Отопление частного дома своими руками.

Отопление частного дома своими руками - это необходимость, с которой сталкивается любой владелец жилища. Но мало просто приобрести отопительную систему, будь-то обычная дровяная печь или сложное отопительное оборудование - надо сделать хороший выбор - ведь его последствия (и финансовые в том числе) хозяин дома будет ощущать долгое время. Постараемся затронуть все аспекты, связанные с отоплением частного дома своими руками.

Сначала следует определить, каким видом топлива вы будете отапливать дом, и от этого надо отталкиваться, выбирая оборудование. Для различных систем отопления частных домов применяют жидкое топливо, сжиженный или природный газ, его твёрдые виды: древесину (и её отходы в виде брикетов), кокс, уголь, биомассу (торф, тростник), а также электроэнергию и возобновляемую природную энергию (земля, вода, солнце).

Важно знать, что выбор определённого вида топлива произвольным не является. Например, преградой для газового отопление частного дома может служить не только отсутствие вблизи дома газовой сети и невозможность подвода газовых труб, но и препятствия технического характера (давление на конечном участке слишком низкое). Также этим препятствием может являться высокая стоимость работ.

Если для отопления частного дома используется сжиженный газ или жидкое топливо, то встаёт вопрос о его хранении. Следует помнить, что жидкое топливо можно хранить в резервуарах как дома, так и снаружи, а газ - только снаружи. Для древесины, биомассы и угля также надо предусмотреть места хранения. Некоторые владельцы используют для отопления дома электроэнергию, но она всё время дорожает, так что тут на первый план выходит финансовый вопрос. Если район находится в солнечной зоне, то имеет смысл применять для отопления солнечные коллекторы.

Важно знать, что разные виды топлива, с точки зрения их применения, универсальными не являются - одни можно использовать в различных системах, другие подходят только для определённого отопительного оборудования. Сжиженный и природный газ, электроэнергия и жидкое топливо можно использовать как для воздушных систем отопления частных домов (где воздух, нагреваемый источником тепла, нагнетается вентиляторами), так и для водяных систем отопления (радиаторов). Сегодня особую популярность приобрела древесина, благодаря специальным системам, равномерно распределяющим тепло (РГВ).

Важным фактором при отоплении частного дома своими руками является КПД. У большинства систем отопления данный коэффициент редко превышает 90%, то есть энергия топлива используется не полностью. На повышение КПД влияет температура. Твердотопливные котлы работают с высокой эффективностью совместно с радиаторами при высоких температурах (90/70 градусов). Современные конденсационные газовые котлы и тепловые насосы, а также солнечные коллекторы наибольшей эффективности достигают при совместной работе с поверхностными системами обогрева (настенными, либо напольными).

Удобство обслуживания систем для отопления частного дома - тоже немаловажный фактор. В этом плане очень удобны электрические системы обогрева - они, практически, не нуждаются в обслуживании. Другие обогревательные системы, из-за наличия в них механических деталей, требуют периодического осмотра. Следует не забывать о чистке дымоходов и дымовых каналов. В печах и котлах надо регулировать горелки. Регулировку горелок в котлах с жидким топливом следует проводить лишь после загрузки топлива, так как состав его может различаться. Если этого не делать регулярно, появившаяся копоть может загрязнить теплообменник, КПД котла снизится, а расход топлива, наоборот, повысится.

Определённые проблемы могут возникнуть при доставке топлива. Если с жидким топливом хлопот меньше, то твёрдое требует как доставки и значительного места для хранения, так и необходимость своими руками добавлять периодически в топку.

Отопление частного дома камином требует постоянного присутствия жильцов, иначе без своевременной загрузки дров или древесных брикетов в топку пламя погаснет, и дом начнёт остывать. Это также относится и к твердотопливным котлам. Но в последнее время, стремясь к конкурентоспособности, производители твердотопливных систем отопления, совершенствуют автодозаторы и подающие топливо устройства. Благодаря им, топливо можно загружать реже, например, два-три раза в неделю. К тому же, не следует забывать, что из каминов и твердотопливных котлов надо регулярно удалять пепел или шлак.

Можно сделать вывод, что самыми простыми в обслуживании являются отопительные системы, работающие на природном газе и электрическом токе, так как они полностью автоматизированы и не требуют ручной загрузки топлива.

При выборе системы отопления частного дома, важную роль играет сложность и стоимость её установки. Электрические системы с этой точки зрения - лучшие. Разводка кабелей и монтаж предохранительных устройств не являются сложными и трудоёмкими работами, к тому же их стоимость невысока. Системы с водяными теплоносителями требуют подсоединения насосов, разводки труб, монтажа отсекающих и регулировочных кранов, защитных и воздухоотводящих клапанов, баков расширения. К газовым котлам необходимо подвести газ, а к жидкотопливным системам (и системам на жидком газе) необходимо строительство резервуара. Системы воздушного отопления требуют предварительной проектировки сети каналов и их дальнейшего монтирования в стенах. Это очень дорогие и трудоёмкие работы. При выборе теплового насоса (тепловой насос своими руками) для отопления частного дома также следует учитывать выполнение дорогостоящих и трудоёмких работ (рытья больших котлованов).

Капельный полив для растений.

Что же такое капельный полив? К его достоинствам относятся экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения.

Основной принцип капельного полива прост: вода подается либо постоянно, либо периодически, но очень понемногу и персонально под каждое растение. Почва при этомникогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, "экономя" на выращивании глубоко просертых корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофолора и фауна - тоже.

Капельный полив своими руками.

Итак, сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Залив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными – не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капелельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания води из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять на почвой на 10-20 см.

Только после этого всаживают растения напротив каждой капельницы, а если растения некрупные, можно сажать их группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем в 3-5 см.
В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.

Вольеры для собак своими руками

Дозатор. Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Бутылку подвешиваем вниз горлом, в крышку плотно вставляем кусок трубки диаметром 5-10мм. Внутри бутылки трубку длиной примерно 30 см сгибаем петлей, сгиб находится у дна, а конец находится в горлышке, почти упираясь в крышку. Это будет сифон. В дне бутылки ( которое теперь сверху) протыкаем два небольших отверстия: одно для трубочки подачи воды, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) – для выхода воздуха(сапун). Воду подаем через капилляр – тонкую трубочку диаметром 1-3мм; для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: как только верхняя бутылка набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. Если трубок несколько, понадобится еще одна бутылка – приемник-распределитель. Ее объем должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, приемник- распределитель лучше установить, так как с ним дозатор работает надежнее.

Теперь рассчитываем скорость подачи воды. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива – с 10 до 17 часов. 7х6 = 42 литра воды в день. Предположим, на грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь подающей трубочки в дозаторе жиклер – кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода. Если есть кран, можно регулировать подачу краном.
Значит, бочки воды (200 л) хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает «экономить» воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.
Опытным путем определено: при хорошо замульчированной почве на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров «капельной» воды в день. Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения – потрогайте почву пальцем.

Чтобы система работала надежно, важно помнить о ее недостатках.
1. Главный недостаток – необходимость постоянного контроля. Ибо если води избыток, то мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду а пару дней подача прекратится – избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.
Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться от огорода.
Или приставить к этому делу тещу.
2. И второй, не менее существенный недостаток. Система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно – вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить.
Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему – достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.
Вторая мера. Все промежуточные емкости – дозатор, приемник-распределитель – должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки. Довольно просто, например, обернуть всю систему черной пленкой.
После принятых мер потребность в периодической прочистке хоти и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.
Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!

Ветрогенератор своими руками

По теме утепления квартиры

Если квартиры в новостройках еще неплохо держат тепло (хотя тоже не всегда), то квартиры в старых домах часто бывают очень холодными. Плюс ко всему отопительная система многих старых домов изношена и функционирует с большим трудом. Зимой такие квартиры превращаются в маленький филиал северного полюса. Однако можно попробовать утеплить квартиру самостоятельно.

Скажу сразу, эффективно утеплить квартиру только изнутри (утепление стен внутри) — задача не очень простая, так как правильная теплоизоляция дома — комплексное мероприятие, затрагивающее фасад. Но фасадные работы жителям многоквартирных домов не под силу — поэтому сосредоточимся именно на «внутреннем» утеплении.

Первая и важнейшая часть утепления квартиры — это окна и двери лоджий и балконов. Если есть такая возможность, то лучше заменить старые деревянные «советские» окна на современные стеклопакеты, желательно двухкамерные. Если такой возможности нет, то отремонтируйте старые окна. Во-первых, надо пройтись силиконовым герметиком по периметру стекла; во-вторых, поставить резиновые уплотнители на оконные рамы (утепление балкона своими руками).

Хорошо помогает и замена старых радиаторов отопления на новые, более эффективные. Но зачастую замены окон и радиаторов все равно бывает недостаточно. В этом случае требуется утепление стен.

Для начала перечислим основные материалы, которые используются для утепления стен:

• минеральная и стекло вата;


• различные пенопласты и пенополиэтилены;


• пробковые изоляционные материалы.

Все из перечисленных материалов обладают низкой теплопроводностью и свою главную задачу — теплоизоляцию помещения — выполняют хорошо.

Минеральная вата и стекловата

Это самый дешевый материал из вышеперечисленных, абсолютно не горючий. Минеральная вата представляет собой тонкие и гибкие волокна, полученные при охлаждении предварительно раздробленного в капли и вытянутого в нити минерального расплава.

