Капельный полив для растений.

Что же такое капельный полив? К его достоинствам относятся экономное расходование воды, сохранение и улучшение структуры почвы, экономия труда и времени хозяина, экономия роста корней и отсутствие водного голодания растения.

Основной принцип капельного полива прост: вода подается либо постоянно, либо периодически, но очень понемногу и персонально под каждое растение. Почва при этомникогда не пересыхает, и растение располагает корни в зоне оптимальной влажности, "экономя" на выращивании глубоко просертых корней. Вода всегда теплая, поскольку поступает медленно и успевает прогреваться в трубках. Поливальщику не нужно бегать с лейкой или шлангом, достаточно открыть кран. Растения никогда не испытывают дефицита влаги, почвенная микрофолора и фауна - тоже.

Капельный полив своими руками.

Итак, сначала намечают план посадки, определив длину гряд и расстояния между растениями. Залив длину гряд и расстояния между растениями. Затем отрезают трубки нужной длины и соединяют их в систему. Желательно использовать непрозрачный материал (например, черный полиэтилен), чтобы внутри не росли водоросли. Трубкам лучше придать небольшой наклон, примерно 5см на метр длины, укрепив их на колышках, и не делать их слишком длинными – не более 6-8 метров. Проделывают отверстия для капельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капелельниц (форсунок) в нужных местах и вставляют их в трубки. Поскольку вода подается медленно, достаточно трубок небольшого диаметра – 10-15 мм. В качестве форсунок можно использовать пластмассовые части медицинских капельниц (диаметр отверстия 1-2мм). Включив воду, проверяют работоспособность системы, устраняют замеченные недостатки. Скорость вытекания води из форсунок можно уравнять, изменяя наклон трубки. Чтобы удобнее было наблюдать за работой капельниц, всю систему лучше приподнять на почвой на 10-20 см.

Только после этого всаживают растения напротив каждой капельницы, а если растения некрупные, можно сажать их группами по несколько штук. После посадки всю поверхность почвы обязательно мульчируют слоем в 3-5 см.
В дачной практике существует главная проблема работы капельного полива, о которой обычно умалчивается: если мы подаем воду экономно, то есть медленно, то она вытекает только из первых отверстий, а до последних доходит плохо. Если же открыть воду сильно, то все форсунки работают, но тогда воды не напасешься, да и растениям столько не нужно. Решение этой проблемы довольно простое. Нужно подавать воду порциями.

Вольеры для собак своими руками

Дозатор. Самый простой и надежный дозатор делается по унитазному принципу из пластиковой бутылки. Бутылку подвешиваем вниз горлом, в крышку плотно вставляем кусок трубки диаметром 5-10мм. Внутри бутылки трубку длиной примерно 30 см сгибаем петлей, сгиб находится у дна, а конец находится в горлышке, почти упираясь в крышку. Это будет сифон. В дне бутылки ( которое теперь сверху) протыкаем два небольших отверстия: одно для трубочки подачи воды, второе (узкую щель, чтобы не пролезли мошки) – для выхода воздуха(сапун). Воду подаем через капилляр – тонкую трубочку диаметром 1-3мм; для этого тоже удобно использовать медицинские капельницы.
Работает дозатор очень просто: как только верхняя бутылка набирается полная, вода через трубку-сифон быстро сбрасывается в систему полива, распределяясь по поливным трубкам. Если трубок несколько, понадобится еще одна бутылка – приемник-распределитель. Ее объем должен быть равен объему дозатора. Впрочем, даже если трубка для полива всего одна, приемник- распределитель лучше установить, так как с ним дозатор работает надежнее.

Теперь рассчитываем скорость подачи воды. Бутылка заполняется за 20 минут. Значит, в час подается 3 бутылки воды, т.е. 6 литров. Время полива – с 10 до 17 часов. 7х6 = 42 литра воды в день. Предположим, на грядке растут 7 огурцов и 12 помидоров. Значит, каждому достанется в среднем по 2,2 литра. Чтобы уменьшить подачу воды, можно вставить внутрь подающей трубочки в дозаторе жиклер – кусочек более тонкой трубки или изоляции от провода. Если есть кран, можно регулировать подачу краном.
Значит, бочки воды (200 л) хватит на 5 дней. В действительности даже несколько больше, так как при снижении уровня в бочке давление падает, и система начинает «экономить» воду. Чем меньше воды, тем экономнее расход.
Опытным путем определено: при хорошо замульчированной почве на одно взрослое растение огурца вполне достаточно 1-2 литров «капельной» воды в день. Для помидоров и перцев норма вдвое меньше. Впрочем, умелому огороднику достаточно одного взгляда на растения, чтобы понять, достаточно ли им влаги. Если есть сомнения – потрогайте почву пальцем.

