Обновление полов и стен на кухне

Поддерживать внешний вид и красоту кухни можно с помощью регулярного ремонта. Он позволяет обновить устаревшую мебель, а также дает возможность осуществить ваши самые смелые идеи, изменив и освежив наскучивший интерьер.

Купить акриловые краски киев

Существует несколько видов ремонта кухни:

- Косметический ремонт – это когда демонтируются старые покрытия пола, потолка, стен; заделка трещин, шпатлевываются, выравниваются все поверхности кухни; заменяются оконные и дверные блоки, оклеиваются обоями или красятся стены.

- Капитальный ремонт – это перепланировка, различные изменения в системе тепло- и газоснабжения, электропроводки, штукатурка и отделка стен и потолков, изменение структуры кухни, внесение различных декоративных элементов (ниши, арки).

- Евроремонт – полный комплекс дизайнерских, проектных, отделочных, ремонтных работ, с помощью современных технологий и материалов.

Для экономии времени и сил, лучше ремонт доверить профессионалам, но для этого потребуются дополнительные материальные вложения, которых может и не оказаться.

Если же делать ремонт самим, можно сэкономить деньги, но потратить очень много времени, особенно если работы достаточно масштабные.

В самом начале ремонтных работ следует знать все размеры кухонной мебели, чтобы иметь представление о свободном и заполненном пространстве. Кухонная техника должна грамотно вписываться в рабочую зону.

Перед началом ремонта, надо окончательно определиться с вариантом оформления кухни и можно начинать демонтаж старого интерьера.

Кухня имеет повышенную влажность, и приобретение даже самой мощной вытяжки не избавит ее от излишних паров и жиров. Поэтому поверхности потолка, пола и стен на кухне должны быть влагоустойчивыми.

При выборе цвета материалов, как для пола, так и для стен, надо, чтобы он удачно сочетался с цветом кухонной мебели и оборудования. Если поверхность оборудования имеет насыщенный цвет, то цветовая гамма стен должна быть спокойной и мягкой. Если отделка мойки, плиты, холодильника, шкафов имеет белый цвет, то пол и стены можно сделать светло-серого цвета. Хорошо, когда стены имеют тот же оттенок, что и мебель, но чуть светлее.

Ремонт стен

Отделка стен должна быть функциональной и эстетичной. Их или красят или оклеивают обоями.

Обои для кухни надо выбирать или виниловые, или флизелиновые. Эти обои влагостойки и легко моются. Отличаются эти обои по ширине — флизелиновые обои шире виниловых, и по типу используемого клея. Флизелиновые обои хороши для больших поверхностей.

Если при ремонте вы решили покрасить стены, то вам подойдет краска для стен моющаяся, влагостойка и является экологически чистым продуктом. Стены, покрытые такой краской, «дышат». Но нанесение такой краски требует профессиональной подготовки — поверхность стен должна быть совершенно гладкой. При подготовке стен применяется мелкодисперсионная финишная шпатлевка.

Для покраски лучше выбирать полуматовую краску, так как матовая, хотя и дешевле, но она плохо моется.

Такая краска дает простор вашему воображению, так как, используя сочетание различных цветов, сможет сделать интерьер вашей кухни выразительным и неповторимым.

Часть стены (от рабочей плоскости до низа навесных шкафчиков), к которой примыкает мойка, плита, рабочий стол, обычно облицовывают керамической плиткой. Цвет плитки может и совпадать с цветом стен, но также может и контрастировать. Вполне удачным выглядит сочетание цвета плитки с цветом столешницы.

Вместо плитки также можно использовать стеновую панель – ДСП, покрытая таким же пластиком, что и столешница.

Ремонт пола

При ремонте, выбирая материал для пола, надо учитывать его износостойкость, прочность, а также устойчивость к жирам и пятнам. Также пол должен гармонировать со стилем кухонного интерьера. Цвет пола должен сочетаться с цветом столешницы.

Лучше всего на кухне будет смотреться пол из керамической плитки. Это прочный, огнеупорный, не склонный к деформациям материал, устойчивый к солнечным лучам. Но недостатком плитки является то, что она холодная, при контакте с водой она становится очень скользкой, а при ударе может вообще треснуть, плюс ко всему об нее довольно легко разбивается посуда. Конечно, устранить холодность плитки можно с помощью утепления пола, но это потребует дополнительных финансовых затрат.

Удачным решением для кухни является пол из керамогранита. Этот искусственный материал, в отличие от плитки, довольно твердый, не боится перепадов температур и влажности. Он хорош для любого интерьера кухни.

Очень уютно на кухне смотрится деревянный пол натурального тона – это может быть паркетная или массивная доска, паркет. Но недостатком деревянного пола является то, что он не любит влагу и перепадов температур. Деревянный пол гармонично впишется в кухню классического стиля и кантри. Он смотрится респектабельно, но дорог, как по стоимости материала, так и по его укладке.

Альтернативой деревянному полу может стать ламинат. Он умеет имитировать различные породы дерева, а также мрамор, гранит и камень. Полы, покрытые ламинатом, очень теплые, что является их преимуществом. Но недостатком таких полов является их недостаточная влагоустойчивость. Поэтому на кухне подойдет конкретный ламинат, имеющий повышенную водоотталкивающую способность.

Мода на натуральные покрытия добралась и до кухни. Сейчас довольно популярно пробковое покрытие для пола. Этот природный материал очень практичен, обладает превосходными антистатическими свойствами, а также не притягивает пыль и оказывает благотворное влияние на организм человека. Помимо этого, такой пол хорошо моется и устойчив к пятнам. Пробковые покрытия имеют самую разнообразную текстуру и оттенки, и впишутся в любой интерьер, в том числе и в интерьер кухни.Краска для стен киев

Наиболее подходящим вариантом для пола является линолеум, обладающий антибактерицидными свойствами. Лучше выбирать натуральный линолеум, но можно и искусственный – он дешевле. Линолеум неприхотлив в уходе, его легко мыть.

Перепланировка жилья. Не так все просто.

Украинское общество на сегодняшний день переживает процесс индивидуализации – каждый хочет чем-то отличаться. Жилье в этом случае не является исключением. Довольно часто владельцев новых апартаментов не устраивает расположение ванной комнаты или площадь гостиной и т. д. Что же говорить тогда о владельцах старых хрущевок или квартир брежневского типа. Выход остается один – перепланировка хрущевки!
На первый взгляд это кажется задачей не из сложных: нанял бригаду рабочих, 2 недели неудобств и – здравствуй обновленная "хата"! Опытный же юрист с данным мнением не согласится. Попробуем разобраться!

Что происходит на практике?

В основном владельцы квартир действуют в зависимости от сложившейся ситуации. Часть из них заранее узнает обо всех документах и разрешениях, которые надо собрать для проведения перепланировки. Некоторые, узнав о количестве данных документов, решают обратиться за помощью к специалистам и отдать дело в надежные руки тех, кто зарабатывает себе "хлеб насущный" узакониванием документов и уже протоптал дорожку в городские инстанции. Необходимо отметить, что данная категория собственников поступает наиболее мудро.
Другие владельцы квартир не готовы смириться с тем, что узаконивание документов отнимет достаточно много времени и денег, и решают узаконить перепланировку после ее проведения или вообще отложить это неблагодарное дело до лучших времен.
Конечно, у таких незадачливых владельцев позже могут возникнуть проблемы.
Законодательством Украины предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную перепланировку квартиры. Кроме того, собственность с неузаконенной перепланировкой нельзя заложить в банк, продать, подарить и так далее. Но о грустном – позже…

C юридической точки зрения…

Обратимся к Жилищному кодексу Украины. Согласно статье 150 Жилищного кодекса Украины каждый гражданин имеет право продать свою приватизированную квартиру, подарить ее, завещать, сдавать в аренду (в установленном законом порядке), обменивать, закладывать, заключать не запрещенные законом соглашения.
В статье 100 ЖКУ сказано, что переоборудование и перепланировка жилого дома и жилого помещения проводится с целью улучшения их благоустройства и превращения коммунальных квартир в отдельные квартиры на семью.
Статья 152 Жилищного кодекса Украины определяет, что переоборудование и перепланировка однокомнатной квартиры, который принадлежит гражданину по праву приватного имущества, проводится с разрешения исполнительного комитета местного Совета народных депутатов.
Вопрос перепланировки достаточно четко отрегулирован ЖКУ. Однако в связи с тем, что ЖКУ действует около 25 лет и уже порядком устарел, на практике вопросы перепланировки квартиры решаются иначе.
Рассматривая данный вопрос, логично обратиться к правилам застройки города Киева, утвержденным решением Киевского городского совета от 27.01.05 №11/2587. Раздел Х данных правил посвящен перепланированию квартир и других встроенных помещений. В нем в п. 10.3. говорится о том, что разрешение на перепланировку квартир без создания отдельного выхода с улицы, а также на установку дополнительного оборудования, не указанного в проекте (антенн спутниковой связи, бытовых, фасадных кондиционеров, вытяжек), на объектах, не относящихся к памятникам культурного наследия, на территории административных районов г. Киева предоставляется распоряжением соответствующей районной государственной администрации в г. Киеве в срок, который не превышает одного месяца со дня предоставления всех необходимых документов.
Проектная документация на перепланирование квартир и нежилых помещений проводится на основе такого разрешения и согласовывается со специально уполномоченным местным органом градостроения и архитектуры соответствующей районной государственной администрации в г. Киеве в установленном порядке, в термин, который не превышает одного месяца со дня подачи документов, указанных в п. 10.1 данных правил.
Для того чтобы разобраться с пакетом документов, которые необходимо предоставить, обращаемся к п. 10.1., где сказано, что разрешение на проектирование и реконструкцию отдельных частей здания дается распоряжением Киевской городской государственной администрации (КГГА) только после информирования владельца здания, получения его согласия на проведение таких работ и оформления протокола.
При наличии обращений от заинтересованных лиц района в г. Киеве государственная администрация готовит соответствующий вывод и проект распоряжения Киевской городской государственной администрации, касающийся возможности осуществления реконструкции, и обращается к КГГА по поводу предоставления разрешения на проектирование и реконструкцию указанных объектов.
Указанный вывод и проект распоряжения КГГА про разрешение на проектирование и реконструкцию указанных объектов согласовывается Главкиевархитектурой.
Проектная документация и реконструкция разрабатывается на основе распоряжения КГГА про предоставление разрешения на проектирование, реконструкцию, АПЗ, утвержденного и выданного Главархитектурой, а также на основе других исходных данных.
В состав исходных данных и выводов входят документы, которые подтверждают согласие на предвиденную реконструкцию жителей и владельцев квартир, интересы которых должны учитываться при проведении реконструкции дома.
Законодательством Украины предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконную перепланировку квартиры.
Проектная документация на реконструкцию объектов подлежит комплексной государственной экспертизе, согласовывается Главархитектурой и другими службами.
Таким образом ясно, что еще до обращения в районную государственную администрацию владельцу придется получить письменное согласие всех жильцов перепланируемой квартиры, соседей по площадке и проживающих этажом выше и ниже. А также получить предварительное согласие собственника дома или его представителя.
По получении письменного согласия жильцов перепланируемой квартиры, соседей, собственника дома или его представителя владелец квартиры может обращаться за разрешением в районную государственную администрацию. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право собственности на квартиру, техпаспорт и справку-характеристику БТИ.
Следовательно, к заявлению на имя председателя районной государственной администрации прилагаются следующие документы:
– извлечение из поэтажного плана (в случае необходимости – копия из генерального плана домовладения), заверенное жилищно-эксплуатационной организацией или другим собственником дома (ведомство, ЖЭК);
– согласие жилищно-эксплутационной организации на проведение строительных работ;
– форма №3 (для жилых помещений) или другие документы, которые свидетельствуют о праве собственности и о количестве прописанных в данной квартире человек;
– документы, свидетельствующие о праве собственности на помещение;
– дополнительные материалы, которые дают представление об объекте строительства (фотографии, чертежи);
– согласие жильцов и соседей, собственника дома или его представителя.
По закону районная администрация должна в течение одного месяца предоставить разрешение. На практике этот срок очень часто затягивается, что является еще одной трудностью для тех, кто хочет воспользоваться в дальнейшем государственной проектной организацией. Для тех, кто предпочитает частные проектные фирмы, данный срок не имеет существенного значения. С частным лицом всегда можно договориться.

Наконец, проект готов

Теперь нужно его согласовать с районной санэпидстанцией, районным органом пожарного надзора, жилищно-эксплуатационной организацией. В некоторых случаях необходимо также соглашение главного архитектора района или коммунальных служб города.
После получения разрешений во всех вышеперечисленных инстанциях проект необходимо отправить в государственное экспертное учреждение. Здесь проект тщательно проверяется, и в него вносятся некоторые изменения. Если эксперт решает, что предложенная перепланировка квартиры может повлечь за собой негативные последствия, то заявителю и разработчикам проекта будет предложено внести в него изменения. В случаях, когда рекомендованные экспертом изменения влекут за собой трансформацию уже согласованных коммуникаций, проект снова необходимо согласовывать в соответствующих ведомствах. Эксперты утверждают, что данная процедура занимает не больше двух недель. Хотя бывают и случаи, когда эксперту необходимо посетить перепланируемое место. В данном случае процедура затягивается.
Наконец все вопросы, возникшие при проверке проекта государственным проектным учреждением, решены. Выдано долгожданное разрешение. Осталось получить разрешение от районной государственной администрации на выполнение строительных работ.
Районной администрации необходимо предоставить согласованную проектную документацию и заявление о предоставлении разрешения на проведение строительных работ. Проектная документация предварительно рассматривается отделом градостроительства и архитектуры, а также соответствующим структурным отделом КПЖГ, и выносится на очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам строительства и реконструкции.
В случае позитивного решения межведомственной комиссии, Вам, как собственнику, остается только предоставить нотариально заверенное обязательство про возмещение убытков, которые могут возникнуть вследствие проведения строительных работ.
Заключительной точкой на данном этапе является получение ордера в Главном управлении контроля за благоустройством города.

Практическая сторона вопроса

Для многих, решивших перепланировать собственную квартиру, практическая сторона также является дилеммой. Что же делать? Как же быть? Задают многозначительные вопросы собственники. Так вот, могу сказать точно, что нужно нанимать солидную строительную фирму, которая зарекомендовала себя как надежная компания. Не стоит забывать, что Вашей новой квартире предстоит пройти еще одну государственную комиссию уже по приему выполненных работ, где необходимо предоставить акт выполненных работ. Конечно же, пережить такую комиссию намного легче, если акт выполненных работ подписан авторитетной строительной компанией. Да и процент того, что строительные работы проведены достойно, увеличивается в несколько раз, когда пользуешься услугами проверенной фирмы.
Даже если никто не привлечет Вас к ответственности за незаконно проведенную перепланировку, в дальнейшем Вы не сможете распоряжаться собственной квартирой.
Если комиссия пройдена, то владелец получает акт приема работ госкомиссией, который необходимо подать в районную администрацию, где и внесут изменения в квартирные документы.
Даже не очень внимательному читателю понятно, что собственник пройдет "9 кругов ада" прежде чем добьется долгожданного узаконивания перепланировки квартиры. Без сомнения, результат того стоит. Но не проще ли сэкономить собственные нервы, а в некоторых случаях и деньги, и обратиться за помощью к специалистам.

Ограничения перепланировки квартир

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, необходимо знать, что есть определенные ограничения, касающиеся перепланировок квартир в многоэтажных домах. В п. 2.3.18. правил застройки города Киева говорится о том, что запрещается:
– объединять лоджии и балконы с помещениями квартир путем разборки внешних стен;
– переносить отопительные приборы на лоджии и балконы;
– объединять квартиры по вертикали с полной или частичной разборкой междуэтажных перекрытий;
– увеличивать площадь помещений санитарных узлов и ванных комнат за счет обитаемых и вспомогательных помещений квартиры;
– устраивать прорезы в несущих стенах без утвержденной в установленном порядке проектной документации;
– разбирать подготовку под полы на звукотеплоизоляционной основе при ремонте, что приводит к недопустимому акустическому дискомфорту в квартирах, размещенных этажом ниже;
– делать пристройки к первым этажам многоквартирных жилых домов для веранд и хозяйственных помещений квартир;
– устанавливать кондиционеры и сотовые антенны на фасадах жилищных и общественных зданий, ориентированных в сторону улицы.
Таким образом, не все прихоти собственника по поводу перепланировки его квартиры могут быть осуществлены.

А если воспользоваться услугой?..

Спектр услуг на украинском рынке с каждым годом расширяется. Да и потребности населения растут. У многих просто не хватает времени для самостоятельного решения таких проблем, как ремонт, перепланировка квартиры, регистрация бизнеса, организация корпоративных праздников. Другие не хотят забивать голову всеми этими проблемами. Ведь намного проще обратиться к эксперту.
Некоторые вопросы можно решить самостоятельно, но что касается перепланировки квартиры, то, учитывая специфику нашего государства, бесспорно, лучше не начинать оформление документов по перепланировке, не получив хотя бы консультацию эксперта.
Что же касается стоимости полного спектра услуг по перепланировке квартиры, то каждая компания высчитывает ее индивидуально. Стоимость зависит от объема работы, сроков, в которые нужно оформить перепланировку, сложности проекта, официальной и неофициальной стоимости справок и документов. Таким образом, не учитывая затрат на строительные работы, только на оформление документов по самым скромным подсчетам собственник потратит не менее нескольких тысяч гривен. Что тут и говорить, если только один проект в среднем стоит от 700 до 3000 тысяч гривен.
Учитывая специфику нашего государства, лучше не начинать оформление документов по перепланировке, не получив хотя бы консультацию эксперта.
В России ситуация складывается не лучше. Там даже и речь не идет о таких ценах, как в Киеве. Стоимость оформления перепланировки в среднем начинается с $800.
Хотя не стоит забывать, что услуга по оформлению перепланировки достаточно трудоемкая и занимает около месяца (при самом лучшем положении вещей).
При условии, что сами работы входят по договору в стоимость услуги, цена значительно возрастет. Это и неудивительно, учитывая стоимость строительных материалов, их перевоз, оплату труда строительной бригады и затраты электроэнергии, воды и других коммунальных услуг.
Услуга по проведению перепланировки квартиры становится очень популярной. Многие консалтинговые компании включают данный вид деятельности в спектр своих услуг. Такая тенденция не кажется странной, ведь украинцы стремятся к европейскому уровню жизни и стараются обустроить собственные квартиры как можно лучше.
Наблюдается существенная разница между количеством консалтинговых компаний, занимающихся предоставлением услуги, о которой идет речь, в регионах и в столице. Бесспорно, в больших областных центрах, таких как Днепропетровск, Запорожье, Донецк, Львов инфраструктура консалтинговых компаний, предоставляющих подобную услугу, развита хорошо. Однако в менее населенных городах владельцы квартир занимаются вопросами перепланировки самостоятельно, «набивая шишки» на собственном опыте.

Почему лучше оформить перепланировку квартиры?

Ответ очевиден. За самовольно проведенную перепланировку квартиры законодательством Украины предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Уголовная ответственность предусмотрена ст. 275 ККУ. В данной статье говорится о том, что нарушение во время проектирования или строительства правил, касающихся безопасной эксплуатации строений и сооружений, особой, которая обязана придерживаться этих правил, если это создало угрозу гибели людей или наступления других тяжелых последствий, либо причинило вред здоровью потерпевшего, – карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 грн.), или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Проектная документация на реконструкцию объектов подлежит комплексной государственной экспертизе, согласовывается Главархитектурой и другими службами.
То же действие, если оно привело к гибели людей или иным тяжелым последствиям, карается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Несоблюдение государственных стандартов, норм и правил во время проектирования, проведение строительных или реставрационных работ без разрешения или утвержденного проекта влекут за собой штраф от одного до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 170 грн), что предусмотрено ст. 96 КоАП.
В ст. 97 КоАП говорится о том, что самовольное изменение архитектурного вида домов или строений во время эксплуатации карается штрафом от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Даже если никто не привлечет Вас к ответственности за незаконно проведенную перепланировку, в дальнейшем Вы не сможете распоряжаться собственной квартирой.
Дело в том, что при осуществлении продажи или залога квартиры нужны извлечения из реестра прав собственности на недвижимое имущество, где указываются данные, которые при перепланировке могут измениться. Кроме того, каждый здравомыслящий залогодержатель или покупатель будет смотреть технический паспорт на квартиру, сверять документальную площадь квартиры с фактической. Скорее всего, при проведении перепланировки данные не совпадут, что приведет к лишним проблемам.

Итоги

Как видите, вопрос перепланировки квартиры остается для собственника открытым. Только владелец может решить, каким путем будет осуществлена перепланировка, прибегнет ли он к помощи специалиста либо проведет регистрацию собