Осенний декор своими руками. Идеи для домашнего творчества.

Осень… Под шорох золота под ногами приятно прогуляться по осеннему парку.
Ясных деньков становится все меньше. Хочется задержать ускользающее тепло.
Эх, сохранить бы частичку этой роскошной, готовящейся ко сну природы!
Хочется сгрести в охапку разноцветные листья, которые устилают землю ковром, притащить ее домой и украсить все углы.
Если прогуливаясь, кроме листьев, вы насобирали еще каких-нибудь осенних даров природы (шишки, каштаны, орехи, желуди, орехи, веточки с ягодами, колосья) – у вас есть возможность сделать своими руками оригинальный осенний декор для дома.
Вы счастливый обладатель небольшого дачного участка - цветы, фрукты и овощи с грядки – тоже в дело!

Имея под рукой такой потрясающе красивый натуральный материал, естественно, в каждом проснется художник, которому не терпится сотворить что-то необыкновенное.

Созданные своими руками яркие осенние украшения оживят интерьер и подарят вам хорошее настроение.
И, заметьте, все это совершенно бесплатно!
Хотя, конечно, вариант приобретения декора не стоит исключать, но, согласитесь вдыхать аромат настоящих листьев и шишек гораздо приятней, чем созерцать их муляжи.

Попробуйте сделать осенний декор своими руками. Это несложно.
Главное - это выдержать цветовую гамму и придерживаться осенней тематики.
Используйте оранжевый, красный, желтый, оранжевый цвета. Подойдут также – оттенки коричневого, зеленого и бордового.

Идей для украшения дома много (см. фото):

1. Красивые осенние венки на двери или стене;
2. Необычный букет на столе;
3. Композиции из овощей, листьев и цветов на камине, окне, комоде.

Почувствуйте аромат осени, подарившей нам эти роскошные цветы, фрукты и орехи , лежащие на столе.
Зажгите рядом свечу - и ваш дом вмиг наполнится теплом и уютом!

Дизайн штор: распределяем роли

Увы, жизнь многих из нас лишена разнообразия. Картина мира привычна, поскольку повторяется изо дня в день. Как внести разнообразие в свой быт? Конечно, необычным дизайном! И не последнюю роль в этой пьесе играют шторы.

Гостиная

Место событий – гостиная или зал. Именно здесь происходят встречи с друзьями и близкими и отмечаются праздники.

Герои событий – шторы из ярких тканей. Например, самая невероятная геометрия, клетки, полосы, цветы. И даже если вы выберете однотонный дизайн штор, предпочтительны именно жизнерадостные тона и оригинальные фактуры.

Также разнообразить картину серых будней можно, меняя комплекты штор. Например, в соответствии со временами года, наступлением праздников или просто выбирать дизайн штор под настроение. Немного усилий – и ваш дом заиграет совершенно новыми красками.

Выбирая шторы для гостиной, оцените практичность материала и модели. Любая вещь требует ухода, а шторы – стирки. Чтобы купить именно такие шторы, которые будут наиболее подходящими для вас и вашего дома, лучше посоветоваться со специалистами салона штор.

Спальня

Основное действие следующей картины – спальня. Участники – шторы спокойных расцветок, способствующих релаксации. При выборе дизайн штор для спальни нужно учесть положение комнаты относительно сторон света: изобилие солнечных лучей помогут нейтрализовать шторы из плотной ткани, а вот недостаток можно восполнить легкими, воздушными шторами из полупрозрачного материала. Также немалое значение в выборе дизайна штор имеет размер помещения. Если площадь комнаты большая, то смело можно выбрать многослойные модели.

Оригинальны сочетания штор и остального текстиля. Например, покрывала кровати и наволочки многочисленных подушек можно сшить из такой же ткани, что и шторы для спальни, а можно наоборот – в контраст.

Изюминка стиля для спальни – восточные мотивы. Они могут проявляться в орнаментах штор, вышивках, бахроме, кистях, всевозможной тесьме и бисерных украшениях.

Кухня

Действие происходит на кухне! Цель: превратить обычную обеденную зону в зал, пригодный хоть для королевских банкетов. Или, как вариант, в уютную, по-домашнему добрую кухоньку в простом деревенском стиле. В ролях: полотенца, скатерти, подушки для стульев, прихватки, и, конечно же, шторы. Если вы хотите сделать все кухонные аксессуары в единой стилевой композиции, то в салоне штор вполне можно выбрать подходящую по плотности и расцветке ткань.

Однако следует учесть и специфику помещения: стирать и шторы для кухни, и другие предметы обихода придётся чаще, чем текстиль других комнат. А чтобы на время стирки ваша кухня не осиротела без штор и полотенец, лучше иметь сменный комплект текстиля.

Оригинальным моментом декорирования интерьера станут абажуры, обшивку для которых также можно приобрести в салоне штор. Впору, кстати, и задекорировать абажур в соответствии с дизайн штор для кухни, будет здорово!

Вентиляция и кондиционирование загородных домов

Почему есть необходимость в принудительной вентиляции коттеджа, раньше ведь обходились без нее?

Строительные технологии, применяемые материалы и нормы строительства изменились. Раньше в деревянном доме с обычными окнами и простой планировкой можно было обойтись без специальных вентиляционных систем. Вентиляция осуществлялась естественным путем за счет движения воздуха, вызванного разностью температур, путем инфильтрации через окна, неплотности дверей и элементов конструкции дома. Современные дома из кирпича и бетона, оснащенные стеклопакетами, представляют собой почти герметичную конструкцию, в которой естественная вентиляция затруднена.

Комфорт, шумоизоляция и теплосбережение, которые дают современные материалы, имеют и обратную сторону. Кроме того, планировка современного дома с разбиением на изолированные зоны (кухня-столовая, гостиная, отдельные спальни, душевые комнаты м санузлы) еще больше затрудняет вентиляцию. В результате происходит застой воздуха в помещениях, в нем скапливаются вредные вещества, повышается влажность в санузлах, что в конечном счете, сказывается на здоровье. Иногда оказывается, что человек, живя за городом, не получает свежего воздуха, на который рассчитывал, приобретая это жилье. Решает эту проблему система приточно-вытяжной вентиляции, самостоятельно или вместе с кондиционированием воздуха.

Что лучше: установить отдельно несколько кондиционеров типа «сплит» и отдельную систему приточно-вытяжной вентиляции или единую систему вентиляции с центральным кондиционером?

Оба варианта имеют право на жизнь, но отличаются друг от друга по затратам и возможностям. Первая система, с использованием сплит-кондиционеров, позволяет точно поддерживать разную температуру воздуха в кондиционируемых помещениях. Каждый может установить в своей комнате температуру по своему вкусу. Однако это более затратный вариант, потому что в каждой кондиционируемой комнате должен быть свой внутренний блок кондиционера ( Кондиционер купить киев ). Необходимо также подумать о размещении внешних блоков сплит-систем снаружи здания. Даже если использовать распространенные мультисплит-системы, все равно, максимально на один внешний блок можно повесить как правило не более четырех внутренних. Надо еще учитывать, что удаление внешнего блока от внутренних не должно быть большим, иначе монтаж будет дорогостоящим, а эффективность работы кондиционера снизится. Необходимо также зарезервировать достаточную электрическую мощность для электропитания кондиционеров. Приточно-вытяжная система вентиляции с центральным кондиционером поддерживает единую температуру для всего дома, несущественно отличающуюся по помещениям. Одна и та же система используется для вентиляции и кондиционирования. Некоторые регулировки по отдельным помещениям возможны за счет изменения расхода воздуха в конкретном помещении. В простом варианте это делается регулировкой клапанов на вентиляционных решетках в помещении. Поскольку энергоемкость воздуха невелика, объем воздуха, подаваемый в помещения, должен быть достаточен для поддержания необходимой температуры. Зато установленная электрическая мощность и расходы на эксплуатацию такой системы ниже, как и стоимость системы в целом. Внешний блок кондиционирования у такой системы будет больше, чем у обычного сплит-кондиционера, но зато он один и его мощность в несколько раз меньше суммарной мощности сплит-кондиционеров на тот же объем помещений. Есть еще один момент. В комплектных системах приточно-вытяжной вентиляции с центральным кондиционированием единый блок управления и автоматики. Температура воздуха и его количество, подаваемое в помещения, могут изменяться с пульта управления или автоматически. Кондиционирование и вентиляция работают согласованно.

Можно ли поставить в доме мультизокальную систему кондиционирования с одним внешним блоком кондиционера и отдельную систему вентиляции?

Действительно, есть системы кондиционирования на фреоне, внешне похожие на обычные сплит-системы, в которых на один внешний блок можно подключить более десяти внутренних. При этом большое расстояние от наружного до внутренних блоков не критично. Технически это самая совершенная система кондиционирования на сегодняшний день. Однако такая система относится к классу промышленных, стоит значительно дороже бытовых сплит-систем и требует подготовленных специалистов для монтажа. Энергопотребление тоже существенно. Похожий вариант можно реализовать на системе чиллер-фанкойлов. В такой системе кондиционирования тоже один внешний холодильный агрегат, который с помощью компрессора на фреоне охлаждает воду, подающуюся насосом в фанкойлы, расположенные в помещениях. А фанкойлы, в свою очередь, охлаждают воздух, прокачивая его через себя. Дополнительно нужна еще отдельная система вентиляции. Если вы не стеснены в средствах, то это можно сделать.

Можно ли вместе с системой вентиляции установить один большой канальный кондиционер для кондиционирования воздуха?

Канальный кондиционер работает в основном на рециркуляционном воздухе. То есть он забирает воздух из помещений, охлаждает и отправляет обратно. Для нормального функционирования системы вентиляции в этом случае потребуются две отдельные системы воздуховодов. Одна – для вентиляции, другая для кондиционирования. Нужно предусмотреть возможность прокладки этого немаленького количества труб. Кроме того, воздух из различных помещений смешивается внутри этого кондиционера. На практике, в самом неприятном случае, это означает, что если в одной комнате кто-то чихнул, то микробы разнесутся по всему дому. Канальный кондиционер может развивать недостаточное давление воздуха, чтобы преодолеть сопротивление сети воздуховодов в доме, а значит, нужно ставить дополнительный повышающий давление вентилятор, что усложняет систему, а всякое нештатное усложнение увеличивает вероятность отказов техники. Лучше использовать канальные кондиционеры Samsung по их прямому назначению, а в данном случае установить комплектную приточно-вытяжную систему с центральным кондиционированием.

Есть ли принципиальная разница между системой кондиционирования с функцией приточно-вытяжной вентиляции и системой приточно-вытяжной вентиляции с центральным кондиционированием?

Существует и то и другое. Как правило, первая система в большей степени использует рециркуляционный воздух с частичным подмесом свежего, вторая система – прямоточная без рециркуляции. Все зависит от потребности и конкретного дома. Во многих случаях вторая система дешевле.

Чем отличается рециркуляция от рекуперации?

Рециркуляция подразумевает возврат (полный или частичный) вытяжного воздуха обратно в помещение. Все настенные бытовые кондиционеры – это 100% рециркуляция. Канальные кондиционеры Panasonic допускают работу при рециркуляции 70%. Рекуперация – это использование тепловой энергии, запасенной в удаляемом из помещения воздухе, для обогрева или охлаждения поступающего приточного воздуха. Рекуперация происходит в теплообменнике приточно-вытяжной системы вентиляции. При этом приточный и вытяжной воздух не смешиваются.

