания этому газу свойств, которые значительно повышают КПД кондиционера.

Внутренний блок работает практически бесшумно (у моделей "Дайкин" уровень шума некоторых внутренних блоков 28-31 дБ, а у "Мицубиси", когда двигатель включен на самой низкой скорости, - 26 дБ; такой же уровень шума создает летящая бабочка). А вот вентилятор и компрессор внешнего устройства могут "жуж-жать" и погромче.

Внутренние блоки по способу крепления бывают настенные и напольно-потолочные (напольно-потолочные называются так потому, что их можно прикрепить и к потолку, и к полу). Есть еще кассетные и многозональные внутренние блоки, но о них мы поговорим позже.

В квартирах чаще всего устанавливают именно настенные внутренние блоки. С помощью подвижных жалюзи настенного блока можно менять направление потока воздуха. Но мощность настенных блоков специально ограничена - иначе сильная струя холодного воздуха будет просто "сдувать" все на своем пути. Кондиционеры Toshiba.

Если в помещении требуется более мощный кондиционер, устанавливают напольно-потолочный блок. Он позволит направить сильную струю вдоль стены или потолка и таким образом обеспечит равномерное распределение температуры в помещении. Наш совет: если длина комнаты значительно превышает ее ширину, гораздо эффективнее установить именно напольно-потолочный кондиционер!

Сплит-системы различаются по мощности (холодопроизводительности) и дизайну. Выбор дизайна - на усмотрение покупателя.

А вот насчет мощности нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. При этом вам нужно знать:

• Площадь (объем) вашего помещения.


• Размеры окна, сторону света, на которую оно выходит.


• Наличие (отсутствие) жалюзи на окнах.


• Количество постоянно работающей техники, выделяющей тепло (телевизор, ком-пьютер и др.).


• Число батарей отопления в комнатах.


• Количество людей, постоянно находящихся в помещении.


• Имеется ли принудительная вентиляция?

Еще совет: если на фирме, где вы хотите приобрести кондиционер, у вас об этом ничего не спросили, то лучше у них не покупать. Потому что есть опасность, что вам предлагают "типичное не то". В солидных фирмах перед продажей кондиционера консультант, как правило, выезжает на место предполагаемой установки аппарата, делает замеры и выясняет все нужные подробности.

Что еще надо знать?

Ставить сплит-систему специалисты советуют до или во время ремонта, а не после того, как все ремонтные работы уже проведены. Тогда не придется долбить и сверлить свежевыкрашенные и выровненные стены, чтобы проложить электропроводку для кондиционера и укрепить кронштейны для крепежа внутреннего блока. Можно, конечно, спрятать коммуникации в наружные короба, но это не украсит интерьер. Мало того, работы по монтажу в свежеотремонтированной квартире стоят значительно дороже, особенно после евроремонта. Кондиционеры Carrier.

Теперь о других возможных "засадах".

Очень часто ошибки начинаются еще при покупке кондиционера. Желая сэкономить, мы идем в ближайший магазин (а то и на рынок) и покупаем кондиционер. И что? И все: мы с ним один на один. В лучшем случае, внимательно прочитав инструкцию, беремся его устанавливать. А между тем установка сплит-системы в квартире - совсем не то же самое, как установка холодильника или телевизора: дескать, принес домой, поставил в выбранное место, включил и - работает! С кондиционером такой номер не пройдет. Кондиционер требует грамотного монтажа. Тут как раз тот случай, когда на монтаже нельзя экономить. Чем лучше установили - тем дольше прослужит. Не случайно ведь монтажные работы составляют 18-30% от стоимости агрегата.

Порядок монтажа сплит-системы:

1. Проводка отдельной электропроводки для кондиционера и установка отдельного "автомата" в распределительном щитке:

К любому, даже маломощному (1,5 кВт) кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и, не дай Бог, загорится. Если же отдельную проводку для кондиционера проложат специалисты-монтажники - возможность возгорания сводится практически к нулю. Особенно будьте бдительны, если дом ваш старше 1990 года рождения. В старых домах проводка, увы, не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования. Монтажники помнят случай, когда хозяин квартиры из-за кондиционера вынужден был заменить всю проводку: старая просто не выдерживала и постоянно выбивало пробки.

2. Монтаж внешнего (наружного) блока:

• выбор места для его установки (не ниже 1,8-2 метров над землей, иначе могут украсть - бывали случаи);


• установка поддерживающих кронштейнов (анкерными болтами);


• укрепление внешнего блока на кронштейнах; - просверливание отверстия диаметром 50-60 см в наружной стене для соединительных коммуникаций (соединят внешний и внутренний блоки сплит-системы);


• вставка в отверстие "гидроизоляционного стакана" (материал, из которого сделан "стакан", - ноу-хау монтажников);


• укладка в "стакан" соединительных коммуникаций.

Чего нельзя делать с внешним (наружным) блоком.

Есть ограничения места для установки внешнего блока:

1. Поверхность стены, на которую будет установлен блок, должна быть прочная (иначе под тяжестью блока она может разрушиться) и гладкая (иначе блок будет вибрировать и деформироваться).

2. Нельзя перегибать трубки с хладагентом (фреоном) по несколько раз на небольшом участке и развинчивать их соединения (это приведет к утечке хладагента). Если трубки закрутились в кольцо радиусом менее 100 мм, то компрессору будет сложнее качать фреон.

3. Монтаж внутреннего блока:

• выбор места (расстояние по горизонтали между внутренним и внешним блоками не должно превышать более 7-30 метров - в зависимости от марки системы);


• установка поддерживающих кронштейнов;


• укрепление внутреннего блока на кронштейнах.

Итак, внутренний блок нельзя устанавливать:

1. ...над источником тепла (например, над батареей). Иначе кондиционер будет работать на охлаждение "до потери пульса" и очень быстро выйдет из строя. Кроме того, от тепла, исходящего от комнатной батареи, пластиковый корпус блока может деформироваться.

2. ...в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными элек-тромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут "сбить" чип (процессор), установленный внутри кондиционера.

3. ...непосредственно над кроватью или рабочим местом, иначе есть опасность постоянно простужаться или, хуже того, заболеть воспалением легких.

4. ...там, где будет затруднена циркуляция воздуха, например, за шторами и т.п. Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Иначе кондиционер, который поддерживает заданную температуру автоматически, даст сбой. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой "вышел". Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится.

5. ...с перекосом - тогда из него на пол будет вытекать вода (конденсат), которая по правилам монтажа должна отводиться по дренажной трубке в специальный резервуар.

4. Соединение проводов системы:

• штробление стены или пола (для того, чтобы спрятать коммуникации или укладка проводов в пластиковый корпус);


• соединение проводов (медных для хладагента и электрических), идущих от внешнего блока, с внутренним блоком с помощью соединительных фитингов;


• введение процедуры вакуумации (в течение 50 минут, для удаления воздуха и влаги из коммуникаций с помощью спецоборудования).