Чтобы система работала надежно, важно помнить о ее недостатках.
1. Главный недостаток – необходимость постоянного контроля. Ибо если води избыток, то мы имеем перерасход воды и размывание почвы, а если в жаркую погоду а пару дней подача прекратится – избалованные корни, расположенные в основном в поверхностном (до этого всегда влажном!) слое почвы, просто погибнут. Возможно, вместе с будущим урожаем.
Чтобы его устранить, желательно никогда не отлучаться от огорода.
Или приставить к этому делу тещу.
2. И второй, не менее существенный недостаток. Система работает не от водопровода с высоким давлением, а снабжается водой из бочки самотеком. Капельницы имеют маленькие отверстия, поэтому часто засоряются. Прочистить их несложно – вынуть и продуть или промыть. Увеличить отверстия нельзя, потому что тогда вода будет распределяться неравномерно, а до последних форсунок может совсем не доходить.
Первая мера. Поставить фильтр на входе в систему – достаточно большого куска поролона, надетого на входной конец шланга в бочке. В случае засорения его легко снять и промыть.
Вторая мера. Все промежуточные емкости – дозатор, приемник-распределитель – должны быть плотно закрыты сверху, чтобы туда не лезли насекомые, которые тоже могут засорить форсунки. Довольно просто, например, обернуть всю систему черной пленкой.
После принятых мер потребность в периодической прочистке хоти и сохраняется, но оставляет время и для других дачных дел.
Но какое удовольствие наблюдать, как ваша система сама поливает ваш огород!

Ветрогенератор своими руками

Альпийские горки. Экзотика на участке.

В настоящее время альпийские горки на даче устраиваются в основном как элемент украшения садов, призванный внести разнообразие в сад и придать ему оригинальный вид.

Для устройства альпийской горки можно пригласить фирму, специализирующуюся на подобных работах. Однако тем, привыкоформлять клумбы своими руками, имеет начальные знания поландшафтному дизайну участка своими руками, не составит особого труда устройство альпийской горки собственными силами.

Подготовительные работы при устройстве альпийских горок

Для устройства альпийской горки лучше всего использовать естественные возвышенности и неровности участка. У подножия альпийской горки можно обустроить пруд своими руками. Место должно быть хорошо освещаемым. В крайнем случае, сгодится участок, находящийся какое-то время дня в тени. Пространство сада, которое находится в тени постоянно, для устройства альпийских горок не подходит категорически.

После выбора места, составляется схема альпийской горки с обозначением ее границ и дорожек, подводящих к ней. Схема позволяет просмотреть, как горка будет соотноситься с прочими элементами сада. Обычно альпинарий среднего размера имеет основание 5х3 метра. Чем больше участок, тем больший размер может иметь горка, тем красивее она смотрится. Хозяевам небольших участков не остается ничего иного, как сделать альпийскую горку уменьшенных размеров, которая и при этих условиях способна доставлять много эстетического удовольствия.

Правильное устройство альпийской горки предполагает выполнение дренажа, который не позволит горке проседать и врастать в землю. Он также будет содержать ее растительность на относительно скудном водном рационе, к которому они привыкли в естественных условиях.

Дренажные работы выполняются по следующей технологии. Копается котлован глубиной 0,4-1,0 м., который заполняется битым кирпичом, щебенкой, керамзитом, гравием, строительным мусором. Сверху все засыпается крупнозернистым песком и прикрывается слоем почвы. Отличным инструментом для проведения земляных работ станеттитановая лопата - легкая, удобная, с самозатачивающимся лезвием.

Альпийская горка в саду своими руками

В естественных условиях породу альпийский гор составляют порфир, шифер, конгломерат нагельфлю, серая вакка. В искусственных условиях подойдут все подходящие по размеру камни. В основном используется гранит, базальт, шунгит, известняк, песчаник. Хорошо смотрятся туф, доломит и ракушечник, однако из-за циклических замораживаний и размораживаний они склонны к разрушению.

Едва ли не главным требованием при устройстве альпийских горок является красивое, гармоничное размещение камней. Есть некоторые правила для укладки камней, которые желательно выполнять, чтобы ландшафтный дизайн дачного участка выиграл от появления в нем нового элемента. Камни более крупных размеров укладываются в основание, те, чьи размеры поменьше, размещают сверху. Они не должны быть уложены симметрично, и в тоже время нужно исключить впечатление хаотичного нагромождения. Красиво смотрится горка, сложенная из камней разных пород и различных цветовых оттенков. Имеет значение и размер участка. Чем он больше, тем более естественно смотрятся крупные камни. На небольших участках нужно использовать более мелкий материал.

Камни укладываются ярусами и пересыпаются землей. Для исключения воздушных полостей можно увлажнять и слегка подтрамбовывать землю. При укладке верхних камней необходимо предусматривать между ними места для посадки растений – так, чтобы их корням хватало места для питания. Пространство вокруг горки засыпается галькой.

Почва, укладываемая сверху альпийской горки, должна быть не слишком богатой питательными веществами. Самое лучшее – подготовить ее из смеси торфа, глинистой земли и мелкого гравия. Соотношения торфа к почве – 1:3, гравия к общей смеси – 1:5. Нужно добавить немного минеральных удобрений. Одним из очень важных условий при приготовлении почвы является отсутствие в ней корней и семян сорных трав.