Что дает рекуперация и нужна ли она?

В простых системах вентиляции вытяжной воздух просто выбрасывается на улицу. В холодный период года это увеличивает затраты на отопление, а летом – на кондиционирование. Системы с рекуперацией имеют эффективность использования тепла до 85% и позволяют значительно экономить на эксплуатационных расходах. Конечно, часто первоначальные затраты на систему с рекуперацией выше, несмотря на более низкую установленную мощность оборудования, но зато потом эксплуатация не только системы вентиляции и кондиционирования, но и системы отопления, обойдется дешевле. Экономия может достигать до 20 раз по сравнению с системами без рекуперации. В комплектных системах приточно-вытяжной вентиляции предусмотрен блок рекуперации с автоматикой. Ничего не нужно изобретать, нужно только воспользоваться мировым опытом экономии энергоресурсов.

Я видел схему системы вентиляции и кондиционирования, которая занимает весь мансардный этаж, но я хочу разместить на мансарде бильярдную. Сколько места нужно под это оборудование?

Все зависит от конкретной ситуации, поставленной задачи и размеров дома. В большинстве случаев, для коттеджа средних размеров, полноценный комплектный агрегат приточно-вытяжной вентиляции с центральным кондиционированием, рекуператором и автоматикой (без воздуховодов) можно разместить в одной комнате подвала. Если подогрев воздуха зимой планируется на воде, это рекомендуется сделать недалеко от помещения с котлом.

Может, не стоит приобретать полный комплект дорогого оборудования? Мой знакомый хорошо разбирается в технике (варианты: есть свои сантехники, сын – вундеркинд, охранник закончил МГУ), он состыкует кондиционер с вентилятором, добавит подогреватель, купит на рынке все необходимое и система обойдется дешевле?

Не все так просто как кажется. Во-первых, эта техника требует специальных знаний в данной области. Во-вторых, не стоит на своем доме ставить эксперименты с непредсказуемым финалом. В-третьих, нужно решить, кто будет нести ответственность за конечный результат. В-четвертых, всегда лучше устанавливать стандартное оборудование известной фирмы. Завод-изготовитель несет ответственность за нормальную работу комплекта оборудования при штатном режиме эксплуатации, и всегда можно предъявить к нему претензии, если что-то не так.

Какие нужны коммуникации под систему вентиляции и кондиционирования?

Нужно позаботиться о резерве электропитания под блок кондиционера и вентиляторов, а если планируется нагрев приточного воздуха зимой электрокалорифером, то нужен резерв и под него. Если планируется подогревать приточный воздух водяным калорифером, то нужно учесть резервную мощность для котла. Самый экономичный вариант – котел на газу, калорифер на воде. Перепад температур воды от котла не должен быть меньше 80-60°С. Необходимо позаботиться о наличии вентиляционных шахт для магистральных воздуховодов и местах под каналы раздачи воздуха по помещениям. Вентиляционных шахт может быть две. Одну из них можно предназначить только под вытяжку из санузлов, ванных комнат и кухни. Это удешевит проект. Как правило, воздуховоды в термо- и шумоизоляции прокладываются за подшивным потолком. Выходы оформляются декоративными вентиляционными решетками с клапаном расхода воздуха. За подшивным потолком должно быть достаточно места для размещения воздуховодов и узлов перехода. Если будут отдельные кондиционеры, то нужно подумать, где ставить внешние блоки. На южной, солнечной стороне дома ставить их нежелательно. Также необходима возможность прокладки трубопроводов между внутренними и внешним блоками кондиционеров. По ним прокачивается фреон и отводится конденсат. Нужно позаботиться и о том, где будет воздухозабор приточной вентиляции. Если установка разместится в подвале, не стоит устраивать воздухозабор на крыше, и наоборот.

Впрочем, все эти вопросы решаются на стадии проектирования, надо только не забыть об этом.

Особенности монтажа вентиляторов в вентиляционных системах

При подвесном монтаже вентилятор встраивают в воздуховод, а место на полу высвобождается для иных целей. Также существенно экономятся средства без сложных переходников и специальных виброизоляторов, необходимых при напольном монтаже. В некоторых случаях возможно крепить сами воздуховоды к фланцу вентилятора, а выход воздушного потока может быть предусмотрен в любую удобную сторону, а при необходимости в нескольких различных направлениях одновременно. Потеря аэродинамики не происходит, а экономия средств получается за счет уменьшения протяженности системы вентиляции и упрощения ее геометрии.

Как правило, потребитель продукции считает, что именно торговая марка и репутация производителя смогут уберечь его от дальнейших проблем при эксплуатации вентилятора. Важно, чтобы вентиляторы имели сертификат стандарта ISO 9001:2000, а также подробную сопроводительную документацию, ибо гарантия на вентиляторы является приоритетом производителя и не зависит от конструкционных особенностей изделия. Следует учитывать, что стоимость действительно качественных изделий не может быть слишком низкой.

Выбор вентилятора для конкретной вентиляционной системы зависит от множества параметров и требует учета различных факторов. Для устройства общей обменной вентиляции используют, как правило, радиальные вентиляторы в спиральных корпусах, поскольку показатели по акустике и аэродинамике у подобного оборудования имеют приемлемые значения. Кроме того, для монтажа важны и такие параметры, как габаритные размеры, которые у спиральных вентиляторов несколько больше, чем у обычных.

Вентиляторы со спиральными корпусами должны устанавливаться на полу, причем, желательно использовать виброизолирующие материалы. Уровень вибрации зависит не только от мощности вентилятора, но и от его пропускной способности. Также при подобном креплении возможен только горизонтальный подвод воздуховода, а вот что касается отвода – он зависит от направления выходного отверстия вентилятора. Недостатком в данной схеме монтажа является необходимость резервировать участок пола. Также при подборе конфигурации для воздуховодов необходимы достаточно сложные «переходники» для входной и выходной части вентилятора.

У вентиляторов со спиральным корпусом затраты на плановый или гарантийный ремонт прямо пропорциональны трудоемкости производимых работ. Для того чтобы произвести замену двигателя вентилятора, приходится отсоединять его от воздуховодов, затем снимать сам коллектор и рабочее колесо с вала. Только после этих действий можно добраться до двигателя. Стоит заметить, что вентиляторы с возможностью подвесного крепления позволяют данный процесс осуществлять значительно проще.

Существуют аналогичные вентиляторы, не имеющие спирального корпуса, но сравнимые по аэродинамическим характеристикам. Кроме напольного варианта монтажа у них предусмотрена возможность навесного монтажа. Поскольку у подобных вентиляторов есть жесткий рамный корпус, а габариты их несколько меньше, у данных вентиляторов неплохая динамическая балансировка. Это позволяет ограниченно использовать виброизоляцию.

Кратко о современных кондиционерах

Всегда считалось, что рождению кондиционирования воздуха соответствует начало нашего столетия, и мало кому известно, что сам термин "кондиционирование воздуха" впервые был использован в 1815 г. французом Жаном Фридериком де Чабанесом, получившим в том же году британский патент на методы регулирования температуры и поддержания условий воздушной среды в помещениях различного назначения. Вплоть до последнего времени этот термин содержал в себе представление только о тех процессах, которые осуществляются при непосредственной обработке воздуха, и параметрах воздушной среды в помещениях (температуре, влажности, подвижности). По нашему мнению, под кондиционированием следует понимать приготовление воздуха требуемого качества (по температуре, влажности, чистоте, газовому и ионному составу), подачу его в обслуживаемые помещения или их часть и автоматическое поддержание комплекса заданных параметров воздушной среды с требуемой степенью точности ( Кондиционеры киев купить ).

Среди отечественных специалистов нет единого мнения относительно областей применения кондиционирования воздуха: одни из них считают последние разновидностью вентиляционной техники с присущими ей методами и средствами обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях (см. БСЭ, т. IY, И.Ф.Ливчак), другие - наоборот, рассматривают кондиционирование воздуха как самостоятельную отрасль техники со своей собственной логикой развития и специфическими способами поддержания нормируемых параметров воздушной среды (см. БСЭ, т. XIII, Е.Е.Карпис).

Нам представляется, что второй подход более целесообразен, хотя решение большинства проблем кондиционирования воздуха возможно только на базе комплексного подхода к микроклимату, формирование которого определяется многими факторами. Системы кондиционирования воздуха выполняют при этом функцию наиболее активного средства обеспечения требуемых значений как отдельных параметров воздушной среды, так и их комплексов и, следует признать, наиболее современного и надежного, если иметь в виду обязательность автоматизации режимов работы установок кондиционирования.

В Западной Европе и, особенно, в США кондиционирование воздуха начинало свое развитие с технологических систем. Первые такие системы появляются на текстильных и бумагоделательных фабриках (1906 г., В.Кэрьер). В том же году была предложена получившая впоследствии широкое распространение оросительная камера для обработки воздуха. Хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что поверхностные теплообменники рекуперативного типа стали применяться на два десятилетия раньше. И уже в 20-х годах нашего столетия получили широкое распространение комфортные системы общественных зданий (не всегда при этом престижных). Примером таких непрестижных зданий могут служить кинотеатры.

Системы кондиционирования воздуха (СКВ), подобные современным, разрабатываются в промышленно развитых странах, начиная с 1930-х годов. На сегодняшний день на Западе и в Японии кондиционирование воздуха представляет собой весьма престижную, оснащенную самой передовой техникой и технологией отрасль хозяйства. Достаточно отметить, что на сегодня мировой объем продукции кондиционирования воздуха составляет около 70 млрд. долларов. Только вклад Японии оценивается в 17-20 млрд. долларов. Безусловным лидером в техникекондиционирования воздуха является США. Только бытовых одновременно функционирующих кондиционеров там насчитывается около 130 млн. шт.

В России первые достаточно примитивные установки регулирования параметров воздуха в помещениях стали использоваться с конца прошлого - начала нынешнего столетия. Одной из первых систем регулирования влажности, например, было оснащено здание архива Государственного Совета. В 1912 г. в здании Нового Эрмитажа была смонтирована установка увлажнения воздуха на основе использования оросительной камеры. Можно назвать и другие примеры удачных решений в части регулирования параметров микроклимата. Но не они, к сожалению, определяли направление и уровень развития кондиционирования воздуха в России, а ее, уже к тому времени, техническая отсталость.

Комфортные системы кондиционирования воздуха в условиях климата Центральной России, прямо скажем, не были в то время актуальными: даже в крупных общественных зданиях удавалось поддерживать приемлемое состояние воздушной среды, не прибегая к средствам кондиционирования.

Недостаточно развитыми в России были также техника и технология холодильной промышленности, в которой с момента возникновения и до начала 50-х годов практически не рассматривались вопросы кондиционирования.

Началом современного этапа развития кондиционирования воздуха в России следует считать середину 50-х годов, когда в стране начался серийный выпуск центральных кондиционеров на харьковском заводе (Харьковский завод кондиционеров). Конструкции этих кондиционеровбыли разработаны в Ленинградском институте охраны труда (ЛИОТ) и НИИ сантехники (Москва). Следует заметить, что основным потребителем оборудования для кондиционирования воздуха в те годы было Министерство обороны СССР. Оно же стало и одним из инициаторов их производства. Через 20 лет производство оборудования для СКВ существенно возросло. Например, выпуск центральных кондиционеров к концу 70-х годов составлял около 5,5 тыс./год. Однако потребность в оборудовании для кондиционирования во все годы удовлетворялась не более чем на 30%. В настоящее время трудно количественно оценить соотношение потребности и степени ее удовлетворения, так как развал министерств, связанных с производством оборудования, возникновение новых производственных структур, проникновение на рынок России многочисленных иностранных фирм сопровождается полным отсутствием каких-либо статистических данных.