Как должен быть устроен правильный дренаж?

Для этого установщики должны:

• проштробить магистраль;


• перекрыть воду в квартире;


• просверлить в канализационной трубе отверстие;


• плотно всадить в отверстие дренажную пластиковую трубку с сифоном. Слой воды в сифоне задержит запах, идущий из канализации.

Внимание! Дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна идти обязательно под наклоном 5-10 мм, чтобы был естественный сток воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, вам должны установить специальный насос для "принудительного отсоса влаги". Но! Такой насос не входит в комплект, и его нужно покупать отдельно. Покупка обойдется в 70 -190 долларов, в зависимости от выбранной вами модели насоса.

5. Пробное включение системы - проверка работы системы с помощью специальной программы. Уборка помещения (силами монтажников).

На этом этапе установщики должны включить сплит-систему (кондиционер), установив ее на тест-программу. Если все работает и корпус не вибрирует, значит, порядок. Работа почти закончена. Кстати, советуем каждый год самостоятельно проводить такую проверку работы системы (с помощью этой же тест-программы).

Концепция кондиционирования жилых комплексов (кондоминиумов)

Элитное здание обычно объединяет под своей крышей людей состоятельных, справедливо претендующих на уровень комфорта, соответствующий высокой стоимости квартир. При семизначных числах, фигурирующих в переговорах риэлторов, такие детали, как спутниковое ТВ, выделенный интернет или система кондиционирования воздуха даже не обсуждаются — все должно быть включено в стоимость. Вместе с тем, каждая из семей, заселяющих дом, имеет свои представления о системах, обеспечивающих комфортные климатические условия в их квартирах.

Иногда диаметрально противоположные пожелания могут быть отнесены к дизайну внутренних устройств, особенностям их расположения (включая их полное визуальное отсутствие), к регулированию климатических параметров. Возможно, что кто-то из обитателей дома предпочитает индивидуальное поддержание комфортных условий в каждой комнате, а кому-то, наоборот, вполне достаточно общего кондиционирования с одним пультом управления для всей квартиры. Не исключено, что некоторые из жильцов не захотят иметь систему кондиционирования вообще и будут против, если им ее будут навязывать, включая в стоимость квартиры.

Требования к климатическим системам причудливо переплетаются с представлениями каждого владельца квартиры об их стоимости. Сугубо индивидуальные и, порой, трудновыполнимые пожелания жильцов при реализации таких систем встречают ряд объективных ограничений, таких, например, как невозможность размещения наружных устройств на фасадах здания и допустимый предел электрической мощности. Кондиционеры LG.

Если покупатель квартиры все-таки оказался счастливым обладателем центральной системы кондиционирования, то скорее всего он будет отстаивать свое право оплачивать счета за электроэнергию, потребляемую этой системой в соответствии с затраченными на его квартиру мощностями, а не оплачивать фиксированную ежемесячную сумму независимо от того, пользовался ли он кондиционером или нет.

Маловероятно, чтобы обитатели элитного дома предпочли бы обслуживать кондиционеры своими силами, а не подключились бы к централизованной системе, которая осуществляла мониторинг, дистанционное выявление неисправностей и многое другое, что может дать центральная система диспетчеризации.

Помимо жильцов, еще одним звеном, заинтересованным в системе кондиционирования, является застройщик, который принимает решение о концепции инженерных сетей здания. Для застройщика, возможно, наиболее выгодно было бы не иметь капитальных затрат на устройство центральной системы кондиционирования при строительстве, а лишь обеспечить возможность установки климат-систем в здании по желанию владельцев квартир. Кондиционеры Dekker.

Составные части системы Hi-VRV (примечания редактора):

• Система VRV: кондиционирование;


• Система HRV: вентиляция;


• Система D-BACS: управление;

В настоящее время удалось адаптировать для российского рынка уникальную концепцию «DAIKIN» по кондиционированию жилых комплексов (кондоминимумов) с помощью оригинальной разработки компании — центральной интеллектуальной системы Hi-VRV.

Согласно данной концепции, застройщик и продавец жилья освобождаются от всех отношений и проблем с владельцами квартир по поводу реализации системы кондиционирования воздуха. Конструктивные особенности интеллектуальной системы «DAIKIN» Hi-VRV таковы, что капитальных затрат на этапе строительных работ и финансовых вложений на первоначальном этапе реализации почти не требуется.

Будущий владелец квартиры не сталкивается с проблемой оплаты уже проведенного без его ведома «рукава» центральной системы кондиционирования и фанкойла. К квартире подводятся необходимые коммуникации (медные трубки, кабели), к которым владелец может подключать (или не подключать без ущерба для соседей) свой внутренний блок или блоки системы VRV. Эти вопросы он решает уже с поставщиком и установщиком оборудования, которая действует с учетом взаимовыгодного сотрудничества с продавцом жилья.

Каждый владелец квартиры сам определяет выбор комфортных индивидуальных условий в помещениях и покупает оборудование по своему вкусу. Стоимость системы кондиционирования «под ключ», в зависимости от выбора владельца, может колебаться в широких пределах от 70 до 250 долларов за 1м2. Реализация модуля системы кондиционирования для произвольной квартиры возможна на любом этапе готовности здания и занимает две недели.

Что касается экономичности системы VRV, то стоимость ее эксплуатации в 2–3 раза меньше энергозатрат обычной бытовой сплит-системы. Если сравнивать ее с прежним «чемпионом экономичности» — центральной чиллерной установкой — то VRV через 5 лет эсплуатации становится дешевле на 13% общей стоимости, включающей инсталляцию, обслуживание и энергопотребление.

Центральная система кондиционирования Hi-VRV поддерживает актуальные на сегодняшний день стандарты «интеллектуального здания». Согласно этим принципам, все элементы инженерного оборудования квартир и других помещений объединяются в единую центральную систему диспетчеризации, диагностики и управления. Наряду с остальными системами, такими, как освещение, лифты, противопожарные установки, кондиционеры Hi-VRV, посредством компютерной системы «D-BACS» подключены к центральному пульту управления зданием «BMS». «Конвертация» в общую систему управления осуществляется с помощью протокола «BACnet». Кондиционеры Hitachi.

Благодаря центральному управлению системой кондиционирования, владелец квартиры получает множество новых преимуществ:

• Во-первых, забота об обслуживании кондиционера и контроль за его работой автоматически переходят в компетенцию специальной сервисной службы, которая, осуществляя дистанционный мониторинг системы, сама знает, когда ей нужно сменить фильтр или устранить причину отклонений в работе.


• Во-вторых, задачу программирования климатических параметров обитатели квартир также могут «переложить на плечи» диспетчера, просто сообщив ему свою любимую температуру — и забыть об управлении кондиционером хоть на месяц, хоть на год.