К недостаткам минваты можно отнести увеличение теплопроводности при намокании и, соответственно, необходимость пароизоляции, а также усадку с течением времени.

С минеральной и стекловатой связан миф о том, что она «вредна для здоровья».

Это не так. Для здоровья вредна пыль, образующаяся при работе с этими материалами. Поэтому рабочие при работе со минеральной и стекло ватой используют респираторы. Но после того как она уложена, закрыта пароизоляционной пленкой и гипсокартоном, она абсолютно безвредна.

Пенопласты и пенополиэтилены

Это просто вспененные пластмассы и полиэтилены. Они не боятся повышенной влажности, кроме того, они очень удобны в монтаже, возможно их приклеивание к основной стене. Из недостатков можно выделить то, что этот материал относится к классу горючих, хотя и к «низкогорючим и самозатухающим». При покупке этой группы утеплителей надо обратить внимание на наличие в материале огнестойких добавок.

Пробковые изоляционные материалы

Очень удобны в работе. Долговечны. Не боятся влажности. При добавлении огнестойких добавок принадлежат к классу горючести В1 («трудновоспламеняемые»). А при тлении не выделяют вредных фенолов и формальдегидов. Пробковые маты — это натуральный природный материал, изготавливающийся из коры пробкового дуба. Недостатком данного материала является более высокая, относительно других материалов, стоимость.

Итак, мы выбрали материал и приступаем к утеплению стен.

При утеплении стен минеральной ватой на основную стену сначала монтируется каркас из оцинкованного профиля, затем между профилями укладывается минеральная вата, потом к каркасу крепится пароизоляционная пленка. Теперь закрепляем саморезами гипсокартон к каркасу в один или два слоя — и наша теплая стена готова для чистовой отделки.

Минеральной ваты толщиной 50 мм для утепления внешней стены обычно бывает достаточно. Соответственно, оцинкованный профиль берется 50×50×3000.

Если мы используем различные пенопласты, пенополиэтилены или пробковые маты, то возможны три способа обустройства стены.

• Металлический каркас. Это уже описанный выше способ, только необходимость в пароизоляционной пленке отпадает. Учтите, что при монтировании каркаса и гипсокартона на него площадь комнаты уменьшится на 6,5-10 см от каждой стены.


• Монтаж теплоизоляции прямо к стене с помощью монтажного клея и дюбелей, затем установка гипсокартона к теплоизоляции, опять же с помощью монтажного клея, и дополнительное укрепление гипсокартона к основной стене длинными дюбелями. Этот способ хорош, если вы боретесь за то, чтобы не уменьшать пространство вашей комнаты. Уменьшение полезной площади можно свести к потерям по 3-4 см от каждой стены. Экономия пространства получается за счет отсутствия каркаса. Нужно только иметь в виду, что чем меньше толщина теплоизолятора, тем меньше теплоизоляционный эффект.


• Монтаж теплоизоляции к стене с помощью монтажного клея и дюбелей, монтаж штукатурной сетки поверх теплоизоляции и последующее оштукатуривание стены.

Последний из описанных способов самый трудоёмкий и технически сложный, но многие решительно предпочитают оштукатуренные стены гипсокартонным. Для оштукатуривания желательно использовать штукатурки с более низким коэффициентом теплопроводности.

Следует также обратить внимание та то, что при утеплении стен пенопластами, пенополиэтиленами, пробковыми матами необходимо заделать герметиком щели между плитами или матами.

Теперь несколько слов о проблемах, которые могут возникнуть после теплоизоляции комнаты.

Увы, вентиляционных отверстий в жилых комнатах большинства домов нет. Поэтому после замены или герметизации окон может ухудшиться вентиляция воздуха, соответственно, увеличиться влажность, да и находиться в душном помещении дискомфортно и для здоровья не полезно.

Дорогой и трудоёмкий способ решения этой проблемы — установить в квартире вентиляционную систему. Если такой возможности нет, то будьте готовы к тому, что после утепления вам придется чаще и тщательнее проветривать помещения.

Утепление крыши в часном доме.

Пристройка к дому. Что и как?

Часто ремонт коттеджей, совмещается с их реконструкцией или пристройкой новых помещений. Наиболее популярна пристройка веранды к дому, но это может быть и пристройка к дому или офису гаража, бани, котельной, других строений и жилых помещений.

На первый взгляд пристройка к жилому дому небольшого помещения, не очень сложная работа. Однако это впечатление обманчиво, так как подобное строительство включает, как правило, все виды строительных работ. Проект, его согласование, фундамент, возведение стен, кровля – это только начало цикла строительных работ, но с учетом того, что весь процесс сопряжен с объединением нового и существующего объектов в единое целое – уже требует профессиональных исполнителей.

Даже если пристройка к дому не является жилым помещением (летняя веранда, гараж,котельная), без освещения, розеток, не обойтись, то есть потребуются квалифицированные (электромонтажные работы, несомненно, плотницкие работы), отделочные и прочие услуги.

Однако и это капля в море, если пристройка к дому строится для жилья, офиса, торгового предприятия. Потребуется весь комплекс строительных услуг, включая сантехнические работы . Возможно, чуть проще выполняется пристройка своими руками к деревянному дому, но и здесь многое зависит от ее функций, наружной и внутренней отделки. Если подобные пристройки являются деревянной верандой или баней, они обойдутся значительно дешевле, чем их кирпичные аналоги.

Но наиболее сложным объектом, является пристройка к многоэтажному жилому дому. Кроме множества согласований и технических условий при проектировании, пристройка должна стать единым архитектурным ансамблем с ранее построенным многоэтажным зданием и даже улучшить его архитектурный стиль. Не редко, строительство таких объектов выполняется в комплексе с реконструкцией или переносом существующих инженерных коммуникаций.

Пристройка к дому на фото

На фото отображена пристройка к дому. Выполнен ленточный фундамент заложенный на глубину ниже промерзания земли и на уровне фундамента коттеджа. Фундамент коттеджа и ленточный фундамент будущей пристройки не завязаны между собой никак. В случае если по паводку поведёт дом, то это не отразится на устойчивости веранды. Вокруг фундамента проложен пристенный дренаж и привязан к основной дренажной системе коттеджа.

Так же не простое дело - пристройка балкона.

Оформление клумбы своими руками

Советы по оформлению клумбы для начинающих. Выбор места. Подбор цветов. Учёт высоты растений. Учёт климата, типа почвы, сроков цветения. Оформление краёв. Клумбы и цветники своими руками.

Если у ваc есть садовый участок, без сомнения, вам хочется, чтобы он не только приносил пользу, но и выглядел красиво. Одно из главных украшений сада – клумба. Умение красиво оформить клумбу пригодится и тем, кто хочет украсить небольшой газон перед домом или своими силами сделать более приятным вид из окна. Даже если вы не владеете специальными знаниями в области ландшафтного дизайна, вы сможете своими руками уcтроить красивую клумбу, следуя нескольким несложным правилам.

Прежде всего, нужно выбрать подходящее место, причём подходящее не только с эстетической точки зрения, но и комфортное для растений. Желательно, чтобы место было солнечным и не продувалось сильным ветром. При этом помните, что в большинстве случаев лучше сделать одну большую клумбу, чем несколько маленьких, не стоит делать и излишне причудливых очертаний.

Что касается подбора цветов, сначала нарисуйте несколько цветных вариантов плана клумбы цветов. Рисунок не должен получиться слишком пёстрым. Если вы хотите использовать пёстрые сочетания, он должны не покрывать клумбу сплошь, а разделяться однотонными полосами. Также, яркие цветовые пятна нужно чередовать с белыми или серыми.

Нужно учесть и высоту растений. Чаще всего по краю клумбы сажают низкорослые растения (до 20 см), на большей части клумбы – среднерослые, в центре – высокие растения с выделяющими листьями и яркими цветками или даже кустарники или небольшие деревца.

Подбирая конкретные растения, обратите внимание на условия, в которых они будут расти – климат и тип почвы на вашем участке. Также примите во внимание и сроки цветения. Если вы не учтёте их, это может сыграть с вами злую шутку: растения зацветут не одновременно и так и не сложатся в задуманный вами узор. С другой стороны, согласовав сроки цветения можно добиться дополнительного эффекта, когда в течение всего сезона цветущие растения на клумбе радуют глаз. В зависимости от типа растений, клумбы делятся на однолетние и многолетние.

Красиво смотрятся сплошные, или ковровые, клумбы. В них растения высаживаются очень плотно, обычно в правильный круг или квадрат размером до 5 метров. Чаще всего это флоксы, георгины, флоксы, астры, циннии. Лучше, если клумба не будет плоской, поэтому если вы используете растения одинаковой высоты, создайте небольшую возвышенность или расположите клумбу на наклонном участке.

Нужно позаботиться и об оформлении краёв клумбы. Нужно следить, чтобы растения не разрастались за её пределы. Чтобы подчеркнуть границу между клумбой и газоном, нужно вырезать вокруг неё узкую полосу дёрна и засыпать её песком, битым кирпичом или другим подобным декоративным материалом. (При этом нужно учесть сочетаемость цвета этого материал с раскраской клумбы). Ближе к дорожкам клумбы обычно делают более низкорослыми.

Клумбы фото.

Немного текста о стяжке пола.

Все стяжки можно разделить на два вида. Первая - монолитная стяжка пола это цементно-песчаные, гипсовые (ангидридные), самовыравнивающиеся и др. Второй вид это сухие или сборные из строительных плит стяжки.