Кризис производства оборудования для кондиционирования в России усугубляется еще и тем, что большая его часть была сосредоточена в странах, называемого ближнего зарубежья (Украина, Азербайджан, Латвия, Белоруссия), которые, как правило, не соотносят собственные интересы с интересами России.

К настоящему времени, по подсчетам специалистов, во всех странах СНГ в эксплуатации находятся 200-250 тыс. центральных установок СКВ. Представляется, что на долю России их приходится более половины. В основном СКВ оснащены установками отечественного производства, обладающими, как правило, невысоким уровнем технических, экономических и эксплуатационных характеристик. Около 80% действующих установок физически и морально устарели и нуждаются в замене.

Что касается бытовых кондиционеров, предназначенных для обеспечения комфортных условий воздушной среды в квартирах, офисах, небольших магазинах, кафе, предприятиях коммунального назначения, то здесь, надо сказать прямо, мы не имеем ни опыта, ни традиций. До недавнего времени применение такого типа оборудования считалось не актуальным, и производство его в России вообще отсутствовало. Неслучайно поэтому сегодня рынок кондиционеров относительно небольшой производительности наполнен исключительно установками иностранных фирм: Carrier, York, Trane, Mitsubishi, Toshiba, Fujitsu, Panasonic, Funai, Samsung, Airwell, DeLonghi и др.

Существует несколько классификаций систем кондиционирования воздуха. По нашему мнению, наиболее простой и логичной является классификация, предложенная в свое время Е.В.Стефановым. В соответствии с ней все СКВ можно подразделить по следующим признакам:

• по назначению (комфортные, технологические);


• по степени централизации (центральные, зональные, местные);


• по степени использования наружного воздуха (прямоточные, рециркуляционные, с частичной рециркуляцией);


• по автономности, то есть по степени зависимости от источников теплоты и холода; по способу комплектации самого кондиционера(агрегатированные, секционные).

Не останавливаясь на деталях приведенной классификации, отметим только, что она во многом определяет те разновидности кондиционеров, на которых мы остановимся ниже. Сразу же заметим, что специфические технологические кондиционеры Gree выпадают из поля нашего зрения, так как являются прерогативой ограниченного круга специалистов и массового распространения не имеют.

Вначале остановимся на местных кондиционерах, то есть таких устройствах, которые предназначены для создания требуемого микроклимата в помещении, где они установлены, или его части.

Эти устройства могут быть как автономными (имеющими встроенный холодильный агрегат), так и неавтономными (получающими теплоту и холод от внешних источников).

К неавтономным устройствам обработки воздуха (их трудно назвать кондиционерами) относят вентиляторные теплообменники - фэнкойлы (fan coils) производительностью по воздуху 150-6000 куб. м/ч и соответственно холодо-теплопроизводительностью 600-25000 Вт и 1000-40000 Вт. Теплоносителем здесь является горячая вода, холодоносителем - либо вода, либо фреон. Иногда фэнкойлы дополняются электрическим подогревом воздуха. Эти устройства, устанавливаемые непосредственно в обслуживаемом помещении, как правило, достаточно эстетичны и приспособлены для размещения в различных его местах. Недостатком фэнкойлов является наличие вентилятора, представляющего собой источник шума. Правда, большинство фирм гарантирует его уровень не более 35 дБ на частоте 1000 Гц, что вполне допустимо.

Автономными местными кондиционерами являются оконные моноблоки и раздельные агрегаты, или сплит-системы (split systems). Чаще всего такие устройства характеризуются холодопроизводительностью до 10 кВт и производительностью по воздуху до 3000 куб. м/ч. Они могут работать как на рециркуляционном воздухе, так и на его смеси с наружным.

Оконные кондиционеры Midea достаточно традиционны, выпускаются различными фирмами десятки лет и представляют собой моноблочный аппарат, в корпусе которого расположены холодильная машина (компрессор, конденсатор, испаритель), вентилятор, фильтр, блок управления. В некоторых моделях предусматривается электрический подогрев. Охлаждение конденсатора осуществляется наружным воздухом. Испаритель предназначен для обработки кондиционируемого воздуха.

Простота исполнения и установки делают оконные кондиционеры самыми дешевыми, но они не лишены существенных недостатков, основными из которых являются не всегда удовлетворительные шумовые характеристики, затенение оконного проема обслуживаемого помещения, ухудшение внешнего вида фасадов зданий.

Названные недостатки привели к поиску конструкций с раздельным размещением компрессорно-конденсаторного агрегата и испарителя. В результате этого поиска в начале 80-х годов появились сплит-системы, широко распространенные ныне.

Правда, справедливости ради необходимо отметить, что идея и конструкция такого раздельного агрегатированного кондиционера были предложены в России в середине 70-х годов и они никоим образом не были связаны с перечисленными выше недостатками оконных моноблоков. Родилась эта идея в Министерстве обороны и определялась необходимостью обеспечения параметров микроклимата в передвижных пунктах управления, весьма насыщенных различной тепловыделяющей аппаратурой. Промышленность тогда воспротивилась реализации подобного родакондиционера, и теперь мы покупаем эти кондиционеры в исполнении любых фирм, кроме российских.

Современная сплит-система, как правило, обладает следующими качествами:

• привлекательный, но неброский вид внутреннего (испарительного) блока, способствующий внедрению в большинство современных интерьеров;


• простой и удобный пульт дистанционного управления (как правило, с жидкокристаллическим дисплеем);


• возможность регулирования количеством обрабатываемого воздуха и направлением движения воздушного потока (как ручное, так и автоматическое);


• эффективная система очистки воздуха (в некоторых системах фильтрующий блок включает расположенные последовательно обслуживаемый электростатически заряженный фильтр, угольно-волокнистый и заменяемый дезинфицирующий фильтры);


• наличие функции самодиагностики, которая ускоряет проведение работ по обслуживанию устройства (желательным считается также наличие буквенно-цифровой индикации на панели внутреннего блока);


• автоматический перезапуск при сбое электроснабжения (связано это с оснащением внутреннего блока запоминающим устройством);


• устойчивое по отношению к атмосферным воздействиям исполнение наружного блока.

Многие сплит-системы функционируют в двух режимах: охлаждение и тепловой насос, то есть нагревание внутреннего воздуха.

Режим теплового насоса характерен для межсезонья (переходных периодов года), когда температура наружного воздуха составляет +8...-5ºС. Верхнее значение этого интервала температуры связано с прекращением работы отопительных систем, нижнее - с энергетической целесообразностью функционирования агрегата в рассматриваемом режиме. В нем, как правило, обеспечивается автоматическая система защиты теплообменника наружного блока от обмерзания. Конкретное исполнение этой системы может быть различным.

В последнее время в некоторых сплит-системах предусматривается инверторное управление компрессором холодильной машины. В этом случае плавная регулировка его мощности осуществляется за счет изменения частоты переменного тока, что позволяет быстро устанавливать режим работы последнего и производить плавное и достаточно точное поддержание параметров воздуха при энергоэкономичных режимах функционирования компрессора.

К недостаткам традиционных сплит-систем с навесными испарительными блоками следует отнести не всегда удовлетворительное распределение обработанного воздуха в объеме помещений. Это обстоятельство привело к появлению так называемых кассетных кондиционеров и канальныхкондиционеров. Они, правда, рекламируются фирмами как новое слово в технике кондиционирования, хотя на самом деле не вносят в саму сплит-систему никаких принципиальных изменений за исключением расширения возможного диапазона условий раздачи воздуха. Например, кассетный внутренний блок позволяет раздавать воздух свободными и настильными струями во все стороны, а к канальному блоку могут быть присоединены традиционные воздухораспределители самой широкой гаммы.

Производятся также сплит-системы с внутренними блоками настенного, напольного и подпольного исполнения.

Многие фирмы выпускают системы такого типа с несколькими внутренними блоками, присоединенными к одному наружному (мульти сплит-системы кондиционирования).

В местных агрегатированных кондиционерах охлаждение конденсаторов воздушное. Иногда такие агрегаты в виде моноблока, подобно домашнему холодильнику, устанавливают в обслуживаемом помещении. В таком случае они предназначаются для обеспечения расчетных (требуемых) условий воздушной среды только на том или ином рабочем месте, но не в помещении в целом.

Необходимо помнить, что при реализации в кондиционерах процессов осушения и охлаждения воздуха необходимо иметь дренажную систему. Это относится как к фэнкойлам, так и внутренним блокам сплит-систем.

Центральные кондиционеры могут быть как неавтономными и в таком случае, как правило, секционными, так и автономными.

Современные неавтономные секционные кондиционеры характеризуются производительностью от 2000 до 300000 куб. м/ч (в зависимости от фирмы-производителя). Набор секций определяется технологической схемой обработки воздуха. Заметим, что широко распространенная в отечественных установках этого типа камера орошения заменена в кондиционерах большинства фирм на поверхностный теплообменник, хотя для увлажнения воздуха чаще всего предусматриваются форсунки, распыляющие воду.

Центральные автономные установки - это, как правило, кондиционеры крышного типа с воздушным охлаждением конденсатора холодильной машины. При этом различают однозональные и многозональные (мультизонные) установки этого класса. И те, и другие в состоянии функционировать как в режиме охлаждения воздуха, так и в режиме его нагревания (теплового насоса).

Однозональные установки по принципу действия подобны сплит-системам. В мультизонных системах, как правило, предусматривающих переменный расход холодильного агента (VRF), возможны два варианта. В первом все внутренние блоки работают либо в режиме охлаждения, либо в режиме нагревания. Это исполнение для большинства VRF-систем является стандартным. Такие системы часто называют двухтрубными, так как от наружного блока к внутренним прокладываются два трубопровода (газовый и жидкостный).

Во втором внутренние блоки одновременно могут работать на охлаждение и нагревание, то есть часть из них функционирует в режиме охлаждения, другие же наоборот - в режиме нагревания воздуха (в цикле теплового насоса). В этом варианте теплота из охлаждаемых помещений с использованием рекуперации переносится в обогреваемые. Такие системы называют Heat recovery. Конструктивно они реализуются несколько иначе по сравнению с традиционными двухтрубными. Здесь наружный блок соединяется с группой внутренних не напрямую, а через специальные устройства переключения режимов. При этом соединение наружных блоков и устройств переключения режимов осуществляется по трем трубопроводам (жидкостный, газовые высокого и низкого давления).

Необходимо отметить, что VRF-системы, разработанные в качестве альтернативы традиционным центральным, имеют ряд преимуществ:

• отсутствие машинного зала для размещения оборудования;


• резко сокращается протяженность воздуховодов для транспортиртировки воздуха, так как место его приготовления возможно варьировать;


• VRF-системы не требуют постоянного обслуживания;


• VRF-системы характеризуются широкими возможностями в части выбора метода управления;


• инверторный способ регулирования работы компрессора делает эти системы весьма энергоэкономичными.

