Жидкие обои.

Жидкие обои — декоративная штукатурка на основе натурального целлюлозного волокна и связующего вещества (КМЦ). По началу жидкие обои изготавливались из чистой целлюлозы (в связи с этим их и назвали обоями). Этот отделочный материал представляет из себя очень мелкие по размеру хлопья, которые при нанесении на поверхность с помощью клея создают влагостойкое рельефное или гладкое покрытие без швов. Они обеспечивают хорошую теплоизоляцию, звукоизоляцию, они имеют устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей (практически не выцветают), больших колебаний температуры. Также этот отделочный материал обладает антистатическими свойствами и – что кстати важно - не поддерживает горение.

Жидкие обои изготавливают как правило из натуральных компонентов. Экологическая чистота жидких обоев как правило подтверждена соответствинными сертификатами, выданными в соответствующих организациях. Таким образом, с большой вероятностью можно утверждать, что жидкие обои – это экологически чистый отделочный материал.

Антистатические свойства жидких обоев также определены применением натуральных компонентов при их изготовлении. Натуральные компоненты, обычно, не имеют электрического заряда и благодаря этому к стенам, которые покрыты жидкими обоями, не пристает пыль.

В настоящее время “классические” (под классическими имеется ввиду жидкие обои, которые наносятся традиционным способом - с помощью шпателей, пульверизаторов, валиков. В отличии от появившихся недавно триплексных рулонных обоев, где используются жидкообойные смеси) жидкие обои производятся в двух вариантах:

1. Сухой порошок, который разводится на месте теплой водой;


2. Жидкая, уже готовая к использованию смесь.

Всевозможные оттеноки цветов, жидким обоям можно придать при помощи декоративных добавок, таких как «Буммикс», «Колорант» и «Сена». Применение этих добавок дает возможность получить до тысячи (1000!!!) различных цветовых оттенков. Еще внешний вид жидких обоев зависит от того, каким способом их наносить на стены и его фактурной отделки. Фактурную отделку можно произвести специальными валиками с рельефными узорами. Второй способ для получения уникального покрытия — нанести его на стену пневматическим распылителем.

Использование более густой консистенции жидких обоев дает возможность устроить лепные и разноцветные панно, лепные украшения на стенах потолках и арках. Жидкие обои после нанесения на поверхность при необходимости многократно перекрашивают краской, либо наносят на них новый слой обоев другого цвета. Для окрашивания обойной массы вместо окрашивающих добавок для водорастворимых красок можно использовать обычную гуашь.

Очень важное свойство жидких обоев — это выравнивание неровностей стен и потолков, так как толщина слоя покрытия может колебатся в пределах от 1 до 10 мм.

Нанесение жидких обоев

Жидкие обои наносят на любые чистые поверхности, остатки побелки удаляют, крупные трещины зашпатлевывают, сильно впитывающие поверхности, такие как гипсокартон, покрывают грунтовочным слоем.

Сухой порошок заливают теплой водой в пропорции 1 к 3 или 1 к 4 (по весу, точное соотношение зависит от типа стены, а точнее от того, гладкая ли она или шероховатая) и перемешивают до получения однородной массы. Обои распыляют механически или размазывают специальным пластиковым шпателем, затем разравнивают структурным (рельефным) валиком. Расход материала составляет в среднем 0.6 л на 1 кв. м, толщина слоя для ровных стен —1-3 мм, время высыхания — 1,5-3 дня, в зависимости от толщины слоя.

Необходимо помнить, что после высыхания обойная масса сохраняет некоторую пластичность. При появлении трещин и любых других мелких повреждений на поверхности стен, покрытых жидкими обоями, их можно размочить водой и аккуратно разровнять поверхность. Оставшийся после работы материал раскатывают в «блин» и сохраняют для будущих ремонтных работ. Уборку поверхностей, покрытых жидкими обоями, производят пылесосом. Старые жидкие обои для снятия с поверхности стены размачивают водой.

Жидкие обои наносят в помещениях с любым уровнем влажности, поскольку они хорошо абсорбируют влагу, выступая, таким образом, в качестве регулятора влажности. Влагостойкость жидких обоев весьма значима при использовании их в помещении с повышенной влажностью. Если потолок в ванной покрыть жидкими обоями, то исчезнет духота и запотевание зеркал. Обои необходимо оберегать от прямого попадания воды, во избежание размокания. Срок службы жидких обоев составляет в среднем 6-8 лет.

Если в обойную массу добавить текстиль, то получится материал, напоминающий внешним видом тканевую драпировку или тканевые обои и отличающиеся лучшей теплоизоляцией, чем обычные жидкие обои. Для улучшения зрительного восприятия в состав жидких обоев добавляют серебристые, золотистые или зеленые минеральные блестки либо декоративную соломку.

Разработан новый вид обоев в рулонах по новой триплексной технологии. Обои состоят из бумажных волокон (90%), целлюлозы и добавок древесной муки. Обои наклеивают обычным клеем и покрывают дисперсной краской, количество покрасок в процессе длительной эксплуатации составляет от 5 до 15.

«Декор-паста» — экологически чистое покрытие, обладающее адгезией, легко скрывает мелкие трещины без предварительного выравнивания поверхности. Рекомендуется поверхность, отделанную «Декор-пастой», покрывать краской «Святозар-25». При этом поверхность получается бархатистой и приобретает дополнительную защиту от влаги.

В магазинах и на рынках представлен широкий ассортимент жидких обоев – от демократичных по ценам отечественных, до недешевых видов жидких обоев зарубежного производства.

Жидкие обои. фото.

FIBREWALL

Декоративное покрытие на основе целлюлозы, скомбинированной с растительными и синтетическими волокнами для жилых и общественных помещений. Жидкие обои Fibrewall выпускаются в виде сухой смеси волокон и клея, упакованной в пластиковые пакеты. Fibrewall предлагается во множество комбинаций цветов и текстур; наносится на штукатурку, фанеру, ДСП, бетон и др. поверхности; скрывает дефекты поверхности — вмятины, лунки от гвоздей, трещины. Естественная эластичность Fibrewall делает это покрытие устойчивым к растрескиванию.

Для подготовки к нанесению добавляют в смесь воды и дают полученной тестообразной массе отстояться. Затем раскатывают ее валиком по поверхности стены или потолка.

Чтобы удалить покрытие, его размачивают водой и соскабливают. Для повторного использования удаленное покрытие помещают в мешок и замораживают. Разморозив и добавив воды и клея, покрытие можно наносить вновь — выглядеть оно будет так же как нанесенное первоначально.

SILKCOAT

Жидкие обои на основе натуральных хлопчатобумажных и шелковых волокон, а так же связующих компонентов для отделки стен и потолков внутри помещений. Большой выбор оттенков и полутонов. Silkcoat можно использовать для отделки любых поверхностей, в том числе металлических, стеклянных, бетонных.

Слой покрытия в 1 мм обладает хорошими звукоизоляционными свойствами; сплошной слой структуры без стыков и швов утепляет стены; снижает неровности стен, заполняет трещины, сколы на углах, щели в местах прилегания наличников; обладает хорошей гигроскопичностью.

Смесь Silkcoat смешивают с теплой водой и через 15-20 минут она готова к работе. Материал наносят на поверхность с помощью пластиковой затирки, краскопульта или валика. Любую погрешность покрытия можно устранить после полного высыхания, намочив поверхность теплой водой. Загрязненные участки снимаются, счищаются в воде и наносятся вновь, не оставляя стыков. Возможно трехкратное использование материала.

СОТЕХ

Декоративное покрытие под «ткань» для внутренних работ, состоящее из натуральных хлопковых или синтетических волокон и связующего компонента. Cotex отличается хорошими тепло- и звукоизоляционными, антистатическими свойствами, стойкостью к ультрафиолетовым лучам, к возгоранию, отсутствием запаха, воздухопроницаемостью. Покрытие скрывает небольшие трещины в обрабатываемой поверхности и позволяет получить бесконечное множество цветовых и дизайнерских оттенков. Разбавитель: вода. Расход: 700-1000 г на 3,5-4 кв. м. Высыхание: в зависимости от влажности помещения «до отлипа» — 12 часов, полное — несколько суток. После высыхания Cotex не впитывает грязь, неприятные запахи, дым.

Покрытие наносят на чистую сухую подготовленную поверхность из бетона, гипса, гипсокартона, штукатурки, дерева. Перед нанесением поверхность обрабатывают масляной грунтовкой.