Посадка деревьев и многолетников

Подбирать растения для альпийской горки следует с особым вниманием. В качестве деревьев лучше всего подходят хвойные карликовые виды: сосны, ели, туи. Высаживаются и стелющиеся виды можжевельника. Посадка производится по обычным правилам для деревьев. Корневая шейка не должна присыпаться землей, растение после посадки следует хорошо полить.

К посадке многолетних трав и цветов приступают после посадки деревьев. На верху горки высаживают более засухоустойчивые и солнцелюбивые растения, внизу – более влаголюбивые и теневыносливые. Для альпийской горки подходят многие растения – как естественные альпийские, так и их гибриды. Эдельвейс, астра, бадан, волчеягодник, гвоздика, колокольчик, лаванда, морозник, подснежник. Хорошо подходит для альпийских горок и вереск, имеющий красивую листву и нежные цветы. Он отличается медленным ростом – до 2-х см. в год – неприхотливостью и морозоустойчивостью. Перед посадкой лунка обильно поливается водой, растение вставляется в лунку, присыпается землей и слегка утрамбовывается. Сверху земля присыпается мелкой галькой.

Уход за альпийской горкой

В первое время после посадки необходимо время от времени поливать горку, чтобы облегчить укоренение растений. После того как они приживутся, нужно разрыхлить верхний слой во избежание образования корки.

Главной составляющей ухода за альпийской горкой является борьба с сорняками. Многие из тех, кто сделал альпийские горки своими руками, столкнулись с проблемой в борьбе с сорняками именно потому, что вначале не придали им должного внимания. Нельзя допускать укоренения сорняков! Разросшиеся, они могут свести на нет все достоинства вашей альпийской горки.

Остальной уход сводится к эпизодическому подстриганию, поливу и умеренной подкормке. ( Альпийская горка фото )

Водопровод на даче своими руками

Если вы проводите на даче все свободное время или попросту цените комфорт, то необходимо задуматься о том, как соорудить водопровод на даче своими руками. Наличие колодца или скважины на дачном участке – это уже скорее норма, чем редкость, но автоматизированная подача воды существует не везде, а ведь это так удобно.

В данной статье рассказывается о процессе создания водопровода на даче с использованием насосной станции. Особенностью этого варианта является то, что использовать его будут только летом, а на зиму оборудование будет демонтироваться – для дачи это оптимальный вариант.

Поскольку колодец в данном случае находится далеко от дома, и поставить насос в подсобном помещении дома невозможно, рядом с колодцем соорудили небольшой домик и поставили в нем насос. Предварительно были закуплены гидробак на 50 литров, манометр, реле давления PM5 и защита от холостого хода насоса.

Порядок работ

1. Готовим фундамент под домик с насосом.
2. Сооружаем опалубку.
3. Заливаем бетон.
4. После высыхания фундамента начинаем выкладывать стены из кирпича, одновременно монтируя дверь.
5. После стен приступаем к крыше.
6. Домик готов, можно приступать с монтажу насосной станции.

7. Монтаж станции начинаем с прикрепления насоса к гидроаккумулятору, затем к насосу привинчиваем защиту от холостого хода, пятерник из латуни, а в него уже подсоединяем остальные элементы по схеме – манометр, реле давления, соединительный шланг к баку.
8. Реле давления с завода выставлено на 1,4-2,8 атмосфер, в нашем случае изменяем это значение на 2-3,5 атм. Когда насос включается, а все потребители отключены, он накачивает в гидробак давление 3,5 атм.. а затем автоматически отключается, если же произошел забор воды и давление упало до 2 атм., то насос автоматически включится, опять накачает давление в 3,5 атм. и отключится.
9. Для защиты от холостого хода выставляем значение давления 1,8 атм.
10. Давление в гидроаккумуляторе снижаем до 1,5 атм.
11. Насосную станцию устанавливаем в домике, выходную трубу подключаем к закопанной на небольшой глубине трубе ПНД диаметром 25 мм. К входу также подключаем трубу ПНД, но диаметром 32 мм, на ее конец, который будет опускать в воду, устанавливаем фильтр и обратный клапан и опускаем в колодец.
Примечание: обратный клапан нужен для обеспечения постоянного наличия воды в трубе перед заливным отверстием. Монтаж водопровода осуществляем на пластмассовых фитингах.
12. Отвод в доме делаем тройником через шаровой кран с переходником на пластик. Трубы в доме также монтируем металлопластиковые. Фитинги в доме использовались металлические.
13. Весь монтаж водопровода в доме своими руками занимает около трех дней без учета постройки домика. Поскольку водопровод используется только летом, то трубы на улице закопаны всего на 10 см и извлекаться не будут – даже если в них останется вода, трубы ПНД не боятся заморозков. Сама насосная станция на зиму демонтируется.