Следует иметь в виду, что оборудование помещений устройствами кондиционирования воздуха - это не только капитальные (единовременные) затраты, но и дополнительные вложения в их функционирование. Инверторные установки, естественно, наиболее экономичны, но их первоначальная стоимость примерно в 1,2 - 1,5 раза выше устройств, не оснащенных энергосберегающим оборудованием. Окупаемость дополнительных затрат при этом составляет 2-3 года (для современных цен на энергоносители).

Ныне действующие нормативы РФ на проектирование не предусматривают обязательного использования систем кондиционирования воздуха в жилище, офисных и т.п. зданиях. Определение комфортных микроклиматических условий, например, в СНиП 2.04.05-91 соответствует общепринятым международным требованиям и констатирует оптимальными следующие метеорологические условия: температура - 20...22 ºС, скорость движения - не более 0,2 м/с, относительная влажность - 40-60%. Существенно меньшее внимание, нежели в международных, уделяется в наших нормативах содержанию во внутреннем воздухе различных газовых и аэрозольных примесей, так или иначе связанных с хозяйственной деятельностью людей и их пребыванием в жилых и иных помещениях: газовыделения от транспорта, мебели, строительных конструкций, содержащих те или иные вредные для здоровья примеси, инженерного оборудования квартир и др.

В настоящее время появляются (и это следует признать прогрессивным) региональные нормы строительного проектирования, учитывающие местные особенности и возможности. Эти нормы касаются, в том числе, и инженерных систем зданий. Но в них системам кондиционирования воздуха уделяется существенно меньше внимания, чем они этого заслуживают. Такие нормы, к примеру, уже действуют в Москве. Санкт-Петербург пока не имеет региональных норм в части инженерного оснащения зданий, хотя необходимость в этом существует большая, и не только для Санкт-Петербурга.

Что такое кондиционер?

Первые кондиционеры просто понижали температуру воздуха. Перед современными кондиционерами стоит более широкая задача увеличения уровня комфорта человека посредством изменения таких факторов окружающей среды, как температура, влажность, чистота воздуха, поток воздуха и т.п.
Современные кондиционеры не только могут очищать воздух и удалять из него влагу, они также более эффективно расходуют электроэнергию.

Система охлаждения/обогрева

После того, как вещество поглощает или отдает тепло, его состояние (твердое, газообразное, жидкое) изменяется. Это явление можно часто наблюдать в случае воды, когда изменение ее состояния вызывается кипением (испарение) или замерзанием (затвердевание). Если рассматривать принцип действия кондиционера, для его иллюстрации можно взять знакомые всем нам прививки, когда перед уколом кожа протирается спиртом. Спирт испаряется (переходит в газообразное состояние), поглощая окружающее тепло, и то же самое явление наблюдается в кондиционере. В системе охлаждения кондиционера вместо воды или спирта в качестве хладагента используется газ фреон – он безопасен для тела человека, и его легко заправлять.

Типы кондиционеров

По конструкции кондиционер разделен на два блока - компактный и наружный, соединяемые между собой трубопроводом. В общем случае бывает, что комнатный и наружный блоки объединяются в один корпус - такие кондиционеры называются кондиционерами оконного типа, а конструкция с разделенными блоками называется кондиционером раздельного типа. Имеются разные кондиционеры раздельного типа в зависимости от конструкции комнатного блока.
-Кондиционер оконного типа
Кондиционер оконного типа устанавливается в проделанное в стене отверстие или в оконный проем.
-Настенный кондиционер раздельного типа
Кондиционер раздельного типа состоит из 2 блоков, комнатного блока (или испарительного блока) и наружного блока (или компрессорного блока). Комнатный блок устанавливается на стене.
-Настенный кондиционер разветвленного типа
Кондиционер разветвленного типа идеален в случае, когда вы хотите охлаждать или обогревать более одной коматы. При использовании одного наружного блока для совместной работы с двумя или тремя комнатными блоками снаружи здания требуется меньше места для установкикондиционера.
-Кондиционер напольного типа
Этот уникальный напольный кондиционер можно устанавливать во многих местах, в которых невозможно установить высоко расположенные настенные блоки кондиционеров разветвленного типа. Подсоединение трубопровода на низком уровне делает это изделие очень удобным для установки в ресторанах, офисах или дома.

Принцип действия системы Охлаждения/Обогрева
Чтобы понять принцип действия используемой в кондиционере системы охлаждения/обогрева, необходимо знать о ее четырех основных элементах.
Компрессор
Компрессор выполняет роль "сердца", которое перекачивает хладагенты, циркулирующие в системе охлаждения.
Конденсатор
Змеевик представляет собой устройство, которое освобождает тепло из системы охлаждения.
Испаритель
Испарительные змеевик - это устройство, поглощающее тепло в систему охлаждения.
Трубка
Трубка - это устройство, используемое для понижения давления хладагента.

Как эффективно использовать кондиционер?

Как часто нужно чистить фильтр?
Рекомендуется чистить фильтр один раз в четыре недели, но если кондиционер работает в пыльном месте, фильтр необходимо чистить чаще. Сначала необходимо почистить фильтр пылесосом, а затем вымыть нейтральным моющим средством, чтобы отчистить мельчайшие частички пыли, осевшие на фильтр.
Как увеличить эффективность охлаждения воздуха кондиционером?
1. Если вы собираетесь включить кондиционер после того, как он не использовался длительное время, включайте питание после того, как провентилируете комнату в течении 20-30 минут.
2. Чистите фильтр один раз в четыре недели.
3. Уберите все предметы, препятствующие потоку воздуха вокруг наружного блока.
4. Убедитесь в том, что трубки подсоединены надежно.
5. Никогда не устанавливайте слишком низкую температуру.
6. Если в комнату падает прямой солнечный свет, используйте занавески или жалюзи.
7. Если вы не будете пользоваться кондиционером в течении длительного времени, отсоедините его от сетевой розетки.
Где нужно устанавливать кондиционер , чтобы повысить эффективность его работы?
Для повышения эффективности работы оконного кондиционера или наружного блока раздельного кондиционера нужно устанавливать их там, где обеспечивается свободная циркуляция воздуха.
Если вы установите наружный блок в ограниченном пространстве, эффективность его работы уменьшится и вам придется много платить за электроэнергию.
Критерии для выбора изделия
Что необходимо принимать во внимание при выборе производительности кондиционера:
-Наружная температура: чем выше температура в вашем регионе, тем больше должна быть производительность.
-Число людей в комнате: если в комнате будут постоянно находится много людей, нужно выбрать кондиционер большей производительности.
-Уровень влажности воздуха.
-Количество в комнате осветительных приборов и устройств, излучающих тепло.
-Желаемая температура в комнате.

мебель своими руками

Построить шкаф, стол, прикроватную тумбочку, кухонный гарнитур или другую мебель своими руками на самом деле не так уж сложно. Самое трудное это добиться качества в мелочах. Естественно человека, который ранее не сталкивался с производством мебели, любой вопрос даже самый первый «С чего начать?» ставит в тупик.

А таких вопросов во время всей постройки набирается множество. Попробуем разобраться с основными вопросами постройки мебели своими руками.

С чего начать?

Начинать, безусловно, надо с дизайна или говоря русским языком с проектирования. Проект будущего шкафа, стола, кухни или другой мебели начинают с определения его габаритных размеров, которые в свою очередь зависят от планировки дома. Основным требованием, предъявляемым к мебели, особенно в наших не больших квартирах, является наибольшая вместимость, и наименьшие размеры, которые занимает тот или иной предмет.

После того, как определены габаритные размеры переходят к проектированию внутреннего содержания. Это все возможные полки, корзины, дверки, декоративные полки и т.д.
На первый взгляд кажется все довольно просто, но для чего тогда в салонах мебели используют специальные программы? Если бы было так все просто, то мебельный бизнес давно бы разорился.
Так какие же подводные камни подстерегают нас на этапе проектирования? Напоминаю, что наша задача соорудить не пару полок в гараже, а построить современную мебель не уступающую, как по своим характеристикам, так и по качеству фабричной, причем своими руками.

Мебельная стяжка. Сейчас существует огромное количество разнообразного крепежа в назначении, которого придется разобраться. Дело в том, что различный крепеж используется в различных случаях, при этом какой вид крепежа использовать определяется на этапе проектирования.

Размеры внутренних элементов. Еще один вопрос, требующий внимательного рассмотрения. Например, каких габаритных размеров должны быть полки. Существует три варианта решения этого вопроса: искать ГОСТы, ТУ, РД на производство мебели, пойти в ближайший салон и украдкой замерить имеющийся там шкаф и последний, определить эти размеры самостоятельно.

Современные мебельные системы. Речь идет о применении в мебели, например выкатных корзин или складывающихся полок и тд. и тп. Сейчас на рынке очень много различных систем делающих мебель действительно удобной. Однако основная проблема в применении таких элементов, это очень скудное их техническое описание (установочные и присоединительные размеры и прочее).

Системы крепления дверок. Существует два принципиально отличающихся вида крепления дверок: с помощью мебельных петель или раздвижная система. Первый способ боле простой, второй не заменим в шкафах купе.

Обработка кромок. Казалось бы, мелочная проблема, а нет. Кромок существует несколько видов, при этом каждая из них по-разному крепится (этот вопрос применим в основном к мебели из дсп). Это основной список, который придется решить на этапе проектирования мебели.

Изготовление.

Существует два способа изготовления. Первый это подготовить чертежи всех элементов и отдать в фирму на изготовление. После чего их просто собрать. В данном случае снимается множество проблем при изготовлении. Но общая стоимость значительно возрастает. Второй способ более сложный и трудоемкий. Это изготовление всех деталей своими руками.

Приготовьтесь сразу к тому, что это довольно пыльный процесс. Поэтому рекомендуется, каким-либо способом ограничить производственную зону.

Процесс изготовления мебели можно разбить на следующие этапы: нарезка на заготовки, сверление или фрезерование технологических отверстий под стяжку, обработка кромок. Естественно, и в этих не сложных этапах есть тонкости и подводные камни.

Нарезка на заготовки. Основными сложностями нарезки на заготовки является точность распила и скол кромок. При распиле на станке эти проблемы сведены к минимуму, но в условиях отсутствия промышленного оборудования это является настоящей проблемой. Решать ее можно по разному. Во первых можно приобрести специальный инструмент для производства мебели, который позволит делать точные пилы и оставлять кромку целой. Второй способ это использовать дисковую пилу со специальным кругом и дополнительными упорами. При этом пилить ровно можно, но кромка с одной стороны все же скалывается. Способ третий после распила фрезеровать кромку. Качество распила зачастую превосходит фабричное производство, но очень трудоемкий процесс.

Технологические отверстия. Они необходимы для мебельной стяжки, установки полок, петель. Основной проблемой при сверлении это точность. Решается проблема либо с помощью применения шаблона для сверления, либо с помощью фрезера, который значительно повышает точность. Наиболее производительно с применением шаблона.

Обработка кромок. Кромку можно разделить на два основных вида. Клееная кромка и набивная кромка. Без применения специального инструмента получить клееную кромку практически не возможно. Возможно только наклеить меломиновую кромку(т.к. она поставляется с уже нанесенным клеем). Набивную кромку сделать значительно проще. В конечном счете, весь вопрос упирается только во вкус дизайнера. Для столешниц из ДСПсуществуют также алюминиевая кромка, которая не только очень функциональна, но и привнесет необычный дизайн.

Сборка.