Подготовительные работы перед стяжкой пола.

Цементную стяжку делают из одной части цемента и трёх частей песка. Но сейчас много уже готовых сухих смесей, которые необходимо только разбавить водой и можно использовать.

Стяжку необходимо выбирать в зависимости от помещения. В помещениях с повышенной влажностью (ванные и кухни) нельзя применять гипсовую и сборную стяжки.

Затем нужно найти нулевой уровень для этого Вам понадобится водяной уровень. Нулевой уровень находим сразу для всех помещений на высоте около 1,5м от пола. Для этого на данной высоте ставите отметку в произвольном месте и потом переносите отметки на все стены и помещения при помощи водяного уровня. У Вас должны получиться отметки на всех стенах во всех помещениях. Эти отметки нужно соединить прямыми линиями и у Вас получится нулевой уровень для всех помещений

Теперь отмеряем расстояние от Вашего нулевого уровня до пола. Этот замер необходимо сделать в нескольких местах на каждой стене. Наименьшая величина будет показывать, что в этом месте высота пола максимальная.

Учтите, что толщина половой стяжки не может быть меньше 30мм (исключение – выравнивание самовыравнивающимися смесями или ровнителями).

После того как Вы определились с тем какую стяжку пола Вы будете делать необходимо подготовить основание для заливки. Для этого необходимо снять старое напольное покрытие и все отслоившиеся части основания и желательно пропылесосить, чтобы обеспылить поверхность. Затем основание покрываем грунтовкой для лучшей адгезии.

Технология изготовления стяжки пола своими руками.

Стяжка своими руками. К стенам снизу приклеивают рубероидную ленту, чтобы её верхний край на 15см был выше Вашей будущей стяжки. Также при обнаружении сквозных отверстий и щелей в полу их необходимо заделать безусадочным цементом (БУЦ), чтобы в дальнейшем при заливке раствора он не утёк к соседям снизу.

Следующий этап заливки стяжки пола своими руками это установка маяков. От качества и правильности установки маяков зависит вся дальнейшая работа. В качестве маяков применяем металлические Т-образные направляющие. Крепим их на тот же раствор, из которого будем делать стяжку. Выкладывая его кучками. Первый маяк должен быть на расстоянии 20см от стены. Последующие маяки устанавливаются параллельно друг другу, на расстоянии на 30-40см меньше длинны правила. Чем длиннее правило, тем ровнее будет стяжка. После укладки маяков на кучки раствора их необходимо выровнять при помощи уровня. Выравнивание должно быть по длине вдоль маяка, а также между всех маяков. В итоге уровень во всех положениях должен быть в нуле. После выравнивания ждем, когда раствор полностью застынет.

После установки маяков и застывания раствора можно приступать непосредственно к заливке раствора. Для этого замешиваем раствор и выливаем его между двух маяков, начиная с дальнего края. Затем правилом стягиваем (разравниваем) его по маякам к себе. И так пока не будет залита вся стяжка пола. Заливку лучше делать вдвоём, так как пока один выравнивает, второй в это время замешивает очередную порцию стяжки.

И вот вы закончили заливать стяжку пола своими руками, но расслабляться ещё рано. Теперь необходимо создать условия, при которых она правильно затвердеет. Чтобы цемент полностью затвердел и набрал прочности необходимо 24-28 дней. Для предотвращения слишком раннего высыхания стяжки её необходимо увлажнять два три раза в день. Это должно продолжаться около двух недель. Ещё её можно закрыть плёнкой, тогда увлажнять можно будет по мере надобности.

Через 5-8 дней по стяжке можно будет ходить, но полностью будет готова через месяц. Ускорение в таких делах ни к чему хорошему не приведут, а наоборот можно только испортить всю проделанную работу.

Проверка качества стяжки пола.

По-прошествии необходимого времени можно проверить качество сделанной стяжки пола.

Во-первых, смотрим визуально – стяжка должна быть серого однородного цвета.

Дальше смотрим ровность поверхности. При помощи двухметрового правила положенного на пол проверяем величину зазора. Зазор по нашим нормам не должен превышать 4мм.

Третьим пунктом будет проверка на твёрдость. Если стяжку мало выдержали, то она как уже говорилось, может просто растрескаться. На твёрдость проверяем ударом молотка по касательной.

Вот и все основные моменты при заливке стяжки пола своими руками. Соблюдая данные правила, вы сможете избежать многих ошибок, потери времени, а как следствие сохраните нервы и деньги. Утепление пола.

Создание нужной атмосферы с помощью освещения.

Освещение – неотделимая часть каждого интерьера, в котором важнейшую роль играет дизайн потолка. Стандартные оклеенные или окрашенные потолки с одной люстрой нравятся далеко не всем, их место сегодня занимают различные подвесные конструкции (подвесные потолки своими руками). Для них освещение играет особую роль, придавая потолку индивидуальность и стиль.

Итак, существует три типа подсветки подвесного потолка из гипсокартона: общее освещение, целевая подсветка и подсветка «для создания настроения». Общее освещение реализуется при помощи подвесных светильников и нескольких потолочных шин с лампами. Целевая подсветка должна быть предусмотрена для того, чтобы разделить помещение на несколько функциональных зон. Так, в рабочей зоне целевое освещение будет ярким, бодрящим, а в зоне отдыха, напротив, приглушенным, создающим атмосферу интима и уюта.

Особое место в освещении потолка занимает подсветка «для создания настроения», которая представляет собой яркие вкрапления. Такое освещение позволяет создать в любое время романтическую атмосферу или же сделать настроение комнаты праздничным. Для ее создания используют мультицветные светильники (RGB). Нужно сразу отметить, что освещение подвесного потолка из гипсокартона должно быть спланировано еще на этапе монтажа потолка, поскольку именно тогда проводится установка технологического блока, разводка проводки и прокладка кабелей. К этому моменту уже должен быть выбран не только способ размещения светильников и их типы, но и решен вопрос с цветом будущей подсветки потолка.

Варианты подсветки подвесных потолков из гипсокартона

Во-первых, подсветка потолка может осуществляться при помощи традиционных ламп накаливания, которые соединены в гирлянду. Такая конструкция называется дюралайт. Однако лампы накаливания дают неравномерный свет, да и при выходе из строя одной лампочки оставшийся участок гирлянды функционировать не будет. Поэтому для скрытого освещения потолка это не слишком удачный вариант, несмотря на приятную цену.

Более продвинутым вариантом являет дюралайт, у котором вместо ламп используются светодиоды. Поэтому потребление электроэнергии будет ниже, а срок службы выше, чем у дюралайта с лампами накаливания. Однако существует всего 5 вариантов цветового исполнения такой подсветки.

Куда большей популярностью сегодня пользуется светодиодные ленты. Такой тип подсветки дает массу возможностей для создания оригинальной подсветки подвесного потолка из гипсокартона. Светодиодная лента позволяет декорировать потолок без каких-либо побочных эффектов, например, нагревания. Кроме того, этот вид освещения отличается широким спектром цветового исполнения и легкостью монтажа, который может неплохо осуществить даже совершенно неопытный человек.

В целом нужно отметить, что ленточное светодиодное освещение может быть использовано лишь как декоративное освещение. Оно не в состоянии дать достаточно света для полноценного освещения комнаты. Светодиоды – наиболее долговечный вариант подсветки потолка, ведь срок службы светодиодов составляет 50 тыс. часов. Кроме того, светодиоды, в отличие от ламп накаливания, не раздражают глаз мерцанием.

Неплохим сроком службы (15 тыс. часов) отличаются люминесцентные лампы. Они широко используются не только для создания подсветки части интерьера, но и в качестве основного освещения комнаты. К достоинствам люминесцентного освещения относят возможность выбора длины светильника и его мощности. Однако невозможность создания криволинейных конструкций несколько ограничивает сферу применения люминесцентного освещения.

Неоновая подсветка тоже используется для подсветки подвесного потолка из гипсокартнона. К достоинством этого вида скрытого освещения относят возможность создания любых криволинейных конструкций, равномерное свечение ламп и многообразие цветов. Монтаж неоновой подсветки могут выполнить только профессиональные электрики.

Дизайн потолков. Установка скрытого освещения – далеко не единственный способ подсветки потолка. Нельзя забывать о достоинствах точечных светильников, разместив которые по периметру потолка, можно визуально увеличить площадь комнаты. Кроме того, точечные светильники неплохо служат для зонирования помещения. Однако они предназначены именно для подсветки потолка, поэтому в качестве основного освещения желательно предусмотреть люстру или другой центральный светильник.

Таким образом, забудьте о том, что освещение необходимо лишь для того, чтобы сделать комнату светлее. Это осталось в прошлом. Сегодня потолок из гипсокартона с подсветкой может создавать неординарные эффекты, полностью меняя внешний вид помещения.

Альпийские горки. Экзотика на участке.

В настоящее время альпийские горки на даче устраиваются в основном как элемент украшения садов, призванный внести разнообразие в сад и придать ему оригинальный вид.

Для устройства альпийской горки можно пригласить фирму, специализирующуюся на подобных работах. Однако тем, привыкоформлять клумбы своими руками, имеет начальные знания поландшафтному дизайну участка своими руками, не составит особого труда устройство альпийской горки собственными силами.

Подготовительные работы при устройстве альпийских горок

Для устройства альпийской горки лучше всего использовать естественные возвышенности и неровности участка. У подножия альпийской горки можно обустроить пруд своими руками. Место должно быть хорошо освещаемым. В крайнем случае, сгодится участок, находящийся какое-то время дня в тени. Пространство сада, которое находится в тени постоянно, для устройства альпийских горок не подходит категорически.

После выбора места, составляется схема альпийской горки с обозначением ее границ и дорожек, подводящих к ней. Схема позволяет просмотреть, как горка будет соотноситься с прочими элементами сада. Обычно альпинарий среднего размера имеет основание 5х3 метра. Чем больше участок, тем больший размер может иметь горка, тем красивее она смотрится. Хозяевам небольших участков не остается ничего иного, как сделать альпийскую горку уменьшенных размеров, которая и при этих условиях способна доставлять много эстетического удовольствия.

Правильное устройство альпийской горки предполагает выполнение дренажа, который не позволит горке проседать и врастать в землю. Он также будет содержать ее растительность на относительно скудном водном рационе, к которому они привыкли в естественных условиях.

Дренажные работы выполняются по следующей технологии. Копается котлован глубиной 0,4-1,0 м., который заполняется битым кирпичом, щебенкой, керамзитом, гравием, строительным мусором. Сверху все засыпается крупнозернистым песком и прикрывается слоем почвы. Отличным инструментом для проведения земляных работ станеттитановая лопата - легкая, удобная, с самозатачивающимся лезвием.

Альпийская горка в саду своими руками

В естественных условиях породу альпийский гор составляют порфир, шифер, конгломерат нагельфлю, серая вакка. В искусственных условиях подойдут все подходящие по размеру камни. В основном используется гранит, базальт, шунгит, известняк, песчаник. Хорошо смотрятся туф, доломит и ракушечник, однако из-за циклических замораживаний и размораживаний они склонны к разрушению.

Едва ли не главным требованием при устройстве альпийских горок является красивое, гармоничное размещение камней. Есть некоторые правила для укладки камней, которые желательно выполнять, чтобы ландшафтный дизайн дачного участка выиграл от появления в нем нового элемента. Камни более крупных размеров укладываются в основание, те, чьи размеры поменьше, размещают сверху. Они не должны быть уложены симметрично, и в тоже время нужно исключить впечатление хаотичного нагромождения. Красиво смотрится горка, сложенная из камней разных пород и различных цветовых оттенков. Имеет значение и размер участка. Чем он больше, тем более естественно смотрятся крупные камни. На небольших участках нужно использовать более мелкий материал.

Камни укладываются ярусами и пересыпаются землей. Для исключения воздушных полостей можно увлажнять и слегка подтрамбовывать землю. При укладке верхних камней необходимо предусматривать между ними места для посадки растений – так, чтобы их корням хватало места для питания. Пространство вокруг горки засыпается галькой.

Почва, укладываемая сверху альпийской горки, должна быть не слишком богатой питательными веществами. Самое лучшее – подготовить ее из смеси торфа, глинистой земли и мелкого гравия. Соотношения торфа к почве – 1:3, гравия к общей смеси – 1:5. Нужно добавить немного минеральных удобрений. Одним из очень важных условий при приготовлении почвы является отсутствие в ней корней и семян сорных трав.

Посадка деревьев и многолетников

Подбирать растения для альпийской горки следует с особым вниманием. В качестве деревьев лучше всего подходят хвойные карликовые виды: сосны, ели, туи. Высаживаются и стелющиеся виды можжевельника. Посадка производится по обычным правилам для деревьев. Корневая шейка не должна присыпаться землей, растение после посадки следует хорошо полить.

К посадке многолетних трав и цветов приступают после посадки деревьев. На верху горки высаживают более засухоустойчивые и солнцелюбивые растения, внизу – более влаголюбивые и теневыносливые. Для альпийской горки подходят многие растения – как естественные альпийские, так и их гибриды. Эдельвейс, астра, бадан, волчеягодник, гвоздика, колокольчик, лаванда, морозник, подснежник. Хорошо подходит для альпийских горок и вереск, имеющий красивую листву и нежные цветы. Он отличается медленным ростом – до 2-х см. в год – неприхотливостью и морозоустойчивостью. Перед посадкой лунка обильно поливается водой, растение вставляется в лунку, присыпается землей и слегка утрамбовывается. Сверху земля присыпается мелкой галькой.

Уход за альпийской горкой

В первое время после посадки необходимо время от времени поливать горку, чтобы облегчить укоренение растений. После того как они приживутся, нужно разрыхлить верхний слой во избежание образования корки.

Главной составляющей ухода за альпийской горкой является борьба с сорняками. Многие из тех, кто сделал альпийские горки своими руками, столкнулись с проблемой в борьбе с сорняками именно потому, что вначале не придали им должного внимания. Нельзя допускать укоренения сорняков! Разросшиеся, они могут свести на нет все достоинства вашей альпийской горки.

Остальной уход сводится к эпизодическому подстриганию, поливу и умеренной подкормке. ( Альпийская горка фото )

Технология строительства дома из ракушняка

Дом из ракушняка строили издавна, особенно в морских регионах. А если говорить о крымских постройках, которые наиболее древние, но, тем не менее, невзирая на то, что наука шагнула далеко вперед за те века, когда в Крыму начали строить из него жилища, он до сих пор активно используется в строительстве. Связано это с тем, что ракушняк или ракушечник является продуктом спрессованных раковин моллюсков, минералов, песка и извести, и состоит только из природных компонентов. Поэтому он считается одним из самых экологически чистых строительных материалов. В слоях ракушняка на срезе можно даже найти останки представителей древней фауны, например, раковины моллюсков.

Самое удивительное – что люди до сих пор не сумели создать искусственный материал, отвечающий характеристикам ракушняка. Этот камень отличает низкая теплопроводность благодаря его широкой капиллярной системе в микроструктуре. Дома, построенные из ракушняка, легче сохраняют внутри нужную температуру, зимой в помещении тепло, и вы можете сэкономить на утеплительных материалах, а летом долго сохраняется прохлада. Пористая структура камня служит своеобразным фильтром, задерживая вредные вещества и не давая им проникнуть в ваше жилье. Различают ракушняк нескольких марок: 15 – высокой степени пористости, 25 – средней и 35 – низкопористая структура. В состав материала входят морские соли. Если ваш дом построен из ракушняка, стены, благодаря этим солям, выделяют в окружающую среду йод, что благоприятно воздействует на здоровье обитателей дома. Еще один из факторов, говорящих в пользу этого материала – в стенах из ракушняка не заводятся грызуны. Строительство из ракушняка широко распространено также в связи с долговечностью материала, его прочностью, а также доступной ценой. Из этого камня выпиливают стеновые блоки, которые используются для кладки стен. Так как дом из ракушняка обладает повышенной теплоизоляцией, чем кирпичный, стены можно делать не толще 40 см. Если вы хотите еще больше увеличить теплоизоляцию, можно сделать двойную кладку стен из ракушняка и ха счет воздушной «подушки» между стенами будет сохраняться температура.

Ракушняк интересен своей цветовой гаммой. Белый является более прочным, чем желтый, так как желтый камень содержит больше песка. Так как у него бывают очень красивые теплые тона, он используется и как декоративный материал. Из ракушняка твердых марок вырезают облицовочные плиты. Если вы облицуете ими свой дом, то поймете, что у вашего жилья существенно повысится звукоизоляция.

Есть у ракушняка и свои недостатки, но они легко поправимы. У ракушняка не очень высока несущая способность, поэтому, если в вашем доме предполагается несколько этажей, обязательно под плиты перекрытия устраивайте армошов или, как вариант, строительство несущих стен внутри дома. Стоит также отметить, что имеет смысл задуматься о гидроизоляции, так как ракушечник натягивает влагу.

Кладка ракушняка. Ракушняк размеры, строительство из ракушняка

Строительство из ракушняка преобладает в регионах, приближенных к местам его добычи, т.е. к Крыму. Однако, кладка ракушняка все чаще встречается и в Киеве и в других регионах Украины. Если сравнить минимально-возможную цену на куб ракушняка (примерно 375 грн) и минимально возможную цену на газоблок (460 грн/куб) на сегодняшний день, то ракушняк несомненно более выгоден. Легко просчитать выгоду такого строительного материала по сравнению с газоблоком например, ведь разница в деньгах на кубе составляет 85!!! грн, а учитывая что на средний коттедж необходимо примерно 70-90 метров кубических ракушняка или газоблока легко просчитать, что экономия составить более 6000 грн. Однако, не следует забывать, что газобетон во первых прочнее, а во вторых позволяет провести экономию на цементе. Более того, газобетон обладает значительно более низкой теплопроводностью, чем Ракушняк, а следовательно дом из него теплее.

Низкая цена, низкая теплопроводность, простота в кладке - являются толчками к тому, что строительство из ракушняка в Киеве набирает все большую популярность. Несмотря на то, что теплопроводность ракушняка выше, чем у газоблоков - летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Кладка ракушняка дело хлопотное, а поэтому строители как правило берут 50% стоимости куба материала, однако можно договориться и значительно дешевле. Толщину стен из ракушняка как правило делают по длинне камня, снаружи дополнительный утеплитель и облицовочный кирпич.

Характеристики ракушняка

Ракушечник – это созданный природой, экологический строительный материал.Ракушечник, или как его еще называют ракушняк, известняк – осадочная горная порода, состоящая в большей части из раковин морских обитателей и их обломков, материал, органического происхождения который формировался миллионами лет (Дом из ракушечника).

Как известно камень ракушечник добывается в ряде южных регионов Украины, однако, несомненно, добыча наиболее качественного в своем роде камня ракушки осуществляется в Крыму, в Сакском районе. В зависимости от прочности, в Крымских карьерах добывают камень ракушку марок М-15, М-25 и M-35.

Ракушечник отлично зарекомендовал себя как стеновой и отделочный материал благодаря следующим своим уникальным свойствам:

- это натуральный, природный, экологически чистый строительный материал;

- ракушка имеет относительно небольшой вес (700-1800 кг/м3), благодаря этому качеству сакский ракушняк получил широкое применение в регионах с высокой сейсмичностью, так как уменьшает вес здания, а следовательно и влияние на него сейсмической активности, делает его более устойчивым. Так, например, на южном берегу Крыма распростране-но каркасное монолитное железобетонное строительство многоэтажных жилых и общественных домов и зданий, где при заполнении стен и перегородок применяется крымский ракушечник;

- пористость, благодаря которой, в домах и строениях из камня ракушняка, обеспечивается созданная природой звуко- и теплоизоляция, таким образом Вы уже экономите на звуко- и теплоизоляционных материалах;

- легкость в обработке, данное качество ракушняка открывает перед архитекторами и непосредственно строителями широкий спектр применения данного строительного материала, а также воплощения в жизнь самых фантастических и смелых архитектурных решений.

- следует не забывать, что камень ракушка изначально имеет пористую декоративную структуру, а также приятный глазу пастельный окрас, что уже может использоваться для создания оригинальных интерьерных и дизайнерских решений как внутри дома так и фасада, без дополнительных затрат на отделку.

М15 – марка камня ракушняка, ракушечника имеющая относительно небольшую плотность, прочность и большую пористость. Характерный цвет – светло желтый, в народе получил название желтяк. При существенном падении, ударе распадается на три части и более. Используется, как правило, при постройке заборов, одноэтажных сооружений и домов.М25 – марка камня ракушняка, ракушечника имеющая большую плотность, прочность и меньшую пористость в сравнении с маркой М15. Характерный цвет – светло-желтый. При существенном падении, ударе распадается на две части, реже на три.

В строительстве марка М25 получила наибольшее распространение, как правило, данная марка камня используется при строительстве домов одно-, двух- и более этажей, а также при закладке стен и перегородок при монолитно-железобетонном каркасном строительстве многоэтажных домов: пять, семь, девять и более этажей.

М35 – марка камня ракушняка, ракушечника обладающая наивысшей плотностью, прочностью и более низкой пористостью в сравнении с марками М15 и М25. Характерный цвет – желто-белый. В народе получил название – колпак. При существенном падении, ударе в большинстве случаев на части не распадается, остается целым. Довольно тяжелый камень. В строительстве применяется при устройстве фундаментов, цоколей, стен подвалов, первых этажей.

Дом из глины.

Создаем интерьер квартиры самостоятельно

Вот и до нас докатилось это заморское и такое таинственное слово - дизайнер. Кто же такой этот дизайнер, да еще и совсем неприступное чудо-юдо - дизайнер интерьера? Начнем разбираться по порядку. В переводе на русский, дизайн - означает проект, и соответственно, дизайнер - это проектировщик. Вот и весь секрет, таинственный ореол разрушился. Но почему эти самые дизайнеры умудряются так напроэктировать, что глядя на результат их работы, остается только воскликнуть: я бы так не смог! ( интерьер квартир фото ).

Хорошо, когда так говоришь если от увиденного в восторге, но иногда профессиональных дизайнеров нужно во время остановить и палкой гнать подальше дабы остановить (выбить) творческий порыв.

Как стать дизайнером интерьера квартиры? По идее, для этого нужно много учиться. Но мир знает самородков без специального образования. Мне думается, если есть у человека адекватное ощущение стиля и чувство меры, то получится хороший результат.

Кто такие профессиональные дизайнеры? Это обыкновенные дизайнеры, которые за свою деятельность получают деньги, то есть живут этим ремеслом. А настоящий профессионализм приходит с опытом. Получается, что стать дизайнером может любой. При желании и соответствующем финансировании можно горы свернуть.

Теперь самое главное: как простому человеку хоть немного приблизиться к тому самому великому и таинственному действу под названием - дизайн интерьера квартиры своими руками? Мы попытаемся на собственном опыте рассказать о том, что знаем в этой области и что сделано нами. Первым нашим более менее значимым опытом сталаарка своими руками; здесь мы не берем в расчет подбор кафельной плитки для ремонта ванной комнаты и туалета, а также выбор обоев для детской, гостиной или спальни - с этими вещами хоть один раз в жизни многие уже сталкивались. Наше большое желание - взглянуть на царство дизайна с житейской стороны, чтобы разрушить мифы о неприступности дизайнерства, ни в коей мере не претендуя на истинность в первой инстанции.

Для успеха в дизайне интерьер квартир своими руками нужно, чтобы идея и реализация были максимально приближены. Это приближение достигается при большом количестве повторений. Нам же надо выстрелить один раз и сразу в яблочко. Если наша реализация будет не хуже задумки - это уже победа. Вот с этой целью и будем рассматривать дизайн интерьера с практической стороны.

Сдвинуться с мертвой точки и начать творить поможет только свежая идея. Если у вас есть такой дар, то это прекрасно. Если такого дара нет, то для начала приходится подсматривать чужие идеи. Доподлинно установлено, что даже если скопировать чей-то интерьер, но при этом внести свой собственный почерк, то автор не всегда узнает копию. Да и реализация проектов с учетом собственных финансовых возможностей и мастерства исполнителей делает их практически неузнаваемыми. Немного заменить материал, поменять местами объекты, расставить собственные акценты - и все готов новый дизайн интерьера. Большинство материалов данного раздела посвящены именно поиску идей.

Главная задача любого дизайнера - доведение идеи до конкретной реализации. Иногда задумка настолько причудлива, что не ясно с какой стороны к ней подобраться чтобы воплотить в жизнь. Для этого будем разбираться, как же найти оптимальное техническое решение, дабы реализовать своими руками любой дизайнерский шедевр.

Казалось бы, каждый должен заниматься своим делом, шофер - ездить, дизайнер - проектировать. Что же тогда напрягаться? Как нам кажется, нормальному человеку свойственно учиться всю жизнь, что-то пробовать, к чему-то стремиться. А в стремлении освоить что-то новое в жизни, несомненно есть только польза. Это не только гарантия не остаться без работы в тяжелые годы. Представляете, как приятно, с гордостью смотреть на гостей, которые глядят на вашу квартиру с открытыми ртами. И потом, как контрольный выстрел, под аплодисменты изумленной публики, заявить - этот интерьер квартир выполнен по моему собственному дизайну.

Осенний декор своими руками. Идеи для домашнего творчества.

Осень… Под шорох золота под ногами приятно прогуляться по осеннему парку.
Ясных деньков становится все меньше. Хочется задержать ускользающее тепло.
Эх, сохранить бы частичку этой роскошной, готовящейся ко сну природы!
Хочется сгрести в охапку разноцветные листья, которые устилают землю ковром, притащить ее домой и украсить все углы.
Если прогуливаясь, кроме листьев, вы насобирали еще каких-нибудь осенних даров природы (шишки, каштаны, орехи, желуди, орехи, веточки с ягодами, колосья) – у вас есть возможность сделать своими руками оригинальный осенний декор для дома.
Вы счастливый обладатель небольшого дачного участка - цветы, фрукты и овощи с грядки – тоже в дело!

Имея под рукой такой потрясающе красивый натуральный материал, естественно, в каждом проснется художник, которому не терпится сотворить что-то необыкновенное.

Созданные своими руками яркие осенние украшения оживят интерьер и подарят вам хорошее настроение.
И, заметьте, все это совершенно бесплатно!
Хотя, конечно, вариант приобретения декора не стоит исключать, но, согласитесь вдыхать аромат настоящих листьев и шишек гораздо приятней, чем созерцать их муляжи.

Попробуйте сделать осенний декор своими руками. Это несложно.
Главное - это выдержать цветовую гамму и придерживаться осенней тематики.
Используйте оранжевый, красный, желтый, оранжевый цвета. Подойдут также – оттенки коричневого, зеленого и бордового.

Идей для украшения дома много (см. фото):

1. Красивые осенние венки на двери или стене;
2. Необычный букет на столе;
3. Композиции из овощей, листьев и цветов на камине, окне, комоде.

Почувствуйте аромат осени, подарившей нам эти роскошные цветы, фрукты и орехи , лежащие на столе.
Зажгите рядом свечу - и ваш дом вмиг наполнится теплом и уютом!

мебель своими руками

Построить шкаф, стол, прикроватную тумбочку, кухонный гарнитур или другую мебель своими руками на самом деле не так уж сложно. Самое трудное это добиться качества в мелочах. Естественно человека, который ранее не сталкивался с производством мебели, любой вопрос даже самый первый «С чего начать?» ставит в тупик.

А таких вопросов во время всей постройки набирается множество. Попробуем разобраться с основными вопросами постройки мебели своими руками.

С чего начать?

Начинать, безусловно, надо с дизайна или говоря русским языком с проектирования. Проект будущего шкафа, стола, кухни или другой мебели начинают с определения его габаритных размеров, которые в свою очередь зависят от планировки дома. Основным требованием, предъявляемым к мебели, особенно в наших не больших квартирах, является наибольшая вместимость, и наименьшие размеры, которые занимает тот или иной предмет.

После того, как определены габаритные размеры переходят к проектированию внутреннего содержания. Это все возможные полки, корзины, дверки, декоративные полки и т.д.
На первый взгляд кажется все довольно просто, но для чего тогда в салонах мебели используют специальные программы? Если бы было так все просто, то мебельный бизнес давно бы разорился.
Так какие же подводные камни подстерегают нас на этапе проектирования? Напоминаю, что наша задача соорудить не пару полок в гараже, а построить современную мебель не уступающую, как по своим характеристикам, так и по качеству фабричной, причем своими руками.

Мебельная стяжка. Сейчас существует огромное количество разнообразного крепежа в назначении, которого придется разобраться. Дело в том, что различный крепеж используется в различных случаях, при этом какой вид крепежа использовать определяется на этапе проектирования.

Размеры внутренних элементов. Еще один вопрос, требующий внимательного рассмотрения. Например, каких габаритных размеров должны быть полки. Существует три варианта решения этого вопроса: искать ГОСТы, ТУ, РД на производство мебели, пойти в ближайший салон и украдкой замерить имеющийся там шкаф и последний, определить эти размеры самостоятельно.

Современные мебельные системы. Речь идет о применении в мебели, например выкатных корзин или складывающихся полок и тд. и тп. Сейчас на рынке очень много различных систем делающих мебель действительно удобной. Однако основная проблема в применении таких элементов, это очень скудное их техническое описание (установочные и присоединительные размеры и прочее).

Системы крепления дверок. Существует два принципиально отличающихся вида крепления дверок: с помощью мебельных петель или раздвижная система. Первый способ боле простой, второй не заменим в шкафах купе.

Обработка кромок. Казалось бы, мелочная проблема, а нет. Кромок существует несколько видов, при этом каждая из них по-разному крепится (этот вопрос применим в основном к мебели из дсп). Это основной список, который придется решить на этапе проектирования мебели.

Изготовление.

Существует два способа изготовления. Первый это подготовить чертежи всех элементов и отдать в фирму на изготовление. После чего их просто собрать. В данном случае снимается множество проблем при изготовлении. Но общая стоимость значительно возрастает. Второй способ более сложный и трудоемкий. Это изготовление всех деталей своими руками.

Приготовьтесь сразу к тому, что это довольно пыльный процесс. Поэтому рекомендуется, каким-либо способом ограничить производственную зону.

Процесс изготовления мебели можно разбить на следующие этапы: нарезка на заготовки, сверление или фрезерование технологических отверстий под стяжку, обработка кромок. Естественно, и в этих не сложных этапах есть тонкости и подводные камни.

Нарезка на заготовки. Основными сложностями нарезки на заготовки является точность распила и скол кромок. При распиле на станке эти проблемы сведены к минимуму, но в условиях отсутствия промышленного оборудования это является настоящей проблемой. Решать ее можно по разному. Во первых можно приобрести специальный инструмент для производства мебели, который позволит делать точные пилы и оставлять кромку целой. Второй способ это использовать дисковую пилу со специальным кругом и дополнительными упорами. При этом пилить ровно можно, но кромка с одной стороны все же скалывается. Способ третий после распила фрезеровать кромку. Качество распила зачастую превосходит фабричное производство, но очень трудоемкий процесс.

Технологические отверстия. Они необходимы для мебельной стяжки, установки полок, петель. Основной проблемой при сверлении это точность. Решается проблема либо с помощью применения шаблона для сверления, либо с помощью фрезера, который значительно повышает точность. Наиболее производительно с применением шаблона.

Обработка кромок. Кромку можно разделить на два основных вида. Клееная кромка и набивная кромка. Без применения специального инструмента получить клееную кромку практически не возможно. Возможно только наклеить меломиновую кромку(т.к. она поставляется с уже нанесенным клеем). Набивную кромку сделать значительно проще. В конечном счете, весь вопрос упирается только во вкус дизайнера. Для столешниц из ДСПсуществуют также алюминиевая кромка, которая не только очень функциональна, но и привнесет необычный дизайн.

Сборка.

Сборка наименее трудоемкий, самый легкий и радостный процесс. Все что необходимо сделать, это собрать воедино все части конструкции и радоваться результату. Однако стоит помнить, что лишняя разборка в случае ошибок только испортит мебель, поэтому собирать надо сразу правильно, порядок сборки лучше разрабатывать вместе с проектом, что бы не получилось так, что спроектировали, а собрать просто не возможно.

Любой человек увидев этот перечень проблем (не полный) не вольно задумается, а может лучше купить готовый или в крайнем случае сделать на заказ. Так, что делать самому или купить? Вопрос достаточно сложный. С экономической точки зрения изготовить, например шкаф, самому дешевле. Купить готовый на 10-50% дороже, но стандартного размера, что не всегда удобно. Изготовить на заказ в 2 – 3 раза дороже. Но надо еще не забывать необходимость приобретения инструмента и оснастки. На мой взгляд, если у Вас в наличие только электродрель, а построить нужно прикроватную тумбочку, то лучше и дешевле ее заказать или купить готовую. Но если вам нужно построить журнальный столик своими руками, пару шкафов, письменный стол и еще что-нибудь, то даже с учетом приобретения профессионального инструмента получится выигрыш в цене значительный. И, безусловно, удовлетворенность от проделанной работы.

Строим своими силами дом из газобетона.

Построить дом из газобетона своими руками более реально, чем из кирпича, хотя для этого, безусловно, нужны хотя бы минимальные навыки строительства и необходимый строительный инструмент. Причем разговор идет исключительно о работах по устройству фундамента, возведению стен и перестенков, поскольку качественные кровельные работы в большинстве случаев скатных кровель со стропильной системой лучше доверять профессионалам вне зависимости от необходимых финансовых вложений.

Построить дом из газобетона своими руками можно при наличии, как стандартного строительного инструмента, так и специализированного, предназначенного для работы с ячеистыми бетонами. Это специальная кельма с зубчатым профилем для нанесения слоя клея определенной толщины, пила для газобетона с зубьями повышенной твердости для подготовки доборных блоков в рядах и рубанок для газобетона, позволяющий выравнивать горизонтальную поверхность рядов.

Для того, чтобы качественно построить дом из газобетона своими руками вначале придется привлечь специалистов из местной геодезической службы для проведения комплекса инженерно-геодезических изысканий. Они определят состав грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в конкретном климатическом районе, что позволит сделать вывод об оптимальном типе фундамента ( Фундамент своими руками ) для дома и глубине его заложения. Рекомендуемые плитные или монолитные ленточные фундаменты экономически невыгодны для частного строительства и существует вероятность, что для определенного типа грунтов лучшим решением будет устройство более дешевого и менее трудоемкого сборного ленточного фундамента.

Следует помнить об обязательной гидроизоляции фундамента, поскольку при строительстве дома из газобетона вопросы защиты от проникновения влаги приобретают исключительное значение. А также о том, что верхний уровень фундамента должен быть укреплен монолитным армированным поясом из тяжелого бетона, чтобы исключить возможность неравномерной просадки стен. Иначе возникшие изгибающие напряжения могут превысить невысокий допустимый предел прочности газобетона на изгиб, а это приведет к трещинам в конструкции.

Если строить дом из газобетона своими руками, то нужно быть готовым к жесткому соблюдению уровня и ровности на всех рядах кладки, в том числе на нулевом уровне цоколя фундамента. Хотя первый ряд газоблоков обычно укладывают на цементный раствор по слою гидроизоляции для выравнивания неровностей фундамента, толщина раствора должна быть минимально возможной, поскольку цементный раствор не только уменьшает общие теплоизоляционные характеристики кладки, но и хорошо впитывает в себя атмосферную влагу. А она потом диффундирует в газобетон, снижая его конструктивную прочность, что крайне важно для первого ряда, и увеличивая теплопроводность материала.

Все последующие ряды газоблоков кладутся на клей, но толщина клеевого шва должна быть по возможности минимальной, поскольку сопротивление теплопередаче при увеличении толщины шва с 1 мм до 10 мм уменьшается почти на 20%. А это в масштабах всей конструкции приведет к увеличению теплопотерь через кладку более, чем на четверть. Поэтому начиная с первого ряда кладки газобетонные блоки выравнивают с помощью рубанка для газобетона, стремясь добиться минимальных выступов (или впадин) в ряду.

Столь же аккуратно прирезают пилой для газобетона доборные блоки для каждого ряда, добиваясь равномерного и минимального зазора при их размещении. Скорей всего, если строить дом из газобетона своими руками, для выравнивания рядов и прирезки доборных элементов придется использовать специальные приспособления, конструкции которых часто описывают на сайтах и форумах.

Оконные и дверные проемы по вертикалям обычно не армируют, если дом одно- двухэтажный. Но перекрывать проемы нужно армированными конструктивными элементами. Если строить дом из газобетона, то оптимальными для этих целей будут готовые перемычки из газобетона, которые обычно продаются компаниями, реализующими газобетон. Эти перемычки по высоте одинаковы с газобетонным блоком и также укладываются на слой клея.

Верхний ряд блоков вне зависимости от типа крыши замоноличивается армированным поясом, что позволяет равномерно распределить нагрузку от плит перекрытия на стену. В качестве плит перекрытия лучше использовать достаточно легкие армированные плиты из газобетона «сухой» бесклеевой сборки «шип-паз», или же сборно-монолитные перекрытия из ячеистых бетонов, которые можно установить собственными силами без использования спецтехники.