• И, в-третьих, индивидуальный подсчет энергозатрат дает возможность четко отслеживать и регулировать потребление кондиционером электричества в зависимости от необходимости. Уезжая в отпуск, владелец квартиры всегда может отключить свой кондиционер, приехав — вновь подключиться к центральной системе VRV, ощутив преимущества непривычной для классических чиллерных систем оперативности.

Компактность системы VRV зачастую является приятным сюрпризом для застройщика. Уже расставшийся с мыслями о подземном гараже из-за необходимости куда-то ставить чиллер, он вдруг выясняет, что есть выгодная альтернатива, позволяющая использовать технические площади по другому назначению. Все машинное оборудование системы кондиционирования VRV может быть размещено на плоской кровле здания.

Представляется, что предлагаемая вниманию застройщика и жильцов центральная интеллектуальная система кондиционирования Hi-VRV фирмы является наиболее оптимальным решением по созданию индивидуальных комфортных условий для требовательных владельцев.

Статья подготовлена специалистами компании «Ситэс — кондиционер»

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

1. Кондиционер дует прямо на вас, создавая ощущение сквозняка. В этом случае надо включить функцию автоколебаний горизонтальных жалюзи, превратив сквозняк в легкий ветерок, либо зафиксировать горизонтальные заслонки в более удачном положении.

Если это не дает результата, нужно повернуть воздушный поток влево или вправо с помощью вертикальных воздушных заслонок. В большинстве кондиционеров эта операция делается вручную, но в некоторых моделях ее можно провести при помощи пульта. Кондиционеры MIDEA.

2. В наиболее жаркие дни кондиционер не создает необходимую прохладу, несмотря на то, что работает постоянно, его мощность не покрывает всех теплопоступлений. В этом случае следует проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении дополнительные нагревательные приборы, такие, как кипятильники или тостеры. Можно рекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи, хорошо отражающие тепло и свет, таким образом уменьшив теплопоступления через окна почти вдвое. Если и это не поможет, модель необходимо заменить на более мощную. Кондиционеры Daikin.

3. Если с внутреннего блока сплит-системы капает вода, то, судя по всему, забился дренажный трубопровод. Чаще всего такая ситуация возникает, когда кондиционер с выведенным на улицу дренажным трубопроводом включают на охлаждение при минусовой температуре. В этом случае конденсат может замерзнуть, образовав ледяную пробку. Для того чтобы такая ситуация не возникала, необходимо организовать подогрев дренажного трубопровода до +5 град. с помощью специального кабеля. Если же ледяная пробка все-таки возникла, то стоит подождать оттепели, а до того момента не включать систему на охлаждение.

4. Если вы чувствуете ослабление воздушного потока, то попробуйте почистить воздушный фильтр. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыв его мягкой губкой в теплой воде. Эксплуатировать кондиционер без фильтра не рекомендуется, поскольку он защищает не только ваши легкие, но и теплообменник внутреннего блока. При запылении последнего эффективность работы кондиционера падает. Кондиционеры Samsung.

5. При работе кондиционера на обогрев в условиях небольших отрицательных температур и высокой влажности внешний блок может обледенеть. Если кондиционер не оборудован системой автоматической разморозки, попробуйте включить его в режиме охлаждения. В этом случае внешний блок начинает отдавать тепло улице, нагревается и постепенно оттаивает.

6. Для избежания преждевременного выхода кондиционера из строя не стоит эксплуатировать его при температурах ниже минус 10-15 град. С. При более низких значениях масло в компрессоре густеет и его износ многократно увеличивается.

4 вопроса о кондиционерах.

1. Какой кондиционер мне нужен?

Тип и мощность кондиционера подбирается исходя из условий конкретного помещения и его назначения. Неправильно подобранная техника не справится со своими задачами или будет работать на износ. Кондиционеры Cooper&Hunter.

Необходимо учесть:

• назначение помещения (бытовое, офисное, производственное);


• его размер и форму;


• количество людей и оборудования (которое также выделяет тепло) ;


• ориентацию здания по сторонам света (для расчета теплопоступлений через окна и стены);


• общую площадь остекления;


• наличие принудительной системы вентиляции;

Можно ли это сделать дистанционно? Нет. Поэтому, если кто-то уже в телефонном разговоре исходя из одного параметра, например площади помещения, рекомендует модель и цену кондиционера, смело вешайте трубку. Вам должны обеспечить выезд технического специалиста для осмотра помещения и подготовки расчетов. С Вами должны согласовать размещение внутренних и наружных блоков, маршрут соединительных коммуникаций. Кондиционеры Mitsubishi.

2. Сколько должна стоить установка кондиционера?

Кондиционер не является стандартной бытовой техникой, которую достаточно включить в розетку, и она уже работает. Самое главное в надежной работе кондиционера – не оборудование, а профессионализм специалистов, осуществляющих расчет, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание.

При монтаже оборудования возникнут дополнительные затраты на работу по установке и комплектующие. Однако эта цифра в несколько раз меньше чем в Европе и Японии, где монтаж стоит 50-70 % от стоимости оборудования. Главное помните: что гарантию покупателю дает не фирма-производитель, а компания установившая кондиционер.

3. Правда ли, что кондиционер осушает воздух?

Да. Осушение воздуха всегда сопутствует его охлаждению. Средний кондиционер удаляет из воздуха от 1 до 3 литров воды в час (кстати, заранее обговорите с ответственным за монтаж, куда он собирается вывести дренажный трубопровод). А вот увлажнять воздух не умеет ни один бытовой кондиционер, поскольку для этого в него пришлось бы встраивать дополнительное оборудование, а это привело бы к увеличению себестоимости. Поэтому в быту применяются отдельные устройства - увлажнители воздуха. А в офисных помещениях лучше сразу устанавливать профессиональные системы микроклимата. Кондиционеры Gree.

4. Обеспечивает ли кондиционер приток свежего воздуха?

Вопреки бытующему мнению большинство кондиционеров не может подавать или удалять воздух из помещения. Воздухообмен помещения с внешней средой может быть реализован с помощью систем вентиляции, канальных кондиционеров с подмесом наружного воздуха, центральных кондиционеров, руф-топов (крышных моноблоков). Оконные кондиционеры, кассетные и колонные сплит-системы (с возможностью подмеса уличного воздуха), могут решить эту задачу лишь в незначительном объёме (7-10% от полной производительности по воздуху). Что касается настенных бытовых сплит-систем, то они предназначены для работы только в режиме рециркуляции (охлаждения, обогрева воздуха помещения).

Вообще, при правильной работе кондиционера Вы не должны ощущать, что он что-то охлаждает или нагревает. Вам должно быть просто комфортно - и все!

Огнезащитная краска - декорация и защита "в одном флаконе"

Огнезащитная краска является в наше время, безусловно, одним из самых современных и качественных средств декорации и защиты одновременно. В последнее время она стала пользоваться довольно большой популярностью и считается, практически, самым лучшим вариантом для пассивной огнезащиты.

Огнезащитная краска имеет ряд преимуществ, и значительно выделяется на фоне аналогичных огнезащитных средств. Такая краска по своему основному назначению применяется как эффективная огнезащита металла, огнезащита воздуховодов, древесины, а так же кабеля. Принцип ее работы является довольно простым. Во время нагревания слой краски начинает увеличиваться в 10-50 раз, при этом образуется вокруг всей защищаемой поверхности пенистый эффективный изолирующий слой. Пенистый слой, который образуется во время вспучивания данной краски, обладает очень высокими теплоизолирующими свойствами, поэтому защищаемая поверхность не повредится огнем.

Огнезащитная краска относится к группе, качественных огнезащитных материалов, так как толщина слоя составляет в среднем всего 1 мм. Это означает, что нанесённая краска не изменит конфигурацию любой обрабатываемой конструкции. Огнезащитная краска наносится вручную, например, валиком или кистью, или краскопультами. Обработанные огнезащитной краской конструкции и материалы сохраняют защитно-декоративные и огнезащитные свойства около 10 лет, если они, конечно, используются в местах, где нет сильного воздействия климатических факторов и агрессивных химических средств. Теперь немного подробнее о том, для чего нужнаогнезащита металлоконструкций и огнезащита воздуховодов.

Дело в том, что необходимость защиты обусловлена тем, что металл обладает повышенной чувствительностью к воздействию высоких температур. К примеру, при температуре выше 500 °С сталь постепенно становится менее прочной, а в дальнейшем и вовсе разрушается. Огнезащита металлоконструкций и огнезащита воздуховодов, чаще всего происходит с помощью именно вспучивающих огнезащитных красок.

Преимущества огнезащитных красок (вспучивающихся):

- обеспечивает огнезащиту при малой толщине;

- на металлические конструкции и изделия не происходит сильной нагрузки. Особенно, на те конструкции, которые работают на изгиб.

- технологичность и удобство нанесения, так как можно наносить различными методами: вручную или безвоздушным распылением;

- способна выполнять функции декоративно-отделочного материала;

- довольно большой срок эксплуатации;

- краска ремонтопригодна.

Главные правила нанесения:

- Окрашиваемая зона должна быть без пыли и грязи, а так же без масляных пятен. Старую краску нужно обязательно удалить.

- Перед нанесением её нужно тщательно перемешать.

- Краска наносится путём окунания, распыления, наливом, кистью малярной или валиком.

- Наносить нужно не менее двух слоёв.

- Работы проводить при температуре не ниже + 5°С.

- Влажность должна быть не более 80%.

- Второй и последующие слои нужно наносить после высыхания предыдущего слоя.

Сухие строительные смеси – новое слово в строительстве

Многие из нас хорошо помнят недавние советские времена, когда на строительных площадках можно было увидеть цемент в мешках в огромном количестве, песок, насыпанный горой, мешки с гипсом, глину, в общем, все то, из чего приготавливались растворы для возведения стен, кладки кафеля, штукатурки и других работ(Грунтовка для гипсокартона). Причем растворы, предназначенные для самых разных работ, мало чем отличались друг от друга, представляя в основном смесь цемента и песка.

На современных строительных площадках все выглядит несколько иначе, поскольку рынок строительных материалов пополнили самые разнообразные сухие строительные смеси, которые очень удобны в эксплуатации.

Такие смеси представляют собой сбалансированный состав различных компонентов, необходимых для тех или иных работ. Существуют сухие строительные смеси для штукатурки, укладки кафельной плитки, кладки стен и многие другие. Все они различаются по своему составу, свойствам и характеристикам. Теперь не нужно завозить на стройплощадку цемент в мешках и отсчитывать, сколько ведер цемента необходимо на определенное количество песка и воды. Теперь все гораздо проще. В сухих смесях все компоненты находятся в необходимом количестве, а все пропорции строго соблюдены. Остается только добавить воды и раствор готов к применению. Важно добавить столько жидкости, сколько указано на упаковке и разводить смесь в соответствии с инструкцией(Грунтовка ХС-059).

Современные производители используют при производстве сухих строительных смесей дополнительные вещества, которые придают готовому продукту такие свойства, как устойчивость к влаге и высоким температурам, огнеупорность, морозоустойчивость и высокую адгезию. Добавление таких веществ и их концентрация напрямую зависит от предназначения сухой строительной смеси. Например, для кладочной смеси, применяемой для наружных работ, очень важным является морозоустойчивость, для смеси, с помощью которой укладывается керамогранит - высокая адгезия, а для штукатурных работ - способность смеси взаимодействовать с различными поверхностями. Также, при выборе сухой смеси, важную роль играют такие характеристики, как сохранение прочности при давлении, сжатии или растяжении.

Немаловажен и срок, при котором раствор полностью высыхает, поскольку после этого никаких манипуляций с готовым слоем нанесенного раствора провести нельзя. Все основные свойства и показатели обязательно указаны на упаковке, поэтому внимательно ознакомившись с ними, вы сможете выбрать именно ту сухую строительную смесь, которая вам необходима для проведения строительных или ремонтных работ (Алюминиевая пудра купить).

Варианты отделки стен ванной комнаты

Для многих людей ванная является самой любимой комнатой в квартире. В ванной можно полностью расслабиться, привести мысли и тело в порядок, отдохнуть от тяжелого рабочего дня. Для этого, планируя ремонт квартиры, нужно серьезно отнестись и к ремонту ванной комнаты. Начиная ремонт, учитывайте следующие особенности: из-за большой влажности нужно использовать устойчивые к влаге отделочные материалы, не стоит использовать темные оттенки в ванной, они зрительно уменьшают помещение, для безопасности не покрывайте пол скользким материалом.

А теперь о самом ремонте. Перед началом любого ремонта нужно очистить поверхности от краски, побелки и старой плитки. Если вы решили окрашивать стены и потолок краской(Краска по бетону), сначала нужно окрасить потолок. В остальных случаях начинаем со стен.

Самый дешевый способ отделки стен с помощью пластиковых панелей. Выбор расцветок панелей большой и каждый выберет для себя понравившийся. Стены или одну из стен можно сделать зеркальными. Кому-то очень нравится и к тому же зеркала зрительно делают комнату шире.

Самый популярный способ – отделка керамической плиткой. Самой дорогой является испанская плитка, а самой дешевой – отечественная, среди которой есть плитка и хорошего качества.

Самый распространенный вариант дизайна ванной с использованием бордюра, то есть низ стены выкладываем, например, темной плиткой, затем идет тонкая горизонтальная полоска бордюра из тонких плиточек, а верх стены выкладываем светлой плиткой. Вариантов может быть много, все зависит от вашей фантазии.

Можно более интересно выполнить ремонт квартиры, используя для отделки стен мозаику. Процесс выкладывания мозаики сложный и кропотливый, и скорей всего вам потребуется помощь специалиста. (Грунтовка для стен)

Самый новый современный материал для отделки настенных и напольных покрытий – агломерат. Внешне он представляет собой большие, тонкие блестящие плиты разных цветов, которые могут быть наполнены мелкими кусочками стекломозаики, стеклянной крошкой.

Агломерат является дорогим материалом, но обладает хорошим преимуществом – пластичностью. Плиту можно нагреть, изогнуть и покрыть стену любой формы и другие поверхности. Например, можно облицевать пандус ванны. Перед укладкой агломерата дополнительная обработка стен не требуется, главное, чтобы поверхность была ровной. Любая строительная фирма, выполняющая ремонт квартир, должна справиться с укладкой агломерата. Большие листы можно нарезать на мелкие части и выложить рисунок. Агломерат хорошо сочетается с мозаикой и блестящими поверхностями.

Грунтовка ХС-068

Отделочные работы - это не игра

Если вы с успехом прошли игру «Построй дом», и не важно, строительством какого дома вы занимались, деревянного или кирпичного, вас обязательно ждут бонус-уровни «Отделочные работы». Для тех, кому не удалось поиграть в «Построй дом», существует самостоятельная версия бонуса – «Отделочные работы: школа ремонта».

Единственные требования этой игры - желание, инструменты, руки.

Итак, игра началась. Дом ждет.

Предварительные замечания. Действие отделочных работ происходит как внутри дома, так и снаружи (отделка фасада). У вас есть 2 главные миссии – декоративная и защитная. Защитные действия: влагозащита, огнебиозащита древесины.
Уровень 1. Кто строит деревянный дом – целый год ждет

Если вы построили деревянный дом, с отделочными работами придется поГОДить, т.е. подождать годик, пока дом «усядется» поудобней (у дерева есть некоторая особенность, чтобы не сказать «подлянка», – усадка). Поэтому на 1 уровне вы просто ждете.
Уровень 2. Внешняя защита – враг не пройдет

Миссия – декоративно-защитные действия на внешнем фронте.

Объект – деревянный фасад, жби

Оружие – грунтовка, антисептики(огнезащитная пропитка для дерева), антипирены, лакокрасочные покрытия, защитно-декоративные составы.

Деревянные домаСнаружи вашему дому угрожают ветра, дождь, снег, огонь, микробы, ультрафиолетовое излучение. А времени у вас всего ничего. Ваша цель – сделать все возможное, чтобы обезопасить свое жилище от непрошенных гостей в виде синевы, плесени, гнили, насекомых.

И вот вы на месте. Внимательно оглядите поверхность, нет ли пыли, паутины и прочих загрязнений. Используя оружие №1, обеспечивающее сцепление основного лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью – грунтовку – обработайте деревянные поверхности. Особое внимание уделите нижней части фасада – она наиболее подвержена воздействию влаги – и торцевым поверхностям.

Разработано несколько тактик защиты деревянного дома.

Первая тактика. Вслед за грунтовочной пехотой в бой отправляют артиллерию антисептиков, преграждающих путь спорам плесневых и дереворазрушающих грибов, микроорганизмам и насекомым. И только потом превосходство закрепляют конницей лакокрасочных покрытий.

Вторая тактика основана на использовании супер-оружия – защитно-декоративных составов, сохраняющих естественную текстуру древесины, обладающих повышенной атмосферо-, био- и влагостойкостью, и образующих на древесной поверхности тонкие пленки, которые не растрескиваются и позволяют влаге испаряться. Вот только от огня эти бойцы не спасут. Не обойтись без антипиренов, предохраняющих дом от возгорания и затрудняющих распространение пламени в случае пожара.
Уровень 3. Внутренняя отделка – красивая работа

Миссия – декоративно-защитные действия на внутреннем фронте.

Объекты – стены, потолок, пол.

Оружие – краска, обои, декоративные покрытия, декоративные панели.

Действия – штукатурные, облицовочные, малярные, обойные работы.

Поздравляем вас с прохождением второго уровня. Опасность миновала. Надежная защита преграждает путь разрушителям спокойствия и сохранности вашего дома. Сейчас у вас скорее созидательная миссия. Самое сложное на этом уровне – не растеряться перед изобилием современных отделочных материалов. Они будут предлагать себя то справа, то слева, но вы должны быть непреклонны. Это только ваш выбор. Одни только обои, немыслимые раньше никакими кроме как бумажными, представлены сегодня виниловыми (шелкография, вспененный винил, тяжелый винил), текстильными (велюровые, льняные, шелковые, фетровые), флизелиновыми, металлизированными, стекловолокнистыми, пробковыми, жидкими, флуоресцентными киберпокрытиями.

Чтобы пройти этот уровень, вам предстоит провести ряд операций.

Операция «Штукатурка»

Каменные и бетонные стены штукатурят известковыми растворами. Для деревянных поверхностей применяются известково-гипсовые растворы. Помещения с повышенной влажностью (ванные комнаты, бани) оштукатуривают цементными и цементно-известковыми растворами. Оштукатуривать нужно послойно, т. е. на поверхность последовательно, с определенными перерывами, наносят слои штукатурки – сметанообразный обрызг (5 мм), тестообразный грунт (10 мм) и накрывку, раствор которой приготовлен на мелком песке, просеянном через сито. Общая толщина штукатурного слоя на каменных стенах не должна превышать 20 мм, на деревянных стенах и потолках – не более 25 мм.

Альтернатива мокрой штукатурке – плиты сухой штукатурки и облицовочные листы:

* гипсовые (облицованы с двух сторон мягким картоном, прочно наклеенным на поверхность гипса);
* древесноволокнистые (прессуются из измельченных отходов древесины с добавлением водостойких и других пропиток);
* гипсоволокнистые (состоят из 88-90% гипса и 10-12% бумажного волокна).

Операция «Окраска»

Отделочные работы. Оштукатуренные поверхности следует очистить, загрунтовать (воспользуйтесь акриловой грунтовкой: она практически не пахнет и сохнет за 2-4 часа) зашпаклевать и отшлифовать. И только после этого можно приступать к покраске. Хорошо, если вы выберите водоэмульсионные краски, так как они нетоксичны, легко разводятся водой до нужной консистенции, быстро сохнут. Ими можно окрашивать бетонные, каменные, деревянные поверхности.

Особый подход в окрашивании деревянных поверхностей. Либо закрашивать структуру дерева – тогда выбор за алкидной краской. Либо сохранить природную красоту древесного рисунка – в этом случае используют пропитки, прозрачные или тонирующие.

Рынок отделочных материалов может предложить и нетрадиционные покрытия для любых поверхностей:

* «гранитная» краска – образует точечный рисунок, похожий на фактуру гранита.
* «перламутровая» краска – изменяет цвет в зависимости от угла зрения и освещения.
* «велюровая» краска – на стене выглядит, как велюровая ткань – такая же мягкая, глубокая, фактурная. Хотя покрытие абсолютно гладкое, с ровной поверхностью.

Грунтовка ЭП-0199

Операция «Оклейка»

Задача – правильно распределить обои по комнатам. Например, моющимися обоями лучше оклеить помещения, требующие частой влажной уборки (кухни, ванные комнаты, прихожие, холлы). А текстильные обои, требующие особого ухода, используются для декоративной отделки жилых помещений с низкой загрязненностью (Краска для обоев).
Уровень 4. Вот это уровень!

На четвертом уровне, оглядев выполненный фронт работы, вам останется воскликнуть только: «Вот это уровень!».

Штукатурка и шпаклевка. Как самостоятельно штукатурить и шпаклевать стены?

- Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавите мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.
- Мелкие трещины в штукатурке предварительно зашпаклюйте, просушите, а затем зашлифуйте песком или наждачной бумагой (шкуркой).
- Если штукатурка отстала, но не обвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей, затем положить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки и клина.

Прежде, чем заделывать штукатуркой отверстие в перегородке, забейте несколько гвоздей по его периметру. "Заплата" получится гораздо надежнее.

Строительный алебастр быстро схватывается и так прочно пристает к стенкам посуды, в которой его замешивают, что порой ее, приходится выбрасывать. Избавиться от этого можно, выложив стенки посуды полиэтиленовой пленкой. Еще удобнее разводить алебастр в половинке резинового мяча - от резины он легко отскакивает и отмывается.

Камешковая штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. Если предварительно наклеить на стену в том месте, где должен быть гвоздь, кусочек липкой ленты, то раскрашивания можно избежать.

Шпаклевочный порошок рекомендуем замешивать на клею бустилат. Тогда получаемая шпатлевка не дает усадки и трещин. Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их смачивают водой.

Замазать щель между бетонными плитами потолка можно следующим образом. Вдоль шва нанести слой белой краски и на нее наклеить бинт. После высыхания он легко забеливается и становится незаметным.

Заделка мелких раковин в бетонных конструкциях намного упростится, если действовать следующим образом: развести цементно-песчаный раствор и нанести его тонким слоем на предварительно смоченную поверхность. Затем, увлажнив кусок поролона, удалить им излишки цемента. После высыхания раствора плоскость будет ровной, без единой трещины и раковин.

Зашпаклевать трещины или углубления на ровной поверхности не так уж трудно. Другое дело - аккуратно заделать мастикой шов в угловом стыке. Если для этого случая не оказалось резинового шпателя соответствующей формы, вас выручит обыкновенная картофелина. Вырезав из нее брусок и придав ему необходимую конфигурацию, вы с успехом выполните эту работу.

Сурик железный - предназначен для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.

Материалы для покраски лестниц.

Элементы лестниц постоянно действуют факторы: вода, свет, колебания температуры, трение, механические удары и т.д. Защищенная краской или лаком лестница сильнее сопротивляется губительному воздействию внешних факторов. Покраска – один из наиболее эффективных способов защиты лестниц от преждевременного разрушения .

Лак для лестниц при покраске лестниц применяется в основном для лицевых поверхностей деревянных и металлических конструкций. Этот состав и подобные ему покрытия в зависимости от связующего компонента разделяются на масляные краски для покраски лестниц, эмали, эмалевые и эмульсионные краски, полимерные и водоразбавляемые краски.

Лак КО-921

Масляные краски для покраски лестниц получают путем тщательного перетирания пигментов в натуральной (продукт варки растительных масел) или искусственной (растворы полимеров в уайт-спирите и других растворителях) олифе. Масляные краски для покраски лестниц бывают двух типов: густотертые, требующие перед употреблением разбавления олифой, и готовые к употреблению. Наиболее атмосферостойки краски, изготовленные на натуральной олифе (олифа купить). Краски на искусственных олифах значительно дешевле и менее долговечны; более экономичным считается применение их для покраски лестниц внутри дома.

Применяемые для покраски лестниц лаки делятся на светлые (масляные или масляно-смоляные) и черные (битумные или пековые). Наибольшее распространение получили алкидные, масляно-смоляные и безмасляные лаки для лестниц. Масляные и масляно-смоляные лаки для покраски лестниц более влагоустойчивы, чем чисто синтетические, как показывает многолетняя практика их применения в строительстве.

Безмасляные лаки для покраски лестниц - это растворы синтетических полимеров в органических pастворителях (уайт-спирит, ацетон, сольвент нефтяной и др.). Спектр видов синтетических лаков весьма обширен, как и обширен спектр полимеров, на основе которых они изготавливаются. Самые распространенные – глифтолевые, мочевиноформальдегидные, перхлорвиниловые, полиэфирные, полиакриловые и нитроцеллюлозные. В качестве защитных покрытий проступей ступеней и полов лестничных площадок используются лаки, полученные на основе мочевиноформальдегидного полимера. Для масляных покрытий применяются перхлорвиниловые лаки.

Нитролаки, производимые на основе эфира целлюлозы, применяют для тонирования изделий из древесины и придания им декоративного блеска. Характеризуются резким запахом, быстро высыхают, огнеопасны. К самым распространенным из выпускаемых отечественной промышленностью нитроцеллюлозным лакам относятся t Лак НЦ-218, НЦ-241, НЦ-241М, НЦ-49, НЦ-216, НЦ-228. Битумные лаки для покраски лестниц образуют на поверхности окрашенных ими изделий пленку черного цвета. Обладают высокими влагозащитными свойствами.

Битумные лаки применяются в основном для покрытий металлических конструкций лестниц.

Эмалями, называются красочные вещества, получаемые путем смешивания пигмента с лаками. Эти составы объединяют свойства лаков (образование защитной блестящей пленки) и красок (придание покрытию цвета) и обладают лучшими декоративными качествами. В зависимости от пленкообразующего вещества эмали делятся на масляные, приготовленные на масляных лаках, нитроэмали на нитролаках; глифталевые на глифталевых лаках и др. Пленки эмалей при продолжительном воздействии влаги постепенно разрушаются, поэтому они должны применяться для покраски лестниц внутри помещений с нормальным влажностным режимом (не в ванных, кухнях и т. п. ).

Особую группу составляют пропитки, предназначенные в основном для декоративной или декоративно-защитной отделки изделий из древесины. Пропитки (лаки для лестниц) представляют собой пигменты, разведенные в летучих растворителях или в воде. Чаще всего они используются для тонирования древесины с сохранением ее текстуры и натурального глянца. К традиционным видам пропиток относится так называемая морилка, выпускаемая в виде порошка. Перед началом работ она разводится водой или спиртом. Как правило, обработанное морилкой изделие покрывается сверху еще и слоем бесцветного лака. Некоторые пропитки обладают хорошими защитными и декоративными свойствами и могут полностью заменять для покрытия лестниц лаки, эмали и краски. К таким пропиткам относится, например, пинотекс. Покрытия из пропиток долговечны, т. к. благодаря особо тонким и текучим дисперсиям, используемым для их изготовления, вещества глубоко проникают в древесину. Мастера ремонтных работ настоятельно рекомендуют использовать пропитки даже в качестве основу под лак или краски, так как среди них есть влаго и пожароустойчивые по своим качествам.

Секреты уборки

Уборка квартиры - иногда это занятие кажется тебе нудным и утомительным. Иногда даже в семье появляются споры из-за того, чья очередь убирать в квартире. Тебе не хочется жертвовать своим драгоценным временем, ведь ты же страшно занята и к тому же смертельно устала Но ведь некрасиво и неправильно перекладывать все домашние дела на маму Как быть?

Совет первый. Уборка кажется тебе трудной, потому что ты делаешь это нерегулярно. Но за порядком легче следить, чем наводить его заново. Если запомнишь это правило, будешь всегда класть все вещи на место, не пачкать то, что уже вымыто, и немедленно убирать замеченный тобой сор, то ты сможешь сэкономить немало времени.

Совет второй. Батареи-гармошки, которые находятся под подоконниками, - настоящие пыленакопители. Отмыть их поможет обычный ершик для посуды. Приготовь теплую мыльную воду - и за дело. Старайся, чтобы грязные брызги не попали на обои.

Совет третий. Новая пластиковая метла дольше служит, если перед употреблением вымочить ее в горячей мыльной воды.

Совет четвертый. Чтобы веники сорго (обычный веник) служили долго, можно подвергнуть его такой процедуре. Подогрей воду, разведи в ней соль и опусти в горячую воду веник на 2-3 часа. Такой пропаренный веник снизу нужно перевязать бечевкой, а сверху натяни на него чулок. Чулок убережет тебя от царапин и заноз.

Совет пятый. Загрязнившиеся обои поможет очистить простая овсянка. Для этого будет достаточно горсти крупы.

Совет шестой. Пятна на обоях моно удалить мягкой стиральной резинкой или мякишем белого хлеба.

Совет седьмой. Сильно загрязненные окна отмоются быстрее, ели добавить в воду несколько чайных ложек соли.

Совет восьмой. Помутневшие места на окнах протри чистой тряпочкой, смоченной в уксусе.

Совет девятый. Пол, покрытый линолеумом, будет блестеть, если вымыть его водой с уксусом (1 столовая ложка уксуса на полведра воды.)

Совет десятый. Если ты натрешь ножки стульев воском, то они не будут оставлять следы на полу.

Полезные советы по уборке

Приведем некоторые секреты, которые помогут Вам при уборке своими силами, с ними уборка квартиры пройдет легче, качественнее, быстрее.

Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной холодной водой с добавкой глицерина (столовая ложка на стакан воды) если же паркетный пол покрыт лаком, то его также следует протирать влажной тряпкой (но лучше смочить тряпку в воде с добавкой глицерина) . Мыть паркетные полы горячей водой не рекомендуется.

Полы из линолеума нельзя мыть горячей водой или водой с добавками соды и нашатырного спирта лучше всего их мыть теплой водой с 60% -ным хозяйственным мылом.

Неокрашенные дощатые полы можно вымыть раствором любого моющего средства в теплой воде (2 3 столовые ложки на ведро воды) .

Неокрашенные дощатые полы рекомендуется время от времени мыть и чистить смесью речного песка с известью-пушонкой (3 части песка на 1 часть извести) . Полы становятся белыми и одновременно дезинфицируются.

Двери, отделанные дерматином, лучше мыть только теплой водой без применения каких-либо моющих средств.

Ковер можно вычистить так: разбросать несколько горстей мелкой поваренной Соли и подмести веником сорго, предварительно прокипяченным в воде с моющим средством. При подметании веник надо несколько раз промывать в горячей воде. Остатки соли убирают пылесосом.

Ковер после чистки будет лучше блестеть, если по нему несколько раз провести губкой, смоченной этиловым спиртом или денатуратом ( денатурат купить ).

Обивочный материал на мягкой мебели можно протереть чистой шерстяной тряпкой, смоченной в теплом растворе любого синтетического моющего средства для шерстяных тканей (чайная ложка на литр воды) .

Если стекла загрязнены не сильно, то их можно вымыть раствором крахмала в холодной воде (столовая ложка на 1 л воды) .

Сильно загрязненные стекла можно вымыть раствором хлорной извести (50 г на литр воды) . Оконные стекла моют также теплым раствором уксуса (2 столовые ложки на литр воды) .

Старое и надежное средство для чистки стекла порошкообразный мел или зубной порошок. Берут 2 3 столовые ложки мела на стакан воды, хорошо перемешивают и, смочив раствором кусочек ткани, протирают ею стекла с обеих сторон. Когда стекло высохнет, его протирают сухой мягкой тканью или бумагой до полного удаления мела.

Быстро очистить замерзшие оконные стекла можно с помощью крепкого раствора поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки на стакан воды) . Этим раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдет иней и лед, после чего протирают сухой мягкой тканью.

Чтобы предохранить оконные стекла от запотевания и замерзания, их можно смазать изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей денатурата) а затем протереть фланелью или замшей.

Если зеркало загрязнено мухами, его проще всего очистить так: протереть сначала разрезанной луковицей, а затем тряпочкой, смоченной в воде, подсиненной ультрамариновой синькой; после этого зеркало надо протереть тканью до блеска.

Чтобы сделать оконное стекло матовым, нужно дважды нанести на стекло кистью смесь порошкообразного мела с силикатным клеем.

Если оконные рамы открываются с трудом, места примыкания створок надо смазать мылом.

Для размягчения затвердевшей оконной замазки ее смазывают сметанообразной пастой из мыла и оставляют для размягчения на 2 3 ч.

При окраске оконных рам стекла можно испачкать краской; чтобы этого не случилось, приклейте к стеклу с помощью липкой ленты или крахмального клейстера полоски бумаги.

Стекла очков следует протирать мягкой тканью (фланелью) а оптические стекла ватным тампоном, смоченным спиртом.

Стекла очков можно хорошо очистить, если протереть их с обеих сторон ватным тампоном с каплей глицерина, а затем сухой чистой фланелью.

Чтобы стекла очков не запотевали, их можно смазать смесью из 3 весовых частей глицерина, 7 весовых частей жидкого мыла и нескольких капель скипидара, а затем протереть чистой фланелью.

В общих чертах о грунтовке и грунтовании.

Всем нам хорошо известно старое правило: для того, чтобы окра­шиваемая поверхность прослужила долго, она должна быть тщательно подготовлена.

Важнейшая роль при подготовке поверхности отводится правильному выбору грунтовочного состава и грамотному использованию грунтовки. Современной промышленностью выпускается огромный ассортимент строительных грунтовок и грунтовочных составов. Это грунтовки глубокого проникновения; укрепляющие грунтовки; грунтовки, уменьшающие впитывающую способность основания; грунтовки, улучшающие адгезию; изолирующие грунтовки; антикоррозийные грунтовки и т.д.

Первым делом — грунтование

Что бы ни представляла собой базовая поверхность (подложка) — бетон или металл, штукатурку или дерево, необходимо добиться того, чтобы покрытие прочно на ней держалось и не отслаивалось. Именно для этой цели и используются грунтовки, которые глубоко проникают в основу и улучшают ее адгезию (сцепление) с последующим слоем. Обладая связывающими и укрепляющими свойствами, грунтовки часто предотвращают повреждение базовой поверхности. Помимо этого грунтовочный слой способствует более равномерному наложению, растеканию и абсорбции (впитыванию) наносимых лакокрасочных материалов (красок, эмалей, штукатурок, шпатлевок и т.д.).

О грунтовках

Времена, когда для всех видов работ использовалась практически одна и та же грунтовка, давно миновали. Технологии ремонта и строительства в нашей стране за последние годы сильно продвинулись вперед, приблизившись к мировым стандартам. Сегодня на украинском рынке представлено великое множество как сухих, так и готовых к применению современных грунтовочных материалов, из которых всегда можно выбрать именно тот состав, который Вам нужен.

При производстве грунтовок учитываются тип обрабатываемой поверхности (минеральная, деревянная, металлическая, оштукатуренная и т.д.), особенности помещения, в котором грунтовка применяется (влажное или сухое), а также способ дальнейшей отделки (покраска, укладка плитки, шпатлевание). Как правило, выделяют грунтовочные составы, используемые для первичной подготовки оснований и грунтовки для улучшения сцепления между отделочными слоями.

Грунтовки включают в себя пленкообразующие вещества (смолы, масла, разные виды клея и т.д.), пигменты, ускорители высыхания и другие добавки для придания поверхности тех или иных свойств. Строительные грунтовки производятся на минеральной, акриловой, алкидной и других основах.

В грунтах на минеральной основе в качестве связующего используется цемент. Такие составы применяют для первичной ускоренной обработки и предварительного выравнивания внутренних стен из минеральных материалов: штукатурки, бетона, легкого бетона, кирпича, газосиликатных и керамзитобетонных блоков.

Достаточно широко распространены универсальные водоразбавляемые грунтовки с хорошей укрывистостью на основе акриловых сополимеров. Эти составы обеспечивают хороший адгезионный контакт с конечным покрытием, в том числе с акриловыми, латексными и алкидными красками.

Акриловые грунтовки в равной степени подходят для подготовки поверхностей из бетона и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных плит, дерева и деревянных конструкций, а также для ранее окрашенных поверхностей.

Грунтовки на алкидной основе предназначены для первичной и вторичной обработки новых и ранее окрашенных деревянных, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит. Алкидные грунтовки обладают хорошей адгезией к таким сложным в работе поверхностям, как стекловолокно, ПВХ-пластик, оцинкованная сталь, стекло, кафель. Среди материалов с узкой специализацией необходимо отметить влагоизоляционные грунтовки (с противоплесневыми и фунгицидными добавками), особые изоляционные грунты (предотвращают выявление дефектов покрытия, вызванных никотином, дымом, сажей), грунтовочные краски для потолков, грунтовочные составы для подготовки полов и т.д.

Обычно для предварительной подготовки поверхности используют специальные грунтовки — они содержат более дешевые пигменты и стоят дешевле, чем качественные краски. Они внешне отличаются от красок (более жидкие) и обычно создают матовую поверхность, с которой хорошо сцепляется последующее покрытие.

Виды грунтовок

Акриловая грунтовка
Как и акриловые краски, акриловая грунтовка применима практически для всех поверхностей (по бетону, пенобетону, асбоцементу, свежей и старой штукатурке, дереву, ДВП и ДСП, кирпичу). Водная акриловая грунтовкаобладает привлекательными потребительскими свойствами: практически не пахнет, сохнет за 2-4 часа, разбавляется водой. Водную грунтовку не рекомендуется использовать как защитное покрытие для черных металлов, поскольку она не защищает от коррозии (со временем на них могут проступить ржавые пятна).

Алкидная грунтовка
Алкидная грунтовка широко применяется как для металлических, так и для деревянных поверхностей. Кроме того, это одна из лучших грунтовок под краску для необработанного дерева (вспучивает структуру древесины). В результате получается идеальная поверхность для последующего нанесения большинства отделочных покрытий. Алкидный грунт по металлу может также применяться как самостоятельное покрытие.
Единственное существенное ограничение — такими грунтовками не стоит покрывать штукатурные и гипсовые поверхности, поскольку алкид вызывает на них ворсистость.
Шеллаковая грунтовка для дерева.
Шеллаковая грунтовка в первую очередь предназначена для изоляции сучков на срезах деревьев, на которых выступает смола. Может также использоваться как изолятор для растворимых в воде морилок. Основа такой грунтовки — млечный сок насекомых, разбавленный в метиловом спирте.

Грунтовка для металла
Основное предназначение грунтовок по металлу — защита металличесих поверхностей от преждевременной коррозии. Причем для разных металлов используются и соответствующие грунтовки. Так, для защиты алюминия применяются специальные фосфатирующие грунтовки. Для антикоррозийной защиты стали и поверхностей из черного металла применяются алкидные и алкидно-уретановые грунтовки.

Грунтовка для бетона
Такие грунтовки, как правило, используются в системах окраски под покрывную эмаль. При этом грунтовка подбирается исходя из совместимости с материалом покрытия. Также грунтовки различаются в зависимости от назначения бетонной поверхности. Например, для бетонных полов чаще всего применяются полиуретановая грунтовка (состав на полиуретановой основе) и эпоксидная грунтовка (состав на основе эпоксидной смолы).

Строительные грунты и грунтовки.

Ассортимент строительных грунтовок чрезвычайно широк и разнообразен. Поэтому грунтовочные материалы следует применять в строгом соответствии с прилагаемыми техническими инструкциями и описаниями. Информацию о том, нуждается ли данная поверхность в грунтовании, вы сможете найти в информационных материалах или воспользоваться рекомендациями фирмы-поставщика и советами профессиональных строителей.

Важно помнить, что качественное грунтование — это залог качества окрашиваемой поверхности.