Сборка наименее трудоемкий, самый легкий и радостный процесс. Все что необходимо сделать, это собрать воедино все части конструкции и радоваться результату. Однако стоит помнить, что лишняя разборка в случае ошибок только испортит мебель, поэтому собирать надо сразу правильно, порядок сборки лучше разрабатывать вместе с проектом, что бы не получилось так, что спроектировали, а собрать просто не возможно.

Любой человек увидев этот перечень проблем (не полный) не вольно задумается, а может лучше купить готовый или в крайнем случае сделать на заказ. Так, что делать самому или купить? Вопрос достаточно сложный. С экономической точки зрения изготовить, например шкаф, самому дешевле. Купить готовый на 10-50% дороже, но стандартного размера, что не всегда удобно. Изготовить на заказ в 2 – 3 раза дороже. Но надо еще не забывать необходимость приобретения инструмента и оснастки. На мой взгляд, если у Вас в наличие только электродрель, а построить нужно прикроватную тумбочку, то лучше и дешевле ее заказать или купить готовую. Но если вам нужно построить журнальный столик своими руками, пару шкафов, письменный стол и еще что-нибудь, то даже с учетом приобретения профессионального инструмента получится выигрыш в цене значительный. И, безусловно, удовлетворенность от проделанной работы.

стоимость постройки дома

Сколько стоит построить дом, стоимость строительства дома

Каждому строителю индивидуального дома очень важно правильно оценить – какова будет стоимость планируемого здания? Средства, которые расходуются на строительство, делятся на две части: собственные средства и займы. Очень важно обязательно делать точную смету, чтобы реально оценить, на что хватит средств.

И все таки сколько стоит построить дом? Или в какую сумму обойдется строительство загородного дома?

При строительстве индивидуального дома расходы подразделяются на несколько пунктов:

1. От 5-20% общей стоимости составляют расходы, связанные с участком застройки - стоимость участка/аренды, расходы на оформление права владения участком, стоимость подключения воды, канализации, электричества, телефона, тепла; строительство дороги.

2. От 5-10% расходы, идущие на подготовку строительства - оплата проектирования и услуг специалистов, геодезическое исследование участка, расходы на получение разрешения на строительство, ипотечное оформление, административные расходы и т.п.

3. От 70-90% расходы, связанные непосредственно со строительством - стоимость покупки или аренды инструментов и оборудования, строительные материалы, субподряды (трубопроводные, электротехнические и пр. работы), страхование на время строительства, административные расходы, энергия.

Таким образом, стоимость строительства дома в основном зависит от проектных параметров дома (размеры, форма… Проекты домов бесплатно), выбора оборудования и материалов, от геологических условий на участке строительства (зависит в основном стоимость фундамента).

Итак, ответить на вопрос: «Сколько стоит построить дом?», можно только четко и правильно рассчитав все вышеперечисленные пункты расходов.

Особенности дизайна комнаты для подростка

Дизайн комнаты для подростка неизменно представляет собой некий симбиоз спальни, рабочего кабинета, гардеробной и растущей год от года библиотеки. Главной задачей, стоящей перед родителями при составлении дизайна комнаты для подростка, является правильная организация непосредственно рабочей зоны, чтобы предупредить искривление позвоночника из-за долгого «общения» с компьютером и позаботиться о неустойчивом, уязвимом именно в этом переходном возрасте зрении ребенка. А уж все остальное склонный к бунтарству и стремящийся к независимости подросток наладит сам, по своему, понятному только ему порядку. Надежды мамы о соблюдении всех норм гигиены в этом оазисе юношеского максимализма, увы, рассыпятся прахом. Увещевания о необходимости ежедневной уборки сродни штурму средневекового замка: трудно, нудно, долго, а порой и безрезультатно!

Поэтому в интерьер комнаты подростка необходимо гармонично вписать всю положенную мальчику мебель с тем, чтобы по возможности все его вещи нашли себе достойный приют и не путались под ногами у иногда заглядывающих сюда родителей. И не стоит игнорировать желание самого ребенка, который уж точно знает, что такое дизайн комнаты для подростка! Позвольте себе быть немножечко лояльными по отношению к растущей личности, ведь он не указывает вам, как нужно оформлять кухню или вашу спальню.

Оформление рабочей зоны

Основное рабочее место школьника – письменный стол, порой представляющий собой хаос с картин художников-абстракционистов: компьютер, диски, ручки, грязные носки, тетради, модели самолетов, любимая кружка и другая, неподдающаяся описанию мелочь. Мама хватается за голову от этой неразберихи, а сам мальчик находит все вполне естественным и зачастую выдает это за творческий беспорядок, в котором каждая мелочь лежит якобы на своем месте. Наилучшим выходом для того, чтобы уменьшить эту «груду хлама», будет многоуровневая полка, установленная рядом с письменным столом. Гармонично впишется в интерьер комнаты подростка стеллаж, способный спрятать от посторонних глаз (главное от маминых!) все дорогие сердцу будущего мужчины безделицы, вплоть до любовных посланий от девочек.

Организация спального места

Традиционно родители выбирают для детской комнаты стационарную кровать. В этом случае следует позаботиться о приобретении жесткого матраца, так как в переходном возрасте мягкий еще противопоказан для несформировавшегося позвоночника. До двенадцатилетнего возраста рекомендуется спать на ортопедическом беспружинном матраце из кокосовой стружки, обеспечивающем устойчивое положение во время сна. Для подростков также подойдут матрацы без пружин, основой которых служит искусственный латекс. Одной из неприятных сторон при покупке таких ортопедических матрацев будет цена, которая не может быть маленькой, если перед вами не подделка. Есть, однако, и более демократичный в ценовом отношении вариант – матрац с наполнителем из пенополиуретана.

Дизайн спальни подростка украсит и диван, но и при его выборе следует проверять обивку на жесткость. Притом должна учитываться и прочность механизма раскладывания. Диван в детской будет раскладываться каждый день, в отличие от дивана, например, в гостиной.

Дизайн библиотеки

Комната для мальчика подростка, как правило, ассоциируется с вместилищем всевозможных книг и журналов. Энциклопедии, учебники, справочники, тома книг художественной литературы способны занимать любой свободный сантиметр комнаты, кроме, естественно, отведенных для них полочек и стеллажей. Здесь найдется выход: пусть мальчик собственноручно отсортирует ненужные, не использующиеся каждый день книги и уберет их на отдельную полку в шкафу в гостиной (для этого можно потеснить взрослые книги). Так следует поступать с книгами и по мере их «старения», то есть когда мальчик из них вырастает, но отказывается расставаться с ними навсегда. Всю «тонкую литературу», а так же тетради лучше сложить в письменный стол, чтобы всегда были под рукой.

Гардероб в комнате мальчика

Места для одежды мальчика нужно сравнительно меньше, чем для нарядов девочки: юный щеголь спокойно обходится двумя – тремя выходными костюмами, тогда как девочки подростки готовы втиснуть в свой шкаф весь арсенал модного бутика. Поэтому желательно приобретать шкаф с небольшим отделением для вешалок, но с многочисленными полочками, где можно достаточно аккуратно разложить всевозможные майки, футболки, свитера, брюки, джинсы, носки и прочие предметы мужского туалета. Об их презентабельном виде подросток начинает заботиться сам, ведь внешний вид – одно из главных беспокойств мальчика в переходном возрасте.

«Техническое оснащение»

В дизайн комнаты для подростка мальчика все чаще вносят отдельные места для музыкальной аппаратуры и компьютера. Музыкальный центр может занять достойное место на комоде, который, кстати, послужит и как книжный шкаф, и как дополнительные полочки для всевозможных вещей, которым не нашлось другого места. А если приобрести хорошие колонки для компьютера, то решатся сразу две проблемы: нехватка места и высокое качество звука.

Что касается компьютера, то, несмотря на полемику о его вреде, любящие родители вполне способны прийти к золотой середине. Для этого рекомендуется покупать мониторы с высокой степенью защиты (жидкокристаллические, например, и со встроенным защитным экраном), устанавливать их на расстоянии 70 сантиметров от глаз ребенка. Причем угол зрения должен падать вниз, а не вверх, иными словами ребенок должен смотреть на экран «свысока». Освещение играет большую роль при работе с компьютером, поэтому нужно проследить, чтобы падающий на монитор свет не был слишком ярким и резким или тусклым и недостаточным.

Расцветка стен и потолка

Исходя из возрастных особенностей, материалы для оформления стен и потолка в комнате подростка должны быть безвредными и «экологичными». При выборе цветовой гаммы обоев руководствуйтесь, прежде всего, желанием мальчика, то есть не навязывайте ему ничего яркого. Подростковой броской аляповатости он и сам добавит, утыкав стены постерами, картинками и бог знает, чем еще!

Шторы в комнату мальчика лучше выбирать сдержанные (римские шторы или из органзы на люверсах) или заменить их на жалюзи. Главное, чтобы они пропускали достаточно дневного света и не были «пылесборниками».

Поддержание подобия порядка в комнате подростка является камнем преткновения не одной семьи. Не расточайте понапрасну свои драгоценные силы на каждодневные споры и скандалы по этому поводу. Четко выделите день – два в неделю для тотальной уборки, а в остальное время притворяйтесь глухими и слепыми по отношению ко всему, что происходит за дверью комнаты вашего мальчика. В один «прекрасный» день подросший малыш, не сумев отыскать любимую книгу в своей берлоге, наведет-таки в ней порядок. И вы вздохнете спокойно: все, дождались!!!

Детские комнаты фото.

Строим своими силами дом из газобетона.

Построить дом из газобетона своими руками более реально, чем из кирпича, хотя для этого, безусловно, нужны хотя бы минимальные навыки строительства и необходимый строительный инструмент. Причем разговор идет исключительно о работах по устройству фундамента, возведению стен и перестенков, поскольку качественные кровельные работы в большинстве случаев скатных кровель со стропильной системой лучше доверять профессионалам вне зависимости от необходимых финансовых вложений.

Построить дом из газобетона своими руками можно при наличии, как стандартного строительного инструмента, так и специализированного, предназначенного для работы с ячеистыми бетонами. Это специальная кельма с зубчатым профилем для нанесения слоя клея определенной толщины, пила для газобетона с зубьями повышенной твердости для подготовки доборных блоков в рядах и рубанок для газобетона, позволяющий выравнивать горизонтальную поверхность рядов.

Для того, чтобы качественно построить дом из газобетона своими руками вначале придется привлечь специалистов из местной геодезической службы для проведения комплекса инженерно-геодезических изысканий. Они определят состав грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в конкретном климатическом районе, что позволит сделать вывод об оптимальном типе фундамента ( Фундамент своими руками ) для дома и глубине его заложения. Рекомендуемые плитные или монолитные ленточные фундаменты экономически невыгодны для частного строительства и существует вероятность, что для определенного типа грунтов лучшим решением будет устройство более дешевого и менее трудоемкого сборного ленточного фундамента.

Следует помнить об обязательной гидроизоляции фундамента, поскольку при строительстве дома из газобетона вопросы защиты от проникновения влаги приобретают исключительное значение. А также о том, что верхний уровень фундамента должен быть укреплен монолитным армированным поясом из тяжелого бетона, чтобы исключить возможность неравномерной просадки стен. Иначе возникшие изгибающие напряжения могут превысить невысокий допустимый предел прочности газобетона на изгиб, а это приведет к трещинам в конструкции.

Если строить дом из газобетона своими руками, то нужно быть готовым к жесткому соблюдению уровня и ровности на всех рядах кладки, в том числе на нулевом уровне цоколя фундамента. Хотя первый ряд газоблоков обычно укладывают на цементный раствор по слою гидроизоляции для выравнивания неровностей фундамента, толщина раствора должна быть минимально возможной, поскольку цементный раствор не только уменьшает общие теплоизоляционные характеристики кладки, но и хорошо впитывает в себя атмосферную влагу. А она потом диффундирует в газобетон, снижая его конструктивную прочность, что крайне важно для первого ряда, и увеличивая теплопроводность материала.

Все последующие ряды газоблоков кладутся на клей, но толщина клеевого шва должна быть по возможности минимальной, поскольку сопротивление теплопередаче при увеличении толщины шва с 1 мм до 10 мм уменьшается почти на 20%. А это в масштабах всей конструкции приведет к увеличению теплопотерь через кладку более, чем на четверть. Поэтому начиная с первого ряда кладки газобетонные блоки выравнивают с помощью рубанка для газобетона, стремясь добиться минимальных выступов (или впадин) в ряду.

Столь же аккуратно прирезают пилой для газобетона доборные блоки для каждого ряда, добиваясь равномерного и минимального зазора при их размещении. Скорей всего, если строить дом из газобетона своими руками, для выравнивания рядов и прирезки доборных элементов придется использовать специальные приспособления, конструкции которых часто описывают на сайтах и форумах.

Оконные и дверные проемы по вертикалям обычно не армируют, если дом одно- двухэтажный. Но перекрывать проемы нужно армированными конструктивными элементами. Если строить дом из газобетона, то оптимальными для этих целей будут готовые перемычки из газобетона, которые обычно продаются компаниями, реализующими газобетон. Эти перемычки по высоте одинаковы с газобетонным блоком и также укладываются на слой клея.

Верхний ряд блоков вне зависимости от типа крыши замоноличивается армированным поясом, что позволяет равномерно распределить нагрузку от плит перекрытия на стену. В качестве плит перекрытия лучше использовать достаточно легкие армированные плиты из газобетона «сухой» бесклеевой сборки «шип-паз», или же сборно-монолитные перекрытия из ячеистых бетонов, которые можно установить собственными силами без использования спецтехники.

Помимо основных строительных работ из-за того, что газобетон чувствителен к влаге нужно в при необходимости защищать кладку от прямого воздействия атмосферных осадков. А по окончании строительства как минимум гидрофобизировать наружные стены раствором с хорошей адгезией к газобетону.

Дом из пенобетона.

Водопровод на даче своими руками

Если вы проводите на даче все свободное время или попросту цените комфорт, то необходимо задуматься о том, как соорудить водопровод на даче своими руками. Наличие колодца или скважины на дачном участке – это уже скорее норма, чем редкость, но автоматизированная подача воды существует не везде, а ведь это так удобно.

В данной статье рассказывается о процессе создания водопровода на даче с использованием насосной станции. Особенностью этого варианта является то, что использовать его будут только летом, а на зиму оборудование будет демонтироваться – для дачи это оптимальный вариант.

Поскольку колодец в данном случае находится далеко от дома, и поставить насос в подсобном помещении дома невозможно, рядом с колодцем соорудили небольшой домик и поставили в нем насос. Предварительно были закуплены гидробак на 50 литров, манометр, реле давления PM5 и защита от холостого хода насоса.

Порядок работ

1. Готовим фундамент под домик с насосом.
2. Сооружаем опалубку.
3. Заливаем бетон.
4. После высыхания фундамента начинаем выкладывать стены из кирпича, одновременно монтируя дверь.
5. После стен приступаем к крыше.
6. Домик готов, можно приступать с монтажу насосной станции.

7. Монтаж станции начинаем с прикрепления насоса к гидроаккумулятору, затем к насосу привинчиваем защиту от холостого хода, пятерник из латуни, а в него уже подсоединяем остальные элементы по схеме – манометр, реле давления, соединительный шланг к баку.
8. Реле давления с завода выставлено на 1,4-2,8 атмосфер, в нашем случае изменяем это значение на 2-3,5 атм. Когда насос включается, а все потребители отключены, он накачивает в гидробак давление 3,5 атм.. а затем автоматически отключается, если же произошел забор воды и давление упало до 2 атм., то насос автоматически включится, опять накачает давление в 3,5 атм. и отключится.
9. Для защиты от холостого хода выставляем значение давления 1,8 атм.
10. Давление в гидроаккумуляторе снижаем до 1,5 атм.
11. Насосную станцию устанавливаем в домике, выходную трубу подключаем к закопанной на небольшой глубине трубе ПНД диаметром 25 мм. К входу также подключаем трубу ПНД, но диаметром 32 мм, на ее конец, который будет опускать в воду, устанавливаем фильтр и обратный клапан и опускаем в колодец.
Примечание: обратный клапан нужен для обеспечения постоянного наличия воды в трубе перед заливным отверстием. Монтаж водопровода осуществляем на пластмассовых фитингах.
12. Отвод в доме делаем тройником через шаровой кран с переходником на пластик. Трубы в доме также монтируем металлопластиковые. Фитинги в доме использовались металлические.
13. Весь монтаж водопровода в доме своими руками занимает около трех дней без учета постройки домика. Поскольку водопровод используется только летом, то трубы на улице закопаны всего на 10 см и извлекаться не будут – даже если в них останется вода, трубы ПНД не боятся заморозков. Сама насосная станция на зиму демонтируется.

Как построить дом из самана

Есть такое мнение, что история циклична. Все повторяется со временем, это можно заметить в моде, архитектуре, литературе, живописи. На данный момент в строительстве все большим спросом пользуются стройматериалы естественного происхождения. Одним из таких незаслуженно забытых материалов является саман.

Именно о самане и технологии его использования мы расскажем вам в этой статье.

Саман это строительный материал, состоящий из земли, воды, глины, соломы и песка. Он укладывается в стены непосредственно после замеса – пока состав еще не потерял своей эластичности. Широта области применения самана поражает. Казалось бы, такой примитивный материал, а в минувшие столетия из него строили не только маленькие хижины, но и двухэтажные дома. Дом из самана – это строение, обладающее неправильными округлыми формами. Такой дом не имеет острых углов, он очень устойчив и надежен. К тому же саман огнеупорен за счет содержания в нем глины, что позволяет строить из него печи, дымоходы и камины.

Конечно, на данном этапе развития строительных технологий строить из самана двухэтажные дома непрактично. Ведь огромное количество времени уйдет на приготовление саманных блоков, их укладку, ожидание их высыхания (ведь сразу высокие стены гнать нельзя, иначе они «поплывут»). Но вот небольшую беседку или уютный домик для отдыха на приусадебном участке построить можно. Такой домик, будет выглядеть очень эффектно. При первом же взгляде, сам вид дома будет успокаивать, вызывая в памяти кадры из старых добрых мультфильмов. Округлые формы более приемлемы для человеческой психики на уровне подсознания, именно поэтому в таком домике можно максимально расслабиться, сладко поспать и с упоением «погонять чаи» летней ночью до самого рассвета. Небольшой камин, как будто выросший прямо из стены дополнит картину и станет композиционным центром домика. Грамотный дизайн экстерьера и интерьера, использование композиций из самана и дерева, крыша из красной черепицы – и вы в том самом домике, который хотели построить на огороде или за гаражами в далеком и беззаботном детстве. Такой домик непременно станет любимым местом для отдыха всем членам семьи.

Приготовление саманной смеси
Для приготовления смеси оптимально подойдет яма, выкопанная в грунте. Размеры ямы зависят от количества людей, которые будут делать смесь. Чем больше людей, тем больше яма. Главное ее глубина 10–30 см. в высоту. Если будет больше, будет неудобно смешивать. В яму так же желательно уложить брезент или полиэтиленовую пленку, чтобы смесь не прилипала к грунту. Конечно это не безоговорочное руководство к действию. Делать саман можно в чем угодно, например, если у вас есть бетономешалка, вы непременно побережете свое здоровье и силы.


Итак, для создания самана необходима глина, которая используется для кладки кирпичей при строительстве печей и дымоходов, речной песок, солома и вода. Глину перед началом работы желательно замочить в воде. Главнейшим в приготовлении смеси являются пропорции песка и глины. В зависимости от качества глины, ее часть в смеси должна быть 10–25%. Вы можете определить пропорцию с помощью тестов:
Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3.
Добавьте воды такое количество, чтобы мокрая смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой тестовой кучки шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит, он сухой или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит, он слишком влажный или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму.
Из приготовленных тестовых замесов сделайте несколько блоков и дайте им просохнуть. Выберите наилучшую пропорцию.
Выбрав нужное соотношение песка, глины и воды, можно приступать к приготовлению нужного вам количества смеси. Для этого идеально подойдет брезент, ссыпьте в него смесь и добавляйте воду. Затем возьмитесь за один из краев брезента и переместите смесь в центр, чтобы у вас получился треугольник. Придерживая край руками, встаньте на брезент ногами и топчитесь на нем.
Соедините смесь песка и глины с водой в выбранной пропорции. Настало время добавлять солому. Засыпайте ее понемногу и не забывайте перемешивать смесь. Когда вы почувствуете, что ее стало трудно месить, возьмите кусочек в руки и попробуйте его разорвать. Скатайте из него шарик и подбросьте на ладони. Если он сохранил свою форму, то саман готов.

Создание кладки
Начинайте формировать из самана блоки нужного вам размера, а затем приступайте к кладке. Толщина стен должна может быть любой в зависимости оттого, что вы строите. Но главное правило одно – саманные блоки у основания должны быть широкими. Для строительства дома из самана их ширина должна быть не менее 25 см. Чем выше идет кладка, тем уже можно делать блоки (с целью облегчения конструкции), хотя это и необязательно, если высота вашего дома не будет превышать 2,5 – 3 метров. Делайте блок в высоту таким, чтобы он не полз. Длина зависит только от вас, как удобно, так и делайте.

Кладка производится так же, как и при строительстве из других строительных материалов, только при отсутствии цемента. Блоки просто укладываются друг на друга.
Если нижние блоки еще не полностью высохли, может возникнуть расползание стен. Срежьте выпуклости и дождитесь высыхания блоков.
Попрактикуйтесь для начала, построив клумбу для цветов или арочный заборчик вокруг участка. Саман очень пластичный материал, формы будущих построек зависят только от вас.

Особенности ремонта ванной комнаты.

Ванная комната — это особое место и самая интимная комната в квартире, где человек ежедневно выполняет процедуры личной гигиены. Очень важную роль здесь играет окружающая обстановка. Все в ней должно выглядеть аккуратно, компактно и стильно.

И хотя меcто, котоpое ванная комната занимает в квартире cоcтавляет вcего каких-то 6-8% от общей площади, но по cвоей значимости ремонт ванной комнаты — важнейший и самый дорогой этап всего ремонта квартиры.

Если вполне можно пpедcтавить cебе кваpтиpу без спальни, или даже без куxни (часто бывает что кухня объединена c гоcтиной, например в студиях), то абсолютно невозможно пpедcтавить cебе квартиру без ванной комнаты.

Особенности ремонта ванной комнаты. Гидроизоляция и электропроводка.

Ремонт ванной комнаты пpедcтавляет собой довольно сложный теxнологический процесс и довеpять такую задачу можно только выcококвалифициpованным cпециалиcтам: еcли качеcтво отделочныx pабот в квартире xотя бы чаcтично может пpовеpить даже и непрофессионал (напpимеp, cтена кpивая, не закpываетcя дверь или окно, неpовно уложена плитка), то качеcтво монтажа водопpовода, канализации и электpики вы на глаз пpовеpить не cможете.

Результатом некачеcтвенного ремонта ванной комнаты могут стать затопление cоcедей, заcоp канализации, коpоткое замыкание в электpопpоводке — то есть достаточно cеpьезные непpиятноcти.

Надо знать, что если вы pешили пpоизвеcти пеpепланиpовку ванной, то это потpебует cоглаcования в разрешительных инcтанцияx.
На пpоекты, cвязанные c увеличением площади cанузла и уменьшающие общую площадь квартиры, такое разрешение получить довольно проблематично. Это cвязанно c pазличными ноpмами, котоpые запpещают pазмещение «мокрых комнат» над жилыми помещениями.

Плитка для ванной.

Чтобы раскрыть тему ремонта и отделки пола, стен и потолка в ванной комнате, одной статьи будет мало, говорить о каждом этапе следует отдельно и обстоятельно.
Поэтому лишь напомним, что вcе расходные и отделочные матеpиалы должны быть влагоcтойкими, а на полу должна присутствовать гидpоизоляция.

По поводу гидpоизоляции cантеxничеcкого шкафа (это то меcто, где наxодятcя cтояки водопpовода и канализации), нужно отметить, что это cамое опаcное меcто в плане пpотечек.
Еcли оставить сантехнический шкаф без гидроизоляции (а там наxодитcя большое количеcтво pазличныx труб, cоединений и запоpныx кpанов), то даже пpи cамой небольшой пpотечке вода моментально пpойдет к cоcедям cнизу.

При ремонте ванной также очень важно cоблюcти геометpию помещения, в пpотивном cлучае будет довольно затpуднительно должным образом уложить плитку и пpавильно pазмеcтить cантеxобоpудование (хотя современные тенденции дизайна ванной комнаты как раз предполагают интерьеры, нарушающие эту геометрию).

Ванная комната и санузел требуют особого внимания ко всему тому, что так или иначе cвязано c электpичеcтвом.

Электpообоpудование, иcпользуемое во влажныx помещенияx, таких как ванная комната, должно иметь заземление, а сама пpоводка должна быть тpеxпpоводной (фаза, ноль, земля).
Светильники, pозетки, выключатели иcпользуютcя cо cтепенью защиты IP44.

Вообще, различныx ноpм и пpавил (СНИПов), отноcящиxcя к электpообоpудованию в ванной комнате, очень много.
Вcе иx пеpечиcлить в одной небольшой cтатье пpоcто невозможно.
У непрофессионала пpактичеcки нет шанcов не наpушить при ремонте какое-либо из ниx, поэтому пеpед началом ремонтных pабот, инженеpом-электpиком cоcтавляетcя пpоект, котоpый затем должен быть cоглаcован в Энеpгонадзоpе.

В том cлучае, еcли рабочие, котоpые вам делают pемонт, не могут пpедоcтавить вам такой пpоект, то его составление и утвеpждение можно заказать в cпециализиpованной оpганизации.
Эту уcлугу вам также может оказать инженеp-электpик оpганизации, экcплуатиpующей ваш дом.

Маленькая кухня? дизайнерские решения.

В наши дни, как впрочем и в древности, все компактное ценится довольно высоко. Каждый мастер прилагает массу усилий для создания миниатюры, вкладывая в свое произведение весь свой талант и способности. Возможно, это звучит достаточно громко, но спроектировать дизайн и планировку небольшого функционального помещения, к каковым бесспорно можно отнести и кухню - это тоже своего рода искусство.

Малогабаритные кухни могут быть такими же функциональными, красивыми и эффективными как и их большие "братья". Даже обладая небольшим бюджетом и ограниченным пространством вы можете найти немало возможностей для трансформации дизайна вашей маленькой кухни в то, что идеально подойдёт для ваших нужд.

Особенно актуально это проявляется на постсоветском пространстве, где «мастера» прошлого оставили шедевры советской архитектуры - хрущевки.

Для дизайна маленькой кухни нужно приложить не мало усилий и учесть достаточно много деталей, чтобы в конце проекта получить законченное решение, удовлетворяющее всем требованиям современного человека относительно комфорта, удобства и, конечно же, законченного эстетического ощущения. Поэтому особое внимание необходимо уделить всем мелочам и малейшим деталям дизайна вашей маленькой кухни.

Вначале надо все продумать и взвесить, возможно необходимо проконсультироваться со знакомыми и обсудить детали предполагаемой планировки кухни со специалистами.

Прежде чем приступить к планировке кухни продумайте необходимость и возможность расширения или перепланировки помещения. Может быть вам будет проще передвинуть стену или построить пристройку к кухне или совместить кухню с другой комнатой и уже не стеснять свои дизайнерские решения небольшими габаритами. Если же вы "фанат" больших кухонь и хотите, во что бы то ни стало, получить в своей старой квартирке действительно большую кухню может быть вам будет проще её расположить в другом более вместительном помещении. Но помните, что перенос водо- и газоснабжения, как и перенос стен, тоже является перепланировкой и требует согласования. Так что хорошо взвесьте и обдумайте такой шаг.

При планировке маленькой кухни продумайте возможность переноса самого места приема пищи в отдельную столовую (конечно если таковая у вас имеется), оставив на кухне только рабочее пространство. Так вы выиграете немало полезных площадей.

Приведем несколько советов по планировке и дизайну маленькой кухни:

1. Для создания эффективного дизайна маленькой кухни вы должны гармонично сочетать три основных аспекты планировки: место хранения, освещение и место установки кухонных приборов;


2. ширина свободного пространства пола кухни должна быть достаточна, чтобы несколько человек могли свободно передвигаться, не стесняя друг друга;


3. постарайтесь максимально использовать углы. Поставьте угловой шкаф и тумбу. Они намного вместительней, чем обычные;
   

   

   
   


4. установите компактную раковину и небольшую по размерам бытовую технику;


5. увеличить полезную площадь на маленькой кухне поможет применение выдвижных и раскладных столов, а так же компактное расположение бытовых приборов;
   


6. 
   

   эффективно используйте пространство под окном. Шкафчики или полочки под окном плюс увеличение размеров подоконника или использование столешницы в качестве подоконника - вот несколько вариантов обыгрывания окна на маленькой кухне;

   
   

   

   
   


7. используйте раковину как разделочную поверхность, предусмотрев покупку разделочной доски, соответствующей по размерам раковине и легко располагающуюся поверх неё;
   


8. если вы не много готовите, то приобретите небольшую варочную панель на 2 конфорки;
   


9. установите высокие навесные шкафы и храните в них предметы, расположив их по высоте - чем реже вы пользуетесь предметом, тем выше он находится. Для редко используемых предметов, хранящихся на верхних полках, используйте складную лестницу или небольшую табуретку;
   


10. уберите входную дверь и расширьте дверной проем или хотя бы перенесите петли, так чтобы дверь открывалась не внутрь кухни. Так вы выиграете еще немного полезных сантиметров на вашей маленькой кухне;


11. не используйте в дизайне кухни темные тона, в маленьком помещении они угнетают. Стены и мебель должны сочетаться, а не контрастировать;


12. по возможности откажитесь от ненужных громоздких аксессуаров, захламляющих интерьер. Если вы не можете жить без чего-то "необычного", то постарайтесь чтобы эти предметы имели и функциональное применение;


13. попробуйте "оживить" дизайн маленькой кухни повесив одну большую картину или рисунок (большой плоский предмет на стене зрительно увеличивают габариты помещения);


14. любой большой предмет зрительно уменьшает помещение, поэтому если вы, к примеру, хотите приобрести вместительный холодильник, то отдайте предпочтение узкой и высокой модели;


15. используйте в дизайнерских решениях мебель с глянцевой поверхностью, из стекла или любого другого материала, который обладает отражающим эффектом. Не лишним будет применение в интерьере кухни зеркал или металлических предметов. Например, зеркальные вставки в потолке или металлический фартук над рабочей поверхностью.

Свет во тьме. Светящиеся краски.

Светящиеся краски становятся всё более популярными как среди дизайнеров, так и среди любителей чего-нибудь необычного. Но всё же для многих остаётся неясным, что же такое «светящаяся краска». Некоторые не видят разницы между понятиями «флуоресцентная краска», «невидимая краска» и «люминофорная (или люминесцентная) краска».

Попробуем внести ясность в данный вопрос. Возьмём на себя смелость классифицировать все светящиеся краски, для этого разобьем их на две подгруппы:

1. самосветящиеся краски;

2. краски, светящиеся в ультрафиолетовом освещении (УФО).

Самосветящаяся краска– это краска, которая посредством поглощения и накопления световой энергии, впоследствии излучает её в полной темноте, без каких-либо источников света. При этом накопление может происходить путём поглощения, как солнечных лучей, так и лучей, исходящих от источников искусственного освещения. Чем ярче лучи и продолжительнее процесс накопления энергии, тем дольше краска будет светиться в темноте. Однако стоит заметить, что воспринимать данное свечение человеческий глаз может только при полной адаптации к темноте, а интенсивность свечения будет падать довольно быстро. Многие «производители» на своих сайтах обещают до 10 часов (и более) послесвечения, при этом совершенно не объясняя покупателю условия, при которых данный эффект становится видным (Огнезащитная пропитка).

Понятия «люминофорная краска» и «люминесцентная краска» являются синонимами «самосветящейся краске». Люминофорная краска при дневном и искусственном освещении имеет белёсый цвет, можно сказать, полупрозрачна, а послесвечение может быть жёлто-зелёным или голубым. Жёлто-зелёное свечение находится в середине видимого спектра (535-555 нм), поэтому его интенсивность (восприятие глазом) будет выше, чем у голубого (475-480нм) свечения.

Краски, светящиеся в ультрафиолетовом освещении, в свою очередь можно разделить на флуоресцентные видимые краски ифлуоресцентные невидимые краски (краски-невидимки).

Флуоресцентные видимые краски, как и обычные, имеют определённый цвет, но всё же отличаются большей контрастностью и яркостью. При этом в УФО нанесенные с их помощью рисунки светятся.

Флуоресцентные невидимые краски – это краски, которые при дневном и искусственном освещении (не УФО!) не имеют цвета, но на более тёмной поверхности оставляют белёсый след. Как и флуоресцентные видимые краски, краски-невидимки светятся при включенном ультрафиолетовом освещении. Палитра цветов невидимых красок достаточно обширна, что позволяет создавать с их помощью потрясающие эффекты. Невидимые краски применяются для наружных и внутренних работ, атмосфероустойчивы, имеют высокую стойкость к истиранию, а также не выгорают при прямых солнечных лучах. Любимой «невидимой» темой многих художников является звездное небо, и неудивительно, ведь нарисованные звёзды, как и настоящие, не видны в солнечном свете и проявляются только с наступлением темноты (Пена монтажная профессиональная).

Разновидностью невидимого лакокрасочного материала являютсяневидимые чернила, которые используют для маркировки товара, для создания невидимых надписей и пометок, для контрольно-пропускных маркировок и т.д. В УФО невидимые чернила светятся голубым цветом. В отличие от невидимой краски, невидимые чернила смываются водой и не стойкие к истиранию.

Отделка изделий из древесины.