Помимо основных строительных работ из-за того, что газобетон чувствителен к влаге нужно в при необходимости защищать кладку от прямого воздействия атмосферных осадков. А по окончании строительства как минимум гидрофобизировать наружные стены раствором с хорошей адгезией к газобетону.

Дом из пенобетона.

Водопровод на даче своими руками

Если вы проводите на даче все свободное время или попросту цените комфорт, то необходимо задуматься о том, как соорудить водопровод на даче своими руками. Наличие колодца или скважины на дачном участке – это уже скорее норма, чем редкость, но автоматизированная подача воды существует не везде, а ведь это так удобно.

В данной статье рассказывается о процессе создания водопровода на даче с использованием насосной станции. Особенностью этого варианта является то, что использовать его будут только летом, а на зиму оборудование будет демонтироваться – для дачи это оптимальный вариант.

Поскольку колодец в данном случае находится далеко от дома, и поставить насос в подсобном помещении дома невозможно, рядом с колодцем соорудили небольшой домик и поставили в нем насос. Предварительно были закуплены гидробак на 50 литров, манометр, реле давления PM5 и защита от холостого хода насоса.

Порядок работ

1. Готовим фундамент под домик с насосом.
2. Сооружаем опалубку.
3. Заливаем бетон.
4. После высыхания фундамента начинаем выкладывать стены из кирпича, одновременно монтируя дверь.
5. После стен приступаем к крыше.
6. Домик готов, можно приступать с монтажу насосной станции.

7. Монтаж станции начинаем с прикрепления насоса к гидроаккумулятору, затем к насосу привинчиваем защиту от холостого хода, пятерник из латуни, а в него уже подсоединяем остальные элементы по схеме – манометр, реле давления, соединительный шланг к баку.
8. Реле давления с завода выставлено на 1,4-2,8 атмосфер, в нашем случае изменяем это значение на 2-3,5 атм. Когда насос включается, а все потребители отключены, он накачивает в гидробак давление 3,5 атм.. а затем автоматически отключается, если же произошел забор воды и давление упало до 2 атм., то насос автоматически включится, опять накачает давление в 3,5 атм. и отключится.
9. Для защиты от холостого хода выставляем значение давления 1,8 атм.
10. Давление в гидроаккумуляторе снижаем до 1,5 атм.
11. Насосную станцию устанавливаем в домике, выходную трубу подключаем к закопанной на небольшой глубине трубе ПНД диаметром 25 мм. К входу также подключаем трубу ПНД, но диаметром 32 мм, на ее конец, который будет опускать в воду, устанавливаем фильтр и обратный клапан и опускаем в колодец.
Примечание: обратный клапан нужен для обеспечения постоянного наличия воды в трубе перед заливным отверстием. Монтаж водопровода осуществляем на пластмассовых фитингах.
12. Отвод в доме делаем тройником через шаровой кран с переходником на пластик. Трубы в доме также монтируем металлопластиковые. Фитинги в доме использовались металлические.
13. Весь монтаж водопровода в доме своими руками занимает около трех дней без учета постройки домика. Поскольку водопровод используется только летом, то трубы на улице закопаны всего на 10 см и извлекаться не будут – даже если в них останется вода, трубы ПНД не боятся заморозков. Сама насосная станция на зиму демонтируется.

Полезные советы по уборке

Приведем некоторые секреты, которые помогут Вам при уборке своими силами, с ними уборка квартиры пройдет легче, качественнее, быстрее.

Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой, смоченной холодной водой с добавкой глицерина (столовая ложка на стакан воды) если же паркетный пол покрыт лаком, то его также следует протирать влажной тряпкой (но лучше смочить тряпку в воде с добавкой глицерина) . Мыть паркетные полы горячей водой не рекомендуется.

Полы из линолеума нельзя мыть горячей водой или водой с добавками соды и нашатырного спирта лучше всего их мыть теплой водой с 60% -ным хозяйственным мылом.

Неокрашенные дощатые полы можно вымыть раствором любого моющего средства в теплой воде (2 3 столовые ложки на ведро воды) .

Неокрашенные дощатые полы рекомендуется время от времени мыть и чистить смесью речного песка с известью-пушонкой (3 части песка на 1 часть извести) . Полы становятся белыми и одновременно дезинфицируются.

Двери, отделанные дерматином, лучше мыть только теплой водой без применения каких-либо моющих средств.

Ковер можно вычистить так: разбросать несколько горстей мелкой поваренной Соли и подмести веником сорго, предварительно прокипяченным в воде с моющим средством. При подметании веник надо несколько раз промывать в горячей воде. Остатки соли убирают пылесосом.

Ковер после чистки будет лучше блестеть, если по нему несколько раз провести губкой, смоченной этиловым спиртом или денатуратом ( денатурат купить ).

Обивочный материал на мягкой мебели можно протереть чистой шерстяной тряпкой, смоченной в теплом растворе любого синтетического моющего средства для шерстяных тканей (чайная ложка на литр воды) .

Если стекла загрязнены не сильно, то их можно вымыть раствором крахмала в холодной воде (столовая ложка на 1 л воды) .

Сильно загрязненные стекла можно вымыть раствором хлорной извести (50 г на литр воды) . Оконные стекла моют также теплым раствором уксуса (2 столовые ложки на литр воды) .

Старое и надежное средство для чистки стекла порошкообразный мел или зубной порошок. Берут 2 3 столовые ложки мела на стакан воды, хорошо перемешивают и, смочив раствором кусочек ткани, протирают ею стекла с обеих сторон. Когда стекло высохнет, его протирают сухой мягкой тканью или бумагой до полного удаления мела.

Быстро очистить замерзшие оконные стекла можно с помощью крепкого раствора поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки на стакан воды) . Этим раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдет иней и лед, после чего протирают сухой мягкой тканью.

Чтобы предохранить оконные стекла от запотевания и замерзания, их можно смазать изнутри спиртовым раствором глицерина (1 часть глицерина на 10 частей денатурата) а затем протереть фланелью или замшей.

Если зеркало загрязнено мухами, его проще всего очистить так: протереть сначала разрезанной луковицей, а затем тряпочкой, смоченной в воде, подсиненной ультрамариновой синькой; после этого зеркало надо протереть тканью до блеска.

Чтобы сделать оконное стекло матовым, нужно дважды нанести на стекло кистью смесь порошкообразного мела с силикатным клеем.

Если оконные рамы открываются с трудом, места примыкания створок надо смазать мылом.

Для размягчения затвердевшей оконной замазки ее смазывают сметанообразной пастой из мыла и оставляют для размягчения на 2 3 ч.

При окраске оконных рам стекла можно испачкать краской; чтобы этого не случилось, приклейте к стеклу с помощью липкой ленты или крахмального клейстера полоски бумаги.

Стекла очков следует протирать мягкой тканью (фланелью) а оптические стекла ватным тампоном, смоченным спиртом.

Стекла очков можно хорошо очистить, если протереть их с обеих сторон ватным тампоном с каплей глицерина, а затем сухой чистой фланелью.

Чтобы стекла очков не запотевали, их можно смазать смесью из 3 весовых частей глицерина, 7 весовых частей жидкого мыла и нескольких капель скипидара, а затем протереть чистой фланелью.

Ландшафтный дизайн. Создаем сад камней сами.

Проектирование японского сада камней начинается на бумаге. Берем план садового участка и, размечая на нем сетку 3 х 3 квадрата, обозначаем четыре центральные точки. Это будут самые важные участки композиции. Работаем из них с двумя, расположенными по диагонали. Центральный элемент в одной из них, должен быть созвучен с элементом в другой. Например, крупный камень — группа небольших камней. В роли первого может выступать не только каменная композиция, но и водоем, и красивое дерево.

Не забудьте, что композиция должна сочетаться с остальным пейзажем.

Чаще всего для таких проектов берут нечетное количество неотесанных, покрытых мхом камней вулканического происхождения (гранит, базальт, туф, андезит). Они могут либо лежать на поверхности, либо быть наклонно погружены в землю. Расположение камней должно быть упорядоченно, то есть когда к большому камню прилегают два или четыре маленьких. При этом в последнем случае они образуют два треугольника с общей вершиной.

Поскольку согласно восточной традиции камни и вода создают симфонию японского сада, символизируя мужское и женское начало (инь и ян), можно разбить в саду пруд. В водоеме размещаем острова: обособленный «райский» остров — украшение водоема, и несколько различных по форме маленьких островков. В большом пруду острова, покрытые кустарником, могут быть соединены и между собой, и с берегом. А в маленьком пруду могут быть каменные островки с незначительной растительностью. Берега водоема можно оформить крупными камнями, лежащими на кирпичах или небольших камнях. Важно поддерживать высокий уровень воды для того, чтобы в ней отражались и камни, и растения.

как оформить дизайн дачного участка :: ландшафтный дизайн фото

Но вода может быть и символической, как в садах стиля каре сансуй (на фото). Расположенные в тихих уголках сада, такие «водоемы» формируются путем насыпания 5-6 см песка и 2 мм мелкого цветного гравия на плотную поверхность земли, и защищаются каменным берегом-бордюром. Граблями делают «волны» и укладывают мелкие камушки, имитирующие течение, если это «ручей». Величиной и положением камней можно подчеркнуть характер течения. В зависимости от погоды «ручей» может сохраниться до двух недель. В случае разрушения работы необходимо подсыпать песок и сформировать волны заново.

Растения, как правило, для сада камней выбирают хвойные вечнозеленые: кедр, можжевельник, кипарис и символ долголетия — сосну. Сажают и некоторые лиственные растения и кустарники, но тут следует подумать о том, как будут выглядеть они при смене цвета осенью и с голыми ветвями зимой. Кронам лиственных растений придают следующие формы: шара, ярусной горизонтали или плакучей. Цветущие растения используют редко. Это могут быть либо пионы, либо ирисы. В местах, где сыро и темно, высаживают мох.

Декорировать сад можно маленькими каменными фонариками с приглушенным светом свечей или большими, пьедестальными, высотой до 1,5 метров. Их ставят на поворотах тропинки, у каменной композиции или около дерева.

Освобождаем место на кухне.

Очень часто в квартирах старых планировок на 4 нормальные комнаты приходится одна ненормальная кухня. Что значит ненормальная? Это такаямикроскопическая кухня, в которой еле-еле умещаются 2 человека. Не смешно.

Что делать, если с размерами кухни вам не повезло?
Как сделать кухню просторней?

- прикрепленный к стене раскладной столик. Кстати, практически в любом издании, посвященном интерьеру, время от времени появляются подробные инструкции по созданию такого предмета мебели.

- можно поставить раскладной стол в гостиной и соединить кухню с гостиной, то есть вырубить в стенке отверстие.

- покупайте технику «два в одном», например, кухонный комбайн с блендером или микроволновку с грилем. Такие решения позволят вам обзавестись всей желаемой техникой и оставить максимум свободного места.

- Не покупайте посудомоечную машину, если вам негде хранить кастрюли, а горы немытой посуды образуются два раза в год по большим праздникам

- купите высокий и «стройный» холодильник, а также шкафы-пеналы аналогичной «комплекции». Пусть до верхних полок вы достаете, встав на стул, – ведь именно их можно использовать для хранения заготовленных на зиму баночек с клубничным вареньем. Зато сэкономленные сантиметры сделают кухню чуть свободнее.

- купите стойку для овощей и фруктов. Эта полезная вещица, хотя и занимает некоторую площадь, незаменима на маленькой кухне. Благодаря ей вы избавитесь от ящиков и кульков, которые вечно болтаются под ногами и делают ваше кухонное существование еще более сложным.

А вот маленькие секреты, которые создадут дополнительные площади,

— широкий, низкий подоконник, который можно использовать как столик, место для готовки или хранения посуды.

— угловой столик или тумба для посуды. Отметим только, что углы в любом помещении нужно оформлять осторожно: пустые, они способны зрительно увеличить помещение, заставленные – уменьшить его.

— подвесные шкафчики (обязательно разместите их на высоте, удобной для всех членов семьи, высоких и не очень).

— барная стойка, за которой удобно готовить, есть и, конечно, угощать гостей коктейлями.

— светлые цвета и полупрозрачные поверхности, создающие иллюзию воздушного, свободного пространства.

— кухне нужен солнечный свет, который, как известно, облагораживает помещение и раздвигает стены.

- придерживайтесь однотонности в интерьере кухни.

— мебель, изготовленная под заказ, с учетом нестандартных размеров вашей кухни – ваше единственное спасение.

кухни фото :: планировка кухни

Система отпления в частном доме.

В помещениях с постоянным или длительным пребыванием людей и в помещениях, где по условиям производства требуется поддержание положительных температур в холодное время года устраивается система отопления.

В общем система отопления дома состоит из генератора тепла, системы теплопроводов для перемещения по ним теплоносителя и нагревательных приборов.

Генератором тепла для систем отопления может служить отопительный котельный агрегат, в котором сжигается топливо, а выделяемое тепло передается теплоносителю, либо другие теплообменные аппараты.

В качестве теплоносителя в ней служит вода, пар, воздух и дымовые газы.

Система отопления является одной из строительно-технологических установок здания, которая должна отвечать следующим требованиям:

• санитарно-гигиеническим – обеспечивать необходимые внутренние температуры без ухудшения состояния воздушной среды;


• строительным – предусматривать размещение отопительных элементов в увязке с планировочными и конструктивными решениями здания;


• монтажным – предусматривать возможность монтажа индустриальными методами;


• эксплуатационным – характеризоваться простотой и удобством управления и ремонта, безопасностью действия;


• экономическим – обеспечивать наименьшие затраты при уменьшении расхода металла.

Системы отопления подразделяются на местные и центральные.

К местным относят системы, в которых генератор тепла и нагревательный прибор находятся непосредственно в отапливаемом помещении (печное отопление, отопление газовыми и электрическими приборами).

Центральными системами отопления называют системы, в которых генераторы тепла расположены вне отапливаемого помещения. Теплоноситель, нагретый в генераторе, по теплопроводам подается в отдельные помещения и, передав тепло воздуху через нагревательные приборы, возвращается в тепловой пункт. По виду теплоносителя они могут быть водяные, паровые и воздушные.

Водяные системы отопления могут быть с нагревателем воды до 100°С и выше (перегретой). В настоящее время максимальное значение температуры воды принято равным 150 °С. Основные преимущества систем водяного отопления заключаются в возможности поддержания умеренной температуры на поверхности нагревательных приборов, исключающей пригорание на них пыли; в простоте центрального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов путем изменения температуры воды; в простоте обслуживания. К недостаткам этой системы относятся: большое гидростатическое давление в нижней части систем, что ограничивает высоту систем; опасность замерзания воды в трубопроводе, проложенном в неотапливаемом помещении.

По способу циркуляции воды центральные системы водяного отопления подразделяются на системы с естественной циркуляцией (благодаря разности плотностей охлажденной и горячей воды) и системы с механическим побуждением (искусственной), в которой вода перемещается при помощи насоса.

По схеме прокладки проводящих трубопроводов системы водяного отопления делятся на двухтрубные и однотрубные. В двухтрубных системах вода поступает в нагревательные приборы по одним стоякам, а отводится по другим (приборы присоединены параллельно). В однотрубных системах вода поступает в прибор и отводится из него по одному стояку (приборы присоединены последовательно).

По расположению подающих магистралей системы водяного отопления делятся на системы с верхней разводкой (при прокладке подающих магистралей по чердаку или под потолком верхнего этажа) и системы с нижней разводкой (при прокладке подающих магистралей генератор тепла и нагревательный прибор находятся непосредственно в отапливаемом помещении (печное отопление, отопление газовыми и электрическими приборами).

Рассмотрим принципиальную схему водяного отопления. Ее основными частями являются генератор тепла (котел), расширительный сосуд, нагревательные приборы, подающий (горячий) трубопровод и обратный (холодный) трубопровод. Система работает следующим образом. После наполнения системы водой из водопровода и удаления из нее воздуха приступают к нагреванию воды в котле. Нагретая вода по трубопроводу поднимается вверх, затем опускается вниз и поступает под воздействием естественного давления при неразрывности потока к нагревательным приборам, которым отдает часть своего тепла. Охлажденная по выходе из прибора вода по замкнутому циркуляционному контуру поступает к источнику тепла (котлу), при этом вытесняя из него более легкую нагретую воду. Вода, восполнив в котле потери тепла, повторяет свое движение (циркулирует).

Для ускорения циркуляции нагретой воды в системе можно применять насосы, которые устанавливаются перед котлом. Такие системы называются насосными.

Вода – несжимаемая жидкость, расширяющаяся при нагревании. Система водяного отопления представляет собой замкнутый контур, заполненный водой. Поэтому даже незначительное увеличение ее объема при повышении температуры может создать давление, превышающее предел прочности отдельных элементов системы, а уменьшение объема при понижении температуры вызывает разрыв струи и нарушение циркуляции.

Чтобы избежать этих явлений, в системе отопления должно быть предусмотрено устройство, воспринимающее излишек воды при повышении температуры в системе и восполняющее убыль воды при ее понижении. Наиболее простым и безотказно действующим устройством такого рода является расширительный бак. Расширительный бак представляет собой емкость, присоединенную к системе отопления и сообщающуюся с атмосферой. Устанавливается он выше самой высокой точки системы.

Типовая схема системы водяного отопления

Краткий обзор схемы системы отопления на жидком топливе:

1. Дизельный котел отопления с погодозависимой автоматикой передает энергию сжигаемого дизельного топлива теплоносителю системы водяного отопления. Подача дизельного топлива в котел и параметры теплообмена с теплоносителем системы отопления автоматически регулируется в зависимости от погодных условий.


2. Распределительный коллектор системы отопления служит для подключения необходимого числа и подачи теплоносителя к отопительным приборам (радиаторам).


3. Циркуляционные насосы и смесительные группы в системе отопления обеспечивают смешивание и транспортировку теплоносителя к радиаторам отопления и другим тепловым приборам.


4. Расширительный бак в системе горячего водоснабжения служит для компенсации гидравлических расширений при нагреве.


5. Топливный бак для хранения и подачи топлива в дизельный котел системы отопления.


6. Бойлер косвенного нагрева для аккумулирования запаса горячей воды системы горячего водоснабжения.


7. Теплый пол


8. Коллектор отопления с гребенкой для распределения теплоносителя к отопительным приборам (радиаторам) с заданными параметрами.


9. Радиатор отопления аккумулирует и преобразует тепловую энергию теплоносителя в конвективную тепловую энергию с расчетными параметрами


10. Дымоход для отвода продуктов горения дизельного котла.

Приведенная схема системы отопления иллюстритует принцип работы водяного отопления. В реальных условиях схема водяного отопления определяется в процессе проектирования системы отопления дома.