Полное содержимое упаковки весом 1 кг Cotex высыпают в отдельную емкость. Одновременно в 6 литрах воды для серии Fibres Douces Decors или в 7 литрах —для серии Fibres Douces перемешивается краситель и связывающее. Затем раствор добавляют в Cotex, тщательно перемешивают до получения однородной массы и оставляют на 30 минут. Наносят шпателем или теркой слой толщиной 1-2 мм, стыков при нанесении не возникает. Всю площадь обрабатывают в один прием. При нанесении отходов не остается.

Планировка дома.

Планировка и строительство дома имеет очень глубокий смысл. Планировка дома начинается с выбора участка и ориентации дома по сторонам света. Именно от этого зависит конечная планировка дома и размещение комнат. Также сразу надо определиться с количеством человек, которые будут постоянно и временно проживать в планируемом доме.
Самое простое — это придумать функциональную составляющую будущего дома, т. е. количество помещений, их предназначение и желательное взаимное расположение (например, спальня должна быть обязательно подальше от детской, а в кабинет хочется непременно попадать из гостиной). Не удивляйтесь, что начать нужно именно с этого. Принцип проектирования изнутри наружу — один из основополагающих в современной архитектуре.

Прежде всего постарайтесь представить, сколько человек будет жить в доме (с учетом возможных перспектив, гостей, а также прислуги, охраны, няни). Какие помещения вы хотите предоставить каждому из них? Кроме того, в доме обязательно должна быть и общая комната, в которой сможет собираться вся ваша семья (не только для просмотра телевизора), своего рода семейный духовный центр. По старой традиции (принятой не только у русских) в этой роли выступает столовая. Гостиная, пустующая почти все время, тоже нужна.

Обязательно следует учесть свои увлечения и подумать о мастерской, библиотеке, музее, тренажерном зале, бассейне, сауне, зимнем саде, кинозале, каминной. Помните, что вы строите дом для себя, а не для друзей, соседей, знакомых или дальних родственников. Некоторые психологи считают, что большие размеры спален (более 20 кв. метров) могут вызывать у человека тревогу. Вы согласны? Они же говорят, что детскую не следует сильно удалять от «родительской»: ребенку требуется помощь и поддержка взрослых. Но если ваше чадо склонно к уединению и самостоятельности, быть может, не следует окружать его излишней опекой?

Если вы планируете большой дом, а дети у вас еще маленькие, имеет смысл сделать отдельную игровую комнату или даже зону. Дети любят все необычное, таинственное, им нужны укромные уголки, возможность, играя, проходить через несколько помещений: это так называемая игровая тропа, в которую попадают коридоры, лестницы и пространства под ними, кладовые и чердаки. Разумеется, игровые тропы нужно отдалить от родительского кабинета.

Не торопитесь встречаться с архитектором. Лучше сначала мысленно «поживите» в придуманном доме некоторое время, потом снова вернитесь к проделанной работе, и вам наверняка захочется что-либо умозрительно переделать. Чем более ясной и четкой будет ваша концепция, которую вы изложите архитектору, тем проще достигнуть положительного результата.

Обязательно обсуждайте все идеи в кругу семьи. Лучше узнать и учесть предпочтения своих близких на самых ранних стадиях проектирования: это намного приятнее и дешевле. Нужно больше общаться и слушать друг друга, а не только себя самого. У вас обязательно возникнут разногласия, будьте к этому готовы. Поэтому наиболее подходящий формат семейных бесед о новом доме — нечто вроде шутливого капустника, а вовсе не парламентское заседание упорно противостоящих друг другу фракций.

Что еще можно предпринять для того, чтобы дом непременно получился родным и уютным? Попробуйте интегрировать в него приятные впечатления вашего детства. Может быть, вы любили просыпаться в мансарде под крышей и слушать шум дождя или до сих пор помните свое детское восхищение игрой света в цветных витражных стеклах? Попробуйте воссоздать какие-то детали того времени. Благодаря этому ваша жизнь станет более цельной.

Строительство дома на склоне, планировка дома на склоне

Как построить крышу.

Из чего и как правильно построить крышу

Итак фундамент, перекрытия и стены сделаны и можно задуматься о строительстве и монтаже крыши. Крыша - это пятый фасад дома. Он должен быть водонепроницаемым, морозостойким, прочным и сохранять тепло
Это целый конструктивный комплекс с многослойным кровельным пирогом, в который встраивают мансардные окна и к которому крепят водосточную систему

Каким делать уклон крыши

Штучные материалы лучше укладывать на кровлю с большим уклоном
Важный параметр крыши — ее уклон. Крыши с уклоном 3 5° относят к плоским, а с уклоном до 40° и более — к скатным. В районах с большим количеством осадков крыши надо делать с уклоном 45°, а в районах с частыми ветрами — более пологими. На уклон крыши влияет выбор кровельного материала. Штучные материалы (шифер
и черепицу) используют на скатах с уклоном не менее 22°, иначе осадки смогут просочиться в местах стыков. От уклона крыши зависит и ее стоимость: чем он больше, тем больше расход материалов и тем дороже крыша. Самая экономичная — плоскаякрыша с уклоном 5°.

Уклон двухскатной крыши обычно составляет 25— 45°, а односкатной — 20—30°.

Из чего состоят элементы конструкции крыши

Стропильная система держит и кровлю, и кровельный пирог.
Стойки и затяжки увеличивают жесткость стропильной системы
Основа любой крыши — стропильная система, на которой держатся кровельный пирог и сам материал. Стропильная система состоит из стропил, мауэрлата, подкосов и обрешетки, а кровельный пирог — из паро- и теплоизоляционных слоев, гидроизоляции, контробрешетки и кровельного покрытия.
Любая кровельная конструкция должна выдерживать нагрузку 200 кг/м2, собственный вес и вес кровельного покрытия. В этот суммарный показатель заложены снеговая и ветровая нагрузка, а также коэффициент запаса прочности, учитывающий форс-мажорные обстоятельства и вес людей, которые будут монтировать и обслуживать кровлю. При дальнейшем расчете учитывают особенности кровельного материала.

Монтаж крыши

Монтаж крыши начинают с укладки на продольные наружные несущие стены опорного бруса — мауэрлата. Это брус с сечением 150 х 150 мм (или бревно, опиленное в два канта), который крепят к стене анкерами, подкладывая под него гидроизоляцию из полос рубероида или толя. Затем устанавливают стропила, сечение которых зависит от их уклона, длины, шага между ними и перекрываемого пролета. Их верхние концы крепят к коньковому брусу или соединяют внахлест с помощью накладок, а нижние крепят к мауэрлату скобами, а к стенам здания — скрутками. Для жесткости и устойчивости стропил между стойками и прогонами следует устроить подкосы. Чтобы образовался свес, предохраняющий стену от намокания, затяжки или стропила надо вывести за линию наружной стены дома. Длина свеса должна быть не менее 600 мм. Установив стропила, перпендикулярно им укладывают брус обрешетки. Шаг ее установки зависит от кровельного материала.

Из чего строить крышу – кровельный материал

Какое покрытие выбрать для крыши? Дорогое или подешевле, долговечное или не очень, тяжелое или легкое? Отвечать на эти вопросы нужно комплексно.
керамическая черепица экологична, огнеупорна и морозостойка, устойчива к внешним воздействиям, обладает хорошими шумо поглощением и паропроницаемостью, низкой теплопроводностью, не накапливает статическое электричество и служит более 100 лет. Ее можно использовать на крышах любой формы.
Аналогичными свойствами обладают цементно-песчаная и полимер песчаная черепицы. Внешне они ничем не отличаются от керамической, но легче и дешевле нее.
металлочерепица прочна, легка, устойчива к коррозии, агрессивным средам и УФ-излучению. С ней легко работать, поскольку она легко режется, сверлится и монтируется. Разнообразие профилей волны, цветов и фактур, а также быстрота укладки обеспечили этому кровельному материалу заслуженную популярность.
битумная (или мягкая) черепица имеет множество цветов и оттенков. Она не так долговечна, как сталь, но эстетична, прочна, надежна, морозостойка, не «шумит» и эластична, что позволяет покрывать ею любые криволинейные плоскости.

Технологии монтажа кровельного пирога

Состав кровельного пирога зависит от того, эксплуатируют ли чердак.
Кровля представляет собой многослойную структуру, так называемый кровельный пирог, каждый слой которого выполняет определенную функцию. Разные виды кровли отличаются не только конструктивными особенностями, но и набором функциональных слоев. Чтобы они нормально функционировали, надо создать многослойный «пирог», соблюдая очередность слоев и оставляя в нем вентилируемые зазоры.

Контробрешетка

Завершив монтаж стропильной конструкции крыши, к стропилам прибивают бруски контробрешетки с сечением 50 * 50 мм, оставляя между гидроизоляцией и утеплителем вентилируемый зазор не менее 50 мм. Зазор позволит вовремя вывести из утеплителя водяные пары. При этом в подкровельном пространстве не будет скапливаться избыточная влага, и конструкция кровли сможет «дышать».

Гидроизоляция крыши

Поверх контробрешетки горизонтально, с зазором 10 см и незначительным провисанием на случай температурного расширения материала, укладывают гидроизоляционную пленку Она работает как вентиль: пропускает пары, попавшие в утеплитель из помещения, но не пропускает влагу извне в теплоизоляционный слой. При небольшом уклоне ската кровли (10—22°) для укладки штучных кровельных материалов надо предусмотреть дополнительный слой гидроизоляции (из модифицированных рулонных материалов). Если используют супердиффузионную мембрану, ее кладут прямо на стропила поверх теплоизоляции и прибивают к ним брусками контробрешетки.

Обрешетка перед укладкой материала из которого запланировано строительство крыши

После укладки гидроизоляции поперек стропил крепят обрешетку, на которую будут настилать кровельный материал. Ее шаг напрямую зависит от типа кровельного материала.
Обрешетку нужно делать из брусьев с сечением 40 х 40 мм или 50 х 50 мм и укладывать перпендикулярно стропилам. Благодаря этому образуется второй вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом, через который удаляется влага, попавшая под кровлю.
Некоторые кровельные материалы требуют устройства сплошной обрешетки. К ним относятся мягкая битумная кровля, плоский асбоцементный шифер, камыш, листовая сталь и медь. В подобных случаях для обрешетки используют ОСП-плиты или влагостойкую фанеру, которые следует класть с разбежкой швов, а также с зазором, чтобы компенсировать линейное расширение материалов, возникающее при перепаде температур.

Укладка покрытия крыши

Укладывать кровельный материал следует прямо на обрешетку, продвигаясь справа налево и снизу вверх. Битумную черепицу крепят к обрешетке с помощью клея и гвоздей, керамическую, цементно-песчаную черепицу, гонт и сланец — с помошью специального замка, кляммеров или шурупов, листовые плоские материалы (сталь, медь, алюминий, титан цинк) при создании фальневой кровли крепят специальным замком — фальцем, а профильные большеразмерные покрытия (ондулин,металлочерепицу и шифер) — с помощью длинных винтообразных гвоздей.
Укладывая мягкую черепицу на сплошную обрешетку, под нее надо уложить подкладочный ковер, который выровняет поверхность кровли и защитит ее от влаги в период монтажа кровельного материала.

Утепление крыши

Защитив дом от дождя, можно приступать к утеплению крыши. Изнутри подкровельного пространства между стропилами плотно, без зазоров, укладывают утеплитель. Желательно, чтобы его толшина была меньше высоты стропил. Несколько слоев утеплителя укладывают с нахлестом. В качестве утеплителя лучше использовать экологически чистые материалы — минераловатные плиты с низкой теплопроводностью и плотностью не менее 35 кг/м. Об утеплении крыши подробно написано в этой статье.

Пароизоляция крыши и подкровельного пространства

Изнутри подкровельного пространства, с внутренней стороны утеплителя, укладывают пароизоляцию (полиэтилен, армированный тканью или арматурной сеткой) с нахлестом 10 см. Чтобы этот слой был герметичным, его стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
ВАЖНО! Паропроницаемость всех слоев кровельного пирога должна увеличиваться по направлению наружу. Это необходимо, чтобы крыша «дышала», а влага не накапливалась в ее конструкциях и материалах. Монтируя кровельный пирог и кровельные материалы, уделите особое внимание трудным местам: примыканиям к трубам отопления, окладам мансардных окон и вентиляционным стоякам. Об утеплении чердака своими руками более подробно читайте здесь

Пространство мансарды

Мансарда позволяет получить дополнительную жилую площадь. Есть несколько вариантов устройства подкровельного пространства: помещение мансарды может иметь боковые перегородки высотой не менее 80 см, ее потолок может быть совмещен с крышей или расположен на уровне ее затяжек. Отдельный вопрос — организация естественного освещения мансарды. Окна, установленные во фронтонах, не дают достаточно света, поэтому лучше предпочесть наклонные мансардные окна, встраиваемые в кровлю.

Что, как и чем утеплять в мансарде

Превратить чердак в комфортное жилое пространство можно, утеплив скаты крыши и фронтоны, а также установив мансардные окна с высокими энергосберегающими характеристиками. Это позволит существенно уменьшить тепловые потери в подкровельном пространстве, поскольку значительная площадь наружных ограждений интегрирована в кровельную конструкцию. Если потолок мансарды находится на уровне затяжек крыши, его также следует утеплить. Еще в мансарде есть участок между стеной и карнизом кровли, который выходит за пределы отапливаемого помещения. Перекрытие последнего этажа (пол) в этом месте также следует утеплить.
В качестве утеплителя желательно использовать экологически чистые материалы с хорошей паропроницаемостью, которые позволят стенам кровле «дышать». Для этого подойдут минераловатные плиты, плиты на основе штапельного стекловолокна, пробка и жидкий пенопласт - пеноизол и целлюлозный утеплитель.

Функционирование подкровельного пространства зависит от соблюдения очередности слоев и наличия вентилируемых зазоров в кровельном пироге. На момент обустройства мансарды кровля уже накрыта и утеплена. В мансарде надо утеплять не только наклонные, но и торцевые стены. Это можно делать снаружи или изнутри. К последнему варианту прибегают в процессе обшивки внутренних стен мансарды гипсокартонными листами, используя металлический каркас, который снаружи зашивают водостойкой фанерой. Каркас высотой до 1,2 м от пола до низа стропила не требует крепления к стенам — только к полу и потолку. При больших высотах каркас надо крепить к стенам П-образными скобами с шагом не менее 1 500 мм. Пространство между стойками каркаса заполняют утеплителем и закрывают пароизоляционной пленкой. Стены лучше утеплять изнутри, монтируя утеплитель на металлический каркас

• Соблюдение очередности слоев — залог нормального функционирования кровельного пирога.


• Паропроницаемость слоев кровельного пирога должна увеличиваться изнутри наружу.


• Особое внимание уделяют примыканию кровельного пирога к трубам отопления, окладам мансардных окон и вентиляционным стоякам.

Система отпления в частном доме.

В помещениях с постоянным или длительным пребыванием людей и в помещениях, где по условиям производства требуется поддержание положительных температур в холодное время года устраивается система отопления.

В общем система отопления дома состоит из генератора тепла, системы теплопроводов для перемещения по ним теплоносителя и нагревательных приборов.

Генератором тепла для систем отопления может служить отопительный котельный агрегат, в котором сжигается топливо, а выделяемое тепло передается теплоносителю, либо другие теплообменные аппараты.

В качестве теплоносителя в ней служит вода, пар, воздух и дымовые газы.

Система отопления является одной из строительно-технологических установок здания, которая должна отвечать следующим требованиям:

• санитарно-гигиеническим – обеспечивать необходимые внутренние температуры без ухудшения состояния воздушной среды;


• строительным – предусматривать размещение отопительных элементов в увязке с планировочными и конструктивными решениями здания;


• монтажным – предусматривать возможность монтажа индустриальными методами;


• эксплуатационным – характеризоваться простотой и удобством управления и ремонта, безопасностью действия;


• экономическим – обеспечивать наименьшие затраты при уменьшении расхода металла.

Системы отопления подразделяются на местные и центральные.

К местным относят системы, в которых генератор тепла и нагревательный прибор находятся непосредственно в отапливаемом помещении (печное отопление, отопление газовыми и электрическими приборами).

Центральными системами отопления называют системы, в которых генераторы тепла расположены вне отапливаемого помещения. Теплоноситель, нагретый в генераторе, по теплопроводам подается в отдельные помещения и, передав тепло воздуху через нагревательные приборы, возвращается в тепловой пункт. По виду теплоносителя они могут быть водяные, паровые и воздушные.

Водяные системы отопления могут быть с нагревателем воды до 100°С и выше (перегретой). В настоящее время максимальное значение температуры воды принято равным 150 °С. Основные преимущества систем водяного отопления заключаются в возможности поддержания умеренной температуры на поверхности нагревательных приборов, исключающей пригорание на них пыли; в простоте центрального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов путем изменения температуры воды; в простоте обслуживания. К недостаткам этой системы относятся: большое гидростатическое давление в нижней части систем, что ограничивает высоту систем; опасность замерзания воды в трубопроводе, проложенном в неотапливаемом помещении.

По способу циркуляции воды центральные системы водяного отопления подразделяются на системы с естественной циркуляцией (благодаря разности плотностей охлажденной и горячей воды) и системы с механическим побуждением (искусственной), в которой вода перемещается при помощи насоса.

По схеме прокладки проводящих трубопроводов системы водяного отопления делятся на двухтрубные и однотрубные. В двухтрубных системах вода поступает в нагревательные приборы по одним стоякам, а отводится по другим (приборы присоединены параллельно). В однотрубных системах вода поступает в прибор и отводится из него по одному стояку (приборы присоединены последовательно).

По расположению подающих магистралей системы водяного отопления делятся на системы с верхней разводкой (при прокладке подающих магистралей по чердаку или под потолком верхнего этажа) и системы с нижней разводкой (при прокладке подающих магистралей генератор тепла и нагревательный прибор находятся непосредственно в отапливаемом помещении (печное отопление, отопление газовыми и электрическими приборами).

Рассмотрим принципиальную схему водяного отопления. Ее основными частями являются генератор тепла (котел), расширительный сосуд, нагревательные приборы, подающий (горячий) трубопровод и обратный (холодный) трубопровод. Система работает следующим образом. После наполнения системы водой из водопровода и удаления из нее воздуха приступают к нагреванию воды в котле. Нагретая вода по трубопроводу поднимается вверх, затем опускается вниз и поступает под воздействием естественного давления при неразрывности потока к нагревательным приборам, которым отдает часть своего тепла. Охлажденная по выходе из прибора вода по замкнутому циркуляционному контуру поступает к источнику тепла (котлу), при этом вытесняя из него более легкую нагретую воду. Вода, восполнив в котле потери тепла, повторяет свое движение (циркулирует).

Для ускорения циркуляции нагретой воды в системе можно применять насосы, которые устанавливаются перед котлом. Такие системы называются насосными.

Вода – несжимаемая жидкость, расширяющаяся при нагревании. Система водяного отопления представляет собой замкнутый контур, заполненный водой. Поэтому даже незначительное увеличение ее объема при повышении температуры может создать давление, превышающее предел прочности отдельных элементов системы, а уменьшение объема при понижении температуры вызывает разрыв струи и нарушение циркуляции.

Чтобы избежать этих явлений, в системе отопления должно быть предусмотрено устройство, воспринимающее излишек воды при повышении температуры в системе и восполняющее убыль воды при ее понижении. Наиболее простым и безотказно действующим устройством такого рода является расширительный бак. Расширительный бак представляет собой емкость, присоединенную к системе отопления и сообщающуюся с атмосферой. Устанавливается он выше самой высокой точки системы.

Типовая схема системы водяного отопления

Краткий обзор схемы системы отопления на жидком топливе:

1. Дизельный котел отопления с погодозависимой автоматикой передает энергию сжигаемого дизельного топлива теплоносителю системы водяного отопления. Подача дизельного топлива в котел и параметры теплообмена с теплоносителем системы отопления автоматически регулируется в зависимости от погодных условий.


2. Распределительный коллектор системы отопления служит для подключения необходимого числа и подачи теплоносителя к отопительным приборам (радиаторам).


3. Циркуляционные насосы и смесительные группы в системе отопления обеспечивают смешивание и транспортировку теплоносителя к радиаторам отопления и другим тепловым приборам.


4. Расширительный бак в системе горячего водоснабжения служит для компенсации гидравлических расширений при нагреве.


5. Топливный бак для хранения и подачи топлива в дизельный котел системы отопления.


6. Бойлер косвенного нагрева для аккумулирования запаса горячей воды системы горячего водоснабжения.


7. Теплый пол


8. Коллектор отопления с гребенкой для распределения теплоносителя к отопительным приборам (радиаторам) с заданными параметрами.


9. Радиатор отопления аккумулирует и преобразует тепловую энергию теплоносителя в конвективную тепловую энергию с расчетными параметрами


10. Дымоход для отвода продуктов горения дизельного котла.

Приведенная схема системы отопления иллюстритует принцип работы водяного отопления. В реальных условиях схема водяного отопления определяется в процессе проектирования системы отопления дома.

Ремонт Ванной Комнаты В Хрущевке

Этапы «экономичного» ремонта в «хрущевке» — это важно знать всем!

Практика показывает, что обустройство санузла только кажется довольно простым занятием, а в реальности отнимает много сил, времени и денег. Мало, кто отваживается делать ремонтировать ванную комнату самостоятельно, поскольку в этом деле требуются глубокие знания в различных отраслях строительных и отделочных работ. Гораздо проще и дешевле доверить работу профессионалам.

Стоимость, в которую оценивается ремонт, зависит от многих факторов, но основными являются затраты на материалы и объем выполняемых работ. Качественные, экологически безопасные материалы и ответственный подход к исполнению ремонтных работ, а также использование новейших технологий — вот главные аспекты, которые определяют успех преображения ванной комнаты. Итак, ремонт эконом-класса включает в себя широкий спектр работ и состоит из нескольких этапов:

Демонтаж старого потолочного покрытия, плитки, сантехники (в том числе ванны и раковины), труб, вывоз строительного мусора, затирка и шлифовка поверхностей, на которые затем будет наноситься отделочное покрытие. На этом этапе можно сэкономить, если не планируется замена труб (тогда и не потребуется их демонтаж). Еще один способ сберечь средства — не производить подготовку стен и потолка к дальнейшей отделке. Такой вариант возможен при ремонте панелями ПВХ.

Замена труб. Как правило, все работы с трубами производят на начальном этапе, т.к. для расширения пространства в маленьком помещении обычно трубы (сливные, водопроводные и канализационные) убирают в стены. А стены предварительно нужно шторобить. Чтобы потом не ломать стены и заново не пылить, все операции с трубами и установкой автономного отопления (если таковое нужно), делаются, прежде всего. Современная промышленность выпускает трубы из различных материалов: чугуна, стали, металлопластика, пластика, меди и.т.п. Каждый вид труб имеет свои преимущества и недостатки. При экономичном ремонте мы стареемся соблюсти баланс между качеством и ценой, ведь дорогие трубы могут существенно увеличить бюджет ремонта. Так, для горячего и холодного водоснабжения мы рекомендуем установить стальные оцинкованные трубы, пластиковые или металлопластиковые трубы. Стальные трубы по цене несколько дешевле, но они все-таки подвержены коррозии и монтаж металлически труб более трудоемок по сравнению с трубами из металлопластика или пластика. В некоторых случаях целесообразна установка труб из пластика (полипропилена, например), поскольку в условиях скрытой прокладки трубы из металлопластика будет сложнее починить в случае их протечки. Также стоит отметить, что пластиковые трубы имеют паяное соединение, а металлопластиковые — зажимное. Медные трубы — отличный вариант, но, к сожалению, они стоят довольно дорого, зато и срок службы значительно больше других видов труб. Чугунные трубы обычно применяются для монтажа системы канализации. После установки труб монтируют полотенцесушитель. На этом этапе возможно обустройство автономной системы отопления. Естественно, автономное отопление повышает стоимость ремонта. Но зато дает возможность всегда иметь в ванной комнате комфортную температуру.

Электромонтажные работы в полном объеме необходимы в старых домах, а также в случае проблем с электропроводкой. Этот этап требует большой ответственности, ведь от качества исполнения электромонтажных работ зависит не только исправность отопительных приборов, стиральной машины, ламп накаливания и т.п., но и здоровье людей. Наши специалисты производят монтаж электропроводки медным проводом оптимальной толщины. Медный провод более безопасен, по сравнению с алюминиевым. Все материалы изолируются от проникновения влаги. Прокладка провода производится в трубах ПВХ или гофре. Не рекомендуется устройство розеток в ванной комнате, т.к. это противоречит нормам безопасности. Дополнительно электромонтажные работы могут включать установку точечных светильников на потолке или стенах и монтаж выключателей.

Отделка стен, потолка и пола. Существует масса вариантов отделки. Для ремонта эконом класса обычно предлагается укладка керамической плитки на пол и стены, а потолок либо прокрашивается влагостойкой краской, либо монтируется реечный подвесной. Можно сделать и натяжной потолок, но по стоимости он выйдет дороже. Хорошо отделать потолок панелями ПВХ — они не боятся влаги, выглядят эстетично, монтаж происходит быстро, затраты на работы и материалы минимальны. Отделку стен, потолка и пола предваряет их выравнивание. Эта стадия необходима для того, чтобы плитка легла ровно. Если не хотите ровнять стены, тогда придется остановиться на ПВХ–панелях, или покраске-побелке. Оштукатуривание — тоже необходимый этап отделки. Без него можно обойтись только, выбрав отделку стен ПВХ-панелями. Для укладки на пол плитки требуется грунтовка, устройство стяжки, гидроизоляция. После того как плитка уложена, производится затирка швов и устройство плиточного порожка. Стоимость этого этапа ремонта определяется размерами ванной комнаты и используемыми материалами. Понятно, что дизайнерская или импортная плитка будет иметь более высокую цену, чем типовой кафель отечественного производства, а плиточные работы в просторных ванных обойдутся дороже кладки кафеля в санузле «хрущевки».

Установка ванны и раковины (душевой кабины, унитаза). Обычно ремонт эконом класса подразумевает монтаж следующих сантехнических приборов: ванны, раковины и унитаза (если санузел совмещенный). В последнее время популярны стали душевые кабины, которыми заменяют ванну и таким образом расширяют пространство ванной комнаты. Однако стандартом эконом-ремонта считается все-таки монтаж ванны, т.к. ванна имеет более низкую стоимость. Монтаж ванны Самый дешевый вариант — поставить стальную ванну, однако такие ванны часто отличаются низкой теплоемкостью и высоким уровнем шума. Специалисты нашей компании для минимизации данных эффектов рекомендуют установку ванн с толстыми стенками. Стальные ванны покрыты специальной эмалью и поэтому имеют привлекательный внешний вид. Наиболее традиционны ванны чугунные, но для них характерен один существенный «минус» — большие размеры, которые не всегда уместны в маленькой ванной. Преимущества чугуна: высокая теплоемкость, низкий уровень шума при наборе воды и отсутствие склонности к коррозии. Недостатки: покрытие чугунных ванн не отличает стойкостью к загрязнениям, т.к. эмаль имеет крупные поры. Акриловые ванны сегодня наиболее популярны, они имеют красивый внешний вид и специальное покрытие, устойчивое к загрязнениям. Однако акрил — легкий полимерный материал, поэтому акриловые ванны требуют установки на каркасе. Хорошие акриловые ванны при производстве обязательно проходят стадию армирования, но это удорожает данные модели. Не стоит экономить на акриловой ванне, если хотите поставить именно акрил, то выбирайте ванну от проверенного производителя. Нужно помнить, что акрил — мягкий материал, поэтому он может повредиться при механическом воздействии (остаются вмятины, царапины). Хорошим аналогом акрилу является кварил. Квариловые ванны не имеют недостатков акрила, за счет особой прочной структуры. Кварил стоит несколько дороже акриловой ванны. После установки ванны производят монтаж экрана, который чаще всего выполняют из пеноблоков, хотя он может быть и кирпичным, и пластиковым. Затем экран обкладывают плитой, а если изначально устанавливался декоративный экран, то данных действий не требуется. Монтаж раковины. Существует несколько вариантов установки раковины, в соответствии с разновидностями. Выделяют обычные раковины-консоли, которые крепятся к стене при помощи кронштейнов или дюбелей. Следующий тип раковины — «тюльпаны», более современный вариант, позволяющий упрятать сантехнические коммуникации в «ножку»-пьедестал. И третья разновидность — «мойдодыры», или еще их величают встраиваемыми раковинами. Они обычно продаются в комплекте со столиком или комодом из влагоустойчивого материала. Раковины для ванной комнаты чаще всего выпускают керамические (фарфоровые, фаянсовые). Есть раковины из чугуна и стали, которые покрываются эмалью. Стальные раковины и чугунные стоят несколько дешевле, чем фарфоровые. Они прочны, не растрескиваются при падении тяжелых предметов, но зато на и поверхности часто образуются сколы эмали.

Монтаж унитаза — этот этап актуален для совмещенных санузлов. Как правило, стандартным является напольный унитаз, но сейчас появись навесные модели, оборудованные скрытым бачком для слива. Несомненно, данные модели более компактны, но они и стоят дороже. Кроме того, унитазы различаются по организации выпуска в канализационную трубу, выделяют: косой (стандартный «советский вариант»), вертикальный и горизонтальный. В зависимости от конструкции выделяют: унитазы-моноблоки (это самые дорогие конструкции, но очень эффектные), унитазы, имеющие соединение с основанием, и разборные модели (основание отделено от бачка, при монтаже их соединяют воедино).

На заключительной стадии производят монтаж смесителей, подключение стиральной машины, обогревателя. Затем производят черновую уборку, установку мебели и аксессуаров (полочек, крючков, вешалок и т.п.). Мы перечислили лишь самые основные типы и виды работ, которые обычны для ремонта эконом-класса. При наличии средств и желания можно выполнить массу дополнительных действий по благоустройству и декору — от установки фильтров очиcтки до формирования подиума для ванны.

Ремонт ванной комнаты в хрущевке фото.

Источник : oknaRU.com

Сколько стоит строительство дома.

Итак, вы решили заняться строительством загородного дома, но для начала нужно узнать, сколько стоит построить дом, чтобы реально рассчитать затраты и определиться с тем, каким будет ваш домик. Чтобы прикинуть, сколько понадобиться средств на постройку, нужно определиться с основным материалом и с масштабами строения. Ниже мы разберем стоимость строительства для различных видов домов.

Сколько стоит построить дом или с чего начать

Трудно точно рассчитать стоимость будущего строения, так как представления о загородных домах у всех разное. Одних тревожит вопрос, сколько стоит построить кирпичный дом, других бревенчатый, третьих дом из пенобетона. В любом случае, сначала нужно создать архитекторский проект, в котором будет все указано и материалы, и размеры и так далее.

Если вы сами не обладаете инженерными навыками или задумка очень большая, то в стоимость постройки дома будет включена покупка или разработка проекта. Теперь давайте рассмотрим реализацию проекта из бруса. Такой дом хорош своей простотой и функциональностью, деревянный дом позволяет реализовать большое количество архитектурных изысков, а также удобство в отделке.

Чтобы разобраться, сколько стоит построить деревянный дом, нужно представить себе все этапы. Сначала происходит заливка фундамента, далее установка самого дома под крышу. Что включает в себя сруб с балками, внутренние перегородки из бруса, выгородки под мансарды, каркас крыши и расходные материалы.

На основании этого уже можно рассчитать, сколько стоит построить дом, потом прибавляем стоимость его отделки, отопительной системы, лестницы в случае с двухэтажным домом, а также электрики и сантехники.

Это что касается деревянных домов. Теперь рассмотрим другие варианты. После приобретения проекта и заливки фундамента идет очередь строительства стен. Материал для стен может быть различный, например пеноблоки или шлакоблоки, кирпич, ракушник. Далее переходим к кровле крыши, можно использовать шифер, как более дешевый вариант или металлочерепицу, как вариант дороже.

Теперь необходимо разобраться с окнами. Наилучший вариант – это стеклопакеты. Выбор огромен, от пластика до дерева. Потом отделочные работа, проведение коммуникация, электричества. Теперь можно заняться и внешними отделочными работами. Тут тоже большой выбор, от внешней штукатурки до всяческих дизайнерских решений.

Теперь можно подвести итог и рассчитать, сколько стоит построить дом за городом. Итого потребуется от 50 тыс. до 70 тыс. долларов.

Сколько стоит построить каркасный дом

Теперь рассмотрим сколько стоит построить дом каркасный и что для этого вообще нужно. Что же такое каркасный дом и какова будет стоимость его постройки. С кирпичными, деревянными все понятно. А каркас дома представляет собой скрепление, каких либо элементов, деревянных или металлических. Такие здания очень отличаются между собой, так как разнообразие отделок очень высоко. И еще один плюс каркасных домов в том, что они хорошо держат тепло при тонких стенах. Все дело в технологии строительства, а именно применения слоев различных по материалу и соответственно свойствам.

Еще один довод в пользу каркасных домов, это простота строительства. Также не требуется дорогостоящего оборудования и большого количества рабочей силы. Это экономит на общей стоимости постройки дома. Сроки постройки не велики, хорошая бригада может справиться да 3 месяца с отделкой.

Но можно заниматься всем самому, от этого тоже будет зависеть, сколько стоит построить дом и еще вы обретете новую профессию строителя. И никто не сделает лучше вас, так как вы будите строить для себя.

Давайте подведем итог. Чтобы вы смогли решить для себя и понять, сколько стоит построить загородный дом, пробежимся по всем основным этапам. Выбирает материал и приобретаем проект, заливаем фундамент, возводим стены, крышу, проводим внешние и внутренние отделочные работы. Далее проводим электричество, сантехнику и отопление.

Теперь в стоимость постройки дома можно включить обустройство прилегающей территории и установку ограждений, заборов и так далее.

Шпаклевка гипсокартона своими руками.

Все отверстия от гвоздей и стыки между листами Нужно зашпаклевать и зачистить, только после этого поверхность сухой штукатурки, считается готовой к отделке. Для этого потребуется заполнитель швов или шпаклевка и специальный сглаживающий цемент (цемент для швов) и лента для герметизации швов.

Материалы и инструменты
Используются уже готовые к работе смеси или смешиваются шпаклевка с цементом. Ширина бумажной ленты для герметизации швов составляет 53 (мм), толщина этой ленты от середины к краям – плавно уменьшается и по центру находится линия изгиба. На ленте располагаются 2 металлические полоски с обеих сторон от линии изгиба, они нужны для усиления углов. Профессионалы пользуются специальными инструментами для отделки (заделки) швов между листами гипсокартона, хотя можно использовать только кельма, губку мелкопористую и шпатели.

Заделываем гвозди или шурупы.

Зашпаклюйте отверстия от гвоздей или шурупов, использованных при креплении гипсокартона. С помощью шпателя нанесите и затем разгладьте шпаклевку. Когда затвердеет, положите тонким слоем сглаживающий цемент и влажной губкой разгладьте его, сводя к краям на нет.

Заделка соединений со скошенной кромкой листа
Нанесите на швы по всей их длине непрерывную полосу шпаклевки шириной примерно 60 мм. Вдавите бумажную ленту в шпаклевку, используя шпатель среднего размера или кельму, для того чтобы лента плотно легла на шпаклевку и под ней не остались воздушные пузыри. Поверх ленты нанесите еще одну, более широкую, полосу шпаклевки, чтобы выровнять поверхность.
Когда шпаклевка слегка подсохла, разгладьте ее края влажной губкой и дайте ей полностью схватиться, а затем зашпаклюйте оставшиеся небольшие неровности.
После застывания всей шпаклевки нанесите тонкий слой сглаживающего цемента широкой полосой по всему соединению листов. До застывания цемента вращательными движениями влажной губки разгладьте его края, сводя их на нет.
После окончательного застывания цемента слегка зашлифуйте его, затем наложите второй, такой же тонкий, но более широкий слой поверх первого и снова губкой загладьте края.

Стекловолоконная лента
Вместо обычной бумажной ленты можно использовать ленту из стекловолоконной сетки. Это самоклеящаяся лента шириной 50 мм. Сначала наклеивается лента, затем шпаклевка продавливается сквозь ее ячейки.

Наклейка ленты
Очистите соединяемые края листов от пыли. Если края листов были обрезаны, рукояткой шпателя надо «выгладить» кромки, так чтобы не оставалось надорванной бумаги.
Начиная сверху, положите ленту серединой по шву и, разматывая вниз, плотно прижимайте ее по месту. Внизу обрежьте по длине. Если приходится соединять отрезки ленты, то делайте это встык, без наложения концов друг на друга.
Смешайте шпаклевку и с помощью шпателя вдавите ее сквозь ленту в шов соединения. Выровняйте поверхность шпаклевки таким образом, чтобы через нее была видна сеточная основа ленты. Дайте шпаклевке схватиться.
Заканчивайте отделку соединения сглаживающим цементом, как и в случае бумажной ленты.

Обрезанные кромки
Когда обрезанная кромка стыкуется со скошенной, зашпаклюйте соединение заподлицо до того, как накладывать ленту. Когда стыкуются две обрезанные (прямоугольные), кромки, впрессуйте шпаклевку в зазор между листами вровень с их поверхностью. Когда шпаклевка застынет, покройте ее тонким слоем цемента и плотно прижмите бумажную ленту. Все это покройте тонким широким слоем цемента для швов, загладьте края. Окончательную отделку производите, как указано выше.

Отделка углов
Отделка внутренних углов
Внутренние углы стен, облицованных сухой штукатуркой, отделываются аналогично прямым стыкам. Сначала зашпаклевываются все впадины, при этом, если есть необходимость, наносится тонкий слой клея ПВА, чтобы оптимизировать поглощающую способность поверхности штукатурки на потолке или стенах.
Отрежьте ленту по размеру и сложите вдоль центральной линии. Кистью нанесите тонкий слой сглаживающего цемента на оба края угла и плотно прижмите к нему ленту. Чтобы удалить воздушные пузыри из-под ленты, следует одновременно прижимать ее к обеим сторонам угла с помощью деревянного бруска квадратного сечения.
Нанесите полосу цемента шириной 75 мм на каждую сторону угла и разгладьте края влажной губкой. Когда цемент схватится, положите второй, более широкий тонкий слой и снова разгладьте края, плавно сводя их на нет.

Отделка внешних углов
Для отделки внешних углов используйте металлизированную ленту. Отрежьте ее по нужному размеру и сложите вдоль центральной линии. Затем нанесите тонкий слой шпаклевки шириной 50 мм на оба края угла. С помощью широкого шпателя прижмите ленту к шпаклевке. Прессуйте ленту с усилием, так чтобы металлические полоски на ленте оказались плотно прижаты к поверхности гипсокартона. Если использовался лист со скошенной кромкой, то, прежде чем крепить ленту, с помощью шпаклевки сформируйте прямоугольность угла. Наложите два слоя цемента, выглаживая их края, как описано выше для внутренних углов.
«Уязвимый» угол усильте с помощью металлической или пластиковой угловой защитной накладки. Нанесите на каждую сторону угла слой шпаклевки, вдавите в него накладку и перед тем, как дать шпаклевке схватиться, разровняйте ее шпателем.
Нанесите второй слой шпаклевки более широкой полосой и влажной губкой загладьте края. После схватывания положите два слоя цемента, так же заглаживая края.

Оштукатуривание или оклейка
Заделав соединения шпаклевкой и лентой, подготовьте поверхность к окончательной отделке. В этих целях можно нанести кельмой тонкий слой штукатурки или кистью слой грунтовки или герметика.

Отделка штукатуркой
Если вы не хотите красить или оклеивать непосредственно покрытую бумагой поверхность гипсокартона, можно вместо этого положить тонкий слой отделочной штукатурки. Это может быть просто необходимым, если вы хотите, чтобы новая поверхность сочеталась со старыми оштукатуренными поверхностями.
Овладеть нанесением тонкого отделочного слоя — задача не из простых. Если вы не готовы потратить на это определенное время и усилия, то, возможно, лучше воспользоваться услугами профессионала, особенно в отношении потолка. Если же вы решитесь делать это самостоятельно, внимательно изучите раздел о штукатурных работах.
Все неровности и соединения должны быть зашпаклеваны отделочной штукатуркой и усилены лентой, как это описано выше, хотя в этом случае нет необходимости заглаживать края. Штукатурка должна подсохнуть (но не засохнуть полностью), после чего поверхность можно покрывать тонким слоем отделочной штукатурки.

Непосредственная отделка
Перед отделкой гипсокартона, его следует покрыть одним слоем грунтовки общего назначения, который выравнивает впитывающие способности гипсокартона и шпаклевки и обеспечивает возможность использования большинства отделочных материалов. Он также предохраняет гипсокартон при отпаривании обоев.
Можно применить специальный патентованный герметик, который наносится кистью или валиком. Он подходит почти для всех отделочных покрытий. Два слоя послужат в качестве пароизоляции и обеспечат более высокую стойкость отделки.

Шпаклевка гипсокартона своими руками.

Строим лестницу самостоятельно.

В зависимости от того, как часто будет использоваться лестница, какова ее комфортность и безопасность, необходимо правильно выбрать ее тип. Если вы поднимаетесь по лестнице раз в сутки, или же наоборот активно ее используете, чтобы попасть в рабочую или ванную комнату, то для каждой конкретной цели постройку лестницы необходимо производить максимально удобной и безопасной.

Любая лестница состоит из столбов в начале и в конце марша (если она не винтовая), сами же марши соединены поручнями, под которыми крепятся спицы (балясины) и непосредственно - ступени. Правильность проектирования места расположения лестницы читается одним из главных факторов. Например, если подразумевается размещение лестницы в вестибюле или в холле, то для этого не стоит использовать полуоборотные и винтовые лестницы, потому что нижние части ступеней будут видны, и они только испортят вам интерьер комнаты. Лучшим выходом из этого положения будет расположение лестницы таким образом, чтобы она была направлена фасадом или боковой стороной вперед. Такое расположение не испортит эстетичный вид помещения, а, наоборот, придаст интерьеру полноту и уют.

Постройка лестницы - ответственный момент, поскольку от ее качества и правильности изготовления будет зависеть ваша собственная безопасность и безопасность ваших домочадцев.Изготовление лестницы для дома собственными руками очень трудоемкое занятие. Для этого мало иметь ножовку, гвозди и молоток, здесь необходимо точно просчитать размеры, используя все геометрические показатели. Если мы строим лестницу своими руками, то лучше всего не спешить и точно определить габариты вашей будущей лестницы, ведь если недооценить ее размеры, сделав слишком компактной, то станет не возможным переносить на второй этаж большие вещи и предметы.

После выбора типа и размеров лестницы необходимо учесть, что размер в проеме перекрытия между этажами имеет минимальные значения. Так, для одномаршевых прямых лестниц он начинается от 100х20 сантиметров, для винтовых - 170 см в диаметре, а П-образные лестницы имеют проем размером от 210х250 см и более.

Закреплять лестницу необходимо только металлическими креплениями. Если рядом нет несущей стены, то лестницу надо крепить сверху и снизу.

С точки зрения безопасности, когда делаем лестницу сами в доме, надо позаботиться о защите вас и ваших детей. Для этого общепринято устанавливать перила, причем расстояние между их спицами (или балясинами) не должно превышать 150 мм, а высота должна быть не менее 850 мм. Наиболее оптимальная ширина ступени - 250-300 мм, а для защиты от подскальзывания, при отделке лестницы плиткой или кафелем, необходимо предусмотреть специальное ковровое покрытие, фиксирующееся при помощи держателей.

• фото лестниц

Какой же материал выбрать на изготовление лестницы для дома?

В последнее время разновидностей материала для ступеней появилось огромное множество, но все же классическими материалами по-прежнему остаются дерево и камень. Ограждения, использующиеся в конструировании лестниц, как правило, имеют деревянную, каменную и металлическую основы, кроме того, возможна и их комбинация. В случае с деревянными лестницами, материалы, используемые в ней, должны быть высушены промышленным, качественным методом. Сами же ступени должны быть склеены из брусков этого дерева по технологии, которая исключает возможность дальнейшей деформации при их использовании.

Что касается камня, то он должен быть добыт только отрезным методом, поскольку если камень получен в результате взрывных работ, то в нем остаются трещины. Лучше всего весь материал приобретать у фирм специализирующихся на изготовлении и продаже лестниц, ведь все ее детали связаны между собой.

Строим котедж и подбираем стройматериалы.

С тех пор, как человек начал строить себе жилье, существует проблема – из чего его строить. На протяжении веков предпочтения менялись, но менялись не сильно. Сегодня же, когда современные технологии предлагают нам все новые и новые материалы, разобраться в них становится все труднее. Между тем, если попристальнее взглянуть на эту проблему, окажется, что видов стройматериалов – всего несколько, и различаются они лишь своими бесчисленными вариациями.

   Не касаясь эстетики и архитектуры зданий, рассмотрим основные виды стройматериалов, применяемых для возведения стен коттеджей и индивидуальных домов, с точки зрения их экономичности, долговечности, эксплуатационных характеристик, экологичности и комфорта.

   

   Современное воплощение традиций

   

   Один из самых древних материалов для строительства - дерево - ценится за способность создавать оптимальный климат в помещении и органично вписываться в окружающую среду. Современные жилые дома из дерева, вопреки существующим стереотипам, уютны, комфортны и практичны, поэтому дерево сегодня остается одним из самых модных материалов, применяемых в индивидуальном строительстве.

   Деревянная архитектура по-настоящему самобытна и экологична. Дерево обладает отличными теплоизоляционными свойствами и в то же время «дышит», обеспечивая высокий комфорт в помещении. Традиционные «недостатки» дерева, такие как горючесть, подверженность гниению и воздействию насекомых, значительно снижаются с помощью современных технологий обработки древесины. В частности, применяется пропитка ее особыми составами, которые, сохраняя естественную текстуру, предохраняют древесину от жуков-древоточцев, гниения и возгорания.

   Сразу отметим, что современные деревянные коттеджи вовсе не обязательно представляют собой традиционные бревенчатые срубы. К недостаткам оцилиндрованных бревен или профилированного бруса относится «усадка» строения через год-два после его возведения в результате высыхания дерева. Бревенчатый дом крепче брусчатого, но под него требуется более мощный фундамент. В то же время дома из бруса менее подвержены усадке, их проще собирать.

  

   В последнее время в Украине все чаще используют западноевропейскую технологию, при которой в коттеджном строительстве применяется клееный брус, состоящий из предварительно распиленных, высушенных и склеенных элементов. Это позволяет достичь высокой скорости возведения построек и более высокого качества за счет предварительного выявления дефектов и высушивания. Поэтому в отличие от бревен или простого бруса в случае с клееным брусом внутреннюю отделку можно осуществлять сразу после монтажа дома. А поскольку дерево высушено и вес дома небольшой, не надо возводить массивный фундамент.

   Любой деревянный дом требует регулярного отопления, иначе, несмотря на специальную обработку, в нем так или иначе заведутся плесень и грибок, которые быстро приведут его в негодность. Хорошо ухоженный дом из отборной древесины на железобетонном фундаменте может служить 70 и более лет.

   

  

 Красно-белое благополучие

   

  

  В последние годы индивидуального жилья в нашей стране строят много. Но часто реальное воплощение мечты о личном доме внешне выглядит довольно банально. Даже в самых престижных пригородных районах элитные коттеджи из красного кирпича поражают внешним однообразием.

  

 Тем не менее, кирпич не сдает своих позиций. Около половины всех коттеджей возведены именно из него. Традиционно уважительное отношение к этому строительному материалу объясняется его прочностью и износостойкостью. Хотя кирпич кирпичу рознь - по своему качеству кирпичные изделия отличаются очень сильно. Силикатный кирпич, в отличие от керамического, не рекомендуется для возведения внешних стен. Керамический кирпич наоборот, часто используется не только как основной материал стены, но и как облицовка - кирпичные дома красивы сами по себе.

  

 Кирпич различается по прочности, влаго- и морозостойкости и другим характеристикам. Но даже хороший кирпич уступает дереву по своим теплоизоляционным свойствам, поэтому толщина стен должна быть соответствующей. А более толстые стены требуют мощного фундамента, что влечет за собой дополнительные затраты. Кирпичный дом дороже построенного из дерева приблизительно в полтора раза. Но это окупается большей долговечностью - 100 и более лет.

   На кирпичные стены можно класть железобетонные перекрытия, поэтому кирпичу часто отдают предпочтение при строительстве двух-трехэтажных просторных домов.

   

  

Эра искусственного камня

   

  

  Ячеистый бетон считается у нас сравнительно новым материалом, хотя технологию получения искусственного камня с характеристиками близкими к дереву изобрел шведский архитектор А. Эрикссон еще на заре XX века. Начало промышленному производству автоклавных ячеистых бетонов положила Швеция в 1929 году. С этого времени и началось применение ячеистого бетона в строительстве. На сегодняшний день в мире работает уже более 200 заводов автоклавного ячеистого бетона в 38 странах.

   Эта строительная отрасль развивалась достаточно динамично, что в довольно жесткой конкуренции привело к созданию высококачественного строительного материала, пользующегося сегодня высоким спросом во всем мире.

   В Украине ячеистый бетон стали применять в 50-60 годы. Но до недавнего времени этот материал у нас использовался только в качестве утеплителя для крыш и реже - в промышленном строительстве. В индивидуальном жилищном строительстве ячеистый бетон начал использоваться только в начале 90-х годов, и за прошедшие полтора десятка лет получил в Украине широкое признание и распространение.

   Пенобетон - легкий ячеистый бетон, в котором пена обеспечивает необходимое содержание и равномерное распределение воздуха в бетоне. Пенобетон — недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологически стойкий материал, по экологичности более близок к дереву, но не горючий и долговечный. Пенобетон сочетает в себе преимущество камня и дерева: прочность, легкость, обрабатываемость. Он не нуждается в комбинациях с другими строительными материалами, и сам может быть использован как конструкционный, так и теплоизоляционный материал. С точки зрения долговечности пенобетон, в отличие от минеральной ваты и пенопластов, теряющих свои свойства, со временем только улучшает свои теплоизоляционные и прочностные показатели.

   Блоки из искусственного камня можно легко перемещать, они хорошо поддаются обработке, в них можно закручивать шурупы и прятать инженерные коммуникации. Для такого дома не нужен мощный и дорогой фундамент. Блоки из искусственного камня стоят дешево, но строительство дома из них требует особой технологии, и, в конечном счете, цена пенобетонного коттеджа ненамного дешевле кирпичного. Ячеистый дом дает осадку, поэтому от момента завершения кладки стен до начала отделки должен пройти год. На стенах при осадке могут образоваться трещины. Облегченный бетон целесообразно применять при строительстве небольших коттеджей высотой не более двух этажей.

   Искусственный камень нуждается в наружном защитном покрытии (пластик, штукатурка, кирпичная кладка). Кроме того, чтобы сохранить дом из ячеистого бетона в добротном состоянии, его надо постоянно прогревать. Если этого не делать, коттедж быстро придет в негодность. Стоит заметить, что этот материал еще не испытан временем в наших условиях.

   

 

  Бесконечные комбинации

   

 

  В ячеистом бетоне главным наполнителем является воздух. Однако кроме воздушных пузырьков в качестве наполнителя могут выступать керамзит, шлак, опилки, зола и многое другое. Соответственно меняются и свойства получаемого строительного материала. Особенно интересный результат получается при использовании в качестве наполнителя древесных опилок, щепы и прочих материалов растительного происхождения. Возникают новые материалы, обладающие пограничными свойствами между древесиной и ячеистым бетоном. Примером тому может служить арболит, который был незаслуженно забыт в 80-е годы.

   В соответствии с ГОСТом 1984 года арболит – это бетон, в котором в качестве наполнителя выступает древесная щепа, обычно хвойных пород, и воздух. Также наполнителем могут служить измельченные стебли хлопчатника, камыша, рисовой соломы, льна и другой органики.

  

 

   Арболит - очень легкий материал, сочетающий достоинства дерева и ячеистого бетона. Обладающий высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами, он в то же время «дышит» как дерево, имея высокую паропроницаемость. И вместе с тем, он достаточно прочен, чтобы возводить из него двух- и трехэтажные здания.

  

   Другим примером сочетания различных материалов при возведении малоэтажного индивидуально жилья, могут служить каркасно-щитовые дома, составляющие более половины всех деревянных построек. Они завоевали популярность главным образом благодаря своей дешевизне, быстроте и простоте сборки, а также неплохим эксплуатационным характеристикам. При возведении подобных домов железобетон и брус используются только в качестве несущих конструкций (каркас). Стены заполняются утеплителями (минеральной ватой, опилками, шлаком, гравием) и закрываются отделочными материалами. По этой причине все сооружение легкое, и под него не нужен мощный фундамент. Строительство такого дома обходится намного дешевле всех остальных. Усадка каркасного дома минимальна, поэтому сразу же после его возведения можно приступать к внутренней отделке. Разновидность каркасных домов - щитовые дома. Они возводятся из панелей (деревянных щитов) заводского изготовления. Панели могут быть слоеные - набитые специальными материалами.

Делаем шкаф-купе своими руками.

     Вы давно задумываетесь о сооружении вместительного шкафа-купе в нише, но не знаете с чего начать? Мы предлагаем вам мастер-класс по устройству шкафа-купе собственными силами. Замерив размеры ниши и определившись с «начинкой» шкафа, можно заказать все составляющие и собрать мебель самостоятельно.

     Шкафы-купе с раздвижным механизмом не сложны по своей конструкции и легко собираются, зато вмещают множество вещей. Главное тщательно продумать компоновку шкафа и внимательно замерить размеры, а также ровность стен. Сейчас можно оснастить шкаф как простыми полками и выдвижными ящиками, так и специальными устройствами для удобства хранения одежды, например, выдвижные перекладины для вешалок или сетчатыми контейнерами. Количество дверей в шкафу обычно выбирается в зависимости от размеров ниши.

     Для дверей шкафа можно использовать ламинированные под дерево ДСП или плиты, обработанные методом каширования. Имеется в виду нанесение при помощи клея, лака или воска нескольких слоев одного того же или разных материалов с целью декорирования и защиты. В качестве отделочного материала можно наклеивать обои или специальную декоративную самоклеющуюся пленку.

Монтаж шкафа-купе

1. В качестве материала дверей мы выбрали необработанную древесно-стружечную плиту толщиной 8 мм, которую оклеили с обоих сторон обоями в тон интерьера. Вначале клей наносится на обои.

2. После подсыхания клея на обоях, покрываем слоем клея ДСП.

3. Когда клей на плите немного высохнет, приступаем к наклеиванию обоев на плиту.

4. Внутреннюю сторону дверей также обклеиваем обоями по вышеописанному методу.

5. Дожидаемся полного высыхания обоев и прикрепляем к дверям нижние алюминиевые профили при помощи резинового молотка. Наносим на расстоянии 5 см от низа отметку на профиль.

6. Прикрепляем при помощи идущих в комплекте винтов с внутренним шестигранником нижний профиль.

7. Закрепляем верхний профиль и вставляем ролики, устанавливая их на вертикальном профиле.

8. Закрепляем ролики при помощи винтов с внутренним шестигранником.

9. Затем крепятся нижние ходовые ролики.

10. Ролики крепятся шурупами и должны полностью заходить в профиль. При помощи затягивания шурупа можно отрегулировать глубину вхождения роликов в профиль и тем самым изменять положение дверцы.

11. К дверям прикрепляют специальные накладки для защиты от пыли. На дверцы, контактирующие со стенами шкафа, уплотнители крепятся на кромки сбоку, а на те дверцы, что не примыкают к стенам – на тыльную сторону боковых профилей.

12. К потолку ниши прикручивают направляющий профиль.

13. Монтируем дверцы.

14. В нижний, пока еще не прикрепленный, направляющий профиль вставляем ролики.

15. Регулируем положение двери и только после этого закрепляем нижний профиль.

Водопровод на даче самостоятельно.

Насосная станция - вариант водоснабжения дачи, который сегодня доступен большому числу дачников (на момент написания статьи стоимость насосной станции, которая способна бесперебойно снабжать дом водой необходимой для жизнедеятельности семьи из 3-4 человек составляла 250-300 $). Нередко этот вариант водоснабжения выбирают домашние мастера и умельцы с "золотыми руками" и желанием сделать водопровод самостоятельно. Действительно, для проведения водопроводной системы при помощи насосной станции требуется не так уж и много. Необходимо наличие электричества (220Вт), необходимой суммы денежных средств (порядка 15-18 тыс. рублей с учетом дооснащения системы водоснабжения водонагревательным баком - бойлером и системой фильтрации воды), запаса времени и желания. Сделать простейшую систему водопровода можно по инструкции прилагающейся к насосной станции при продаже (детали установки всегда можно уточнить у продавца). Ниже приведем универсальную схему как можно сделать водопровод на даче своими руками, как провести полноценный водопровод к дачному дому.

Дачный водопровод - схема водоснабжения дачного дома

Приведенная схема подключения насосной станции ориентирована на забор воды из колодца. Забор воды из колодца в систему водоснабжения дома осуществляется через выводную трубу. Вход водопроводной трубы в кольцо колодца следует тщательно загерметизировать силиконом и замазать сверху битумной мастикой. Водопроводная труба от колодца к дому должна быть проложена ниже уровня промерзания почвы Если нет возможности прокладки трубы на такой глубине есть выход - проложите в водопроводной трубе или вокруг трубы греющий кабель. Водонасосная станция ставится в доме. Лучше если для нее будет выделено специальное помещение на цокольном этаже или в подвале - насосная станция при работе - серьезный источник шума. Этого недостатка практически лишены более дорогостоящие насосные станции (при покупке станции водоснабжения обратите внимание на уровень шума - он указан на упаковке или в инструкции).

Важным элементом системы водоснабжения является наличие фильтров для очистки воды от примесей и бойлер для согревания воды и подачи ее на краны. В зависимости от выбранной системы фильтрации и выбранного вами бака водонагревателя итоговая смета по водоснабжению дома может различаться.