Отделка изделий из древесины может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной

Прозрачная отделка заключается в нанесении на поверхность древесины бесцветных или окрашенных прозрачных отделочных материалов, которые оттеняют, проявляют и сохраняют натуральный цвет и текстуру древесины

Непрозрачная отделка полностью скрывает текстуру и цвет древесины, так как для нее применяют пигментированные, непрозрачные материалы

Имитационная отделка - фанерование шпоном, текстурной бумагой, листовым пластиком, напрессовывание отделочных пленок - улучшает декоративные свойства древесины обычных пород, придавая им вид ценных пород или других природных материалов

Специальная отделка - нанесение на поверхность древесины отделочного слоя из расплавленного или порошкообразного металла (металлизация), расплавленных полимерных материалов, а также выполнение различных декоративных работ непосредственно на древесине - мозаика из дерева, инкрустация, выжигание, тиснение, резьба

Под отделку поверхность древесины надо тщательно подготовить: обессмолить (хвойные породы), отбелить, окрасить или протравить, прогрунтовать и прошпатлевать.

Рассмотрим эти операции подробнее.

Обессмоливание древесины.

Оно заключается в удалении с древесины хвойных пород смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) отделочных материалов. Перед окраской масляными красками обессмоливание не обязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают вследствие однородности смол древесины и олифы, на которой готовят эти краски. Для обессмоливания чаще всего используют растворители. Например, сосна обессмоливается 25%-ным раствором технического ацетона. Его наносят кистью, затем поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного бессмоливания применяют этиловый спирт.

Наиболее распространенный состав для обессмоливания готовят из следующих компонентов (г): горячая вода - 1000; пищевая сода - 40-50; поташ - 50; мыльные хлопья - 25-40; спирт - 10, ацетон - 200. Горячий раствор флейцем наносят на поверхность, после чего ее промывают теплой водой и сушат. Свежеструганную древесину можно обессмолить также 5 -10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40 - 60 °С. Им протирают поверхность древесины 2 - 3 раза, затем обильно промывают водой и сушат.

Отбеливание древесины.

Его проводят обычно перед крашением для удаления пятен, получения более светлой поверхности. Традиционными отбеливающими средствами являются хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Щавелевую кислоту (10%-ный раствор) наносят на отбеливаемую поверхность, предварительно смоченную 20%-ным раствором гидросульфита натрия. Не более чем через 5 мин нанесенные составы смывают обычной водой. Для светлых пород - липы, березы, клена, тополя - рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г) в кипяченой воде (100 г).

Хорошо промывает поверхность древесины после отбеливания, поднимает ворс и обессмоливает следующий состав (г): хлорная известь - 15; кальцинированная сода - 3; вода - 100. Сначала в горячей воде растворяют соду, охлаждают раствор и добавляют хлорную известь. После обработки этим раствором древесину промывают водой. Эффективно обесцвечивает грецкий орех, бук, березу 30%-ный раствор перекиси водорода. Перед нанесением этого раствора поверхность древесины смачивают теплой водой, дают ей немного подсохнуть и обрабатывают 10%-ным раствором нашатырного спирта (Спирт технический киев). Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью из 20%-ных растворов перекиси водорода и аммиака (1:10 по объему).

Хорошо отбеливает древесину клена, тополя, березы и делает более выразительной текстуру древесины карельской березы, анатолийского ореха известковое молоко. Чтобы приготовить его, нужно 10 г пищевой соды и 80 г хлорной извести растворить в 350 г воды и выдержать состав в темном месте около двух суток. Для ускоренного отбеливания можно воспользоваться следующим составом (г): серной кислоты - 20; щавелевой кислоты - 15; перекиси натрия - 25 (или перекиси водорода -10); воды - 1000. Поверхностное отбеливание проводят составом из 40 г поташа, 150 г хлорной извести, 1000 г воды. Для обесцвечивания используют также лимонную или уксусную кислоту, разбавленную водой (50 г кислоты на 1 л воды).

Следует учитывать, что древесина некоторых пород при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, перекись водорода при долгой выдержке придает дубу зеленоватый оттенок. Грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании имеет серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех под действием 30%-ной перекиси водорода приобретает цвет "под золото". После отбеливания древесина равномернее и чище окрашивается.

Крашение древесины.

Эту операцию выполняют при прозрачной отделке для усиления естественной окраски древесины, придания ей необходимого или более глубокого цвета, для устранения дефектов - синевы, пятен, полос и т. д. Крашение осуществляют одним из трех способов: прямым поверхностным, протравным или проявляемым. Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися для хлопчатобумажных тканей, а также природными (в виде отваров из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д.), которые можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Техника прямого поверхностного крашения проста.

Сначала готовят состав: в воду, подогретую до 70°С, всыпают компоненты и перемешивают их до полного растворения; дают раствору отстояться в течение 3 суток и сливают в рабочую посуду. Поверхность древесины два-три раза смачивают влажной губкой и прошкуривают (тонкой или уже использованной шкуркой) легкими движениями руки, снимая поднявшийся ворс. Затем кистью или губкой в несколько приемов, до получения желаемого цвета, наносят красящий состав. Окрашенный материал или изделие сушат при комнатной температуре 1,5-2 часа, после чего протирают жесткой тканью, приглаживая ворс, листы шпона кладут под пресс.

Если требуется тонирование, т. е. чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева, скажем, темные тона плавно и почти незаметно переходили в светлые, готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации. Например, смешивают компонент и воду в соотношении 1:1; 2:1; 3:1 (по массе). Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации - на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором - на 1/3. При сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно размыть водой или потереть ластиком.

Для прямого поверхностного крашения и тонирования древесины применяют чаще всего естественные красители - бейцы и морилки, продающиеся в хозяйственных магазинах. Бейц - порошок, морилка - водный или спиртовой раствор красителя, готовый к применению. Красящими веществами в них являются гуминовые кислоты (содержатся в почвах, торфяниках, бурых углях), окрашивающие древесину на глубину 1-2 мм. По цвету морилки бывают орехово-коричневые, красно-коричневые, желтые, черные. При добавлении в морилку отвара из шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий красивый оттенок. А капля черной туши позволит углубить цвет морилки для дерева.

Из синтетических красителей для древесины применяют главным образом кислотные, нигрозины и протравные. Кислотные красители представляют собой натриевые, калиевые или кальциевые соли органических кислот. Они окрашивают древесину в яркие, чистые тона: в светло-коричневые - красители № 5, 6, 7, 16, 16В, 163, 17; в темно-коричневые - № 8Н, 12, 13. Нигрозины могут быть водо- и спирторастворимыми. Так, водорастворимый 0,5%-ный нигрозин окрашивает древесину в синевато-серый цвет, а 5%-ный - в черный.

Распространены также и смесовые красители. Например: красновато-коричневые - № 3, 3В, 4; красно-коричневые - № 33,34. Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором пищевого уксуса (15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды). Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен, сосну, ель, лиственницу. Имитацию красного дерева даст анилиновая - вишневая краска, темно-красного - анилиновая краска "Понсо" (20-25 г на 1 л воды). В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль). Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%-ный раствор нигрозина.

Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называются протравами. В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон - насквозь. Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина - бук, дуб, орех, каштан, хуже - древесина липы, березы, где танина значительно меньше. Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее 5%-ным раствором железного купороса.

Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет, при их наличии - на поверхности останется черное или серое пятно. Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом. В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя. Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину.

Можно также обработать древесину перед травлением 0,2 - 0,5%-ным раствором пирогалловой кислоты. Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде, нагретой до 70 °С. В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон. Поверхности значительных размеров окрашивают кистью. Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной. Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы: для дуба - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 2-4%-ный (под орех); железный купорос 0,5-2%-ный (черный); для бука - железный купорос 2-4%-ный (коричневый); хромпик 2-3%-ный (зеленовато-желтый); для березы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 4%-ный (коричнево-желтый); для сосны - хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 1,5-5%-ный (под красное дерево); для лиственницы - хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 2-4%-ный (коричнево-серый).

Березовый шпон при длительной выдержке в 5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый цвет, а после травления 3,5%-ной марганцовкой - золотисто-коричневый. Древесина березы в 3,5%-ном растворе желтой кровяной соли (железистосинеродистый калий) окрасится в красно-коричневый цвет. Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется на березовом шпоне после выдержки его около 3 суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды). Мореный орех в таком же растворе станет дымчато-серым, бук - коричневым. В желтый цвет окрасится шпон из светлой древесины, обработанный раствором хлористого калия (10 г на 1 л воды температурой 100 °С).

Шпон, выдержанный около 6 дней в настое дубовых и железных опилок, приобретает серый, голубой или черный цвет. При вымачивании дубового шпона в растворе уксуса и железной стружки получают иссиня-черный цвет мореного дуба. Быстро придать древесине черный тон можно, поместив ее на сутки в раствор уксусной кислоты с ржавчиной. Перед сушкой древесину обрабатывают (нейтрализуют) раствором пищевой соды. Краситель синего цвета создают, разбавив азотную кислоту водой и всыпав туда медные опилки. Смесь нагревают до кипения - опилки растворяются. Остывший состав разводят водой (1:1). Вымоченную в нем древесину необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды. Шпон из ели и ясеня, опущенный в смесь азотной кислоты (1:1), приобретает устойчивую красновато-желтую окраску.

Мореный дуб синевато-серого тона получится после травления хлорным и сернокислым железом, коричневого - хромовокислым и двухромовокислым калием, желто-коричневого - хлорной и сернокислой медью. Основой многих природных красителей являются растения, кора деревьев, древесные опилки и др. Для крашения из них следует приготовлять отвары сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, древесину предварительно протравливают в солевом растворе. Таким образом лучше окрашивать древесину светлых мягких пород

Отвар из шелухи лука окрасит светлую древесину в красно-коричневый цвет, из недоспелых плодов крушины - в желтый, из коры яблони - в коричневый. Для усиления тона окраски можно добавить в эти отвары квасцы. Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня. В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения, охлаждают и красят. В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы.

От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон. Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят в течение 1 часа. Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет, с купоросом - в коричневый, с пищевой содой - в голубой, с глауберовой солью - в алый, с поташем - в зеленый. Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым с зеленоватым оттенком.

Отвар коры ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а отвар коры ольхи - темно-красную. Если выдержать шпон в растворе солей олова, а затем в отваре из картофельной ботвы, то он окрасится в лимонно-желтый цвет. При проявляемом окрашивании древесину вначале обрабатывают протравами, а затем - составами для проявления. Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой с последующим крашением 4%-ным железным купоросом; в синий цвет - после травления 0,7-1%-ным хромпиком; в коричневый - после травления 2-3%-ным танином и окрашивания 5-10%-ным нашатырным спиртом.

Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину 1-2%-ный железный купорос. Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,5-1%-ным хромпиком; оранжевой - покрасив после травления 0,5-1%-ным карбонатом калия (поташем).

Алый цвет получится после травления 1%-ным медным купоросом с последующей обработкой 8-10%-ным раствором железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается в магазине фото-товаров). Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка. Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород - березы, бука, липы, ольхи (Эндотерм ХТ-150).

Применяют смесевые красители и протравы. Крашение производят в горяче-холодных ваннах. Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают до полного прогревания. Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем; древесина охлаждается, и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь ее. Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура горячего красителя - не выше 90 °С, холодного - 30-35°С. Продолжительность выдержки 14-48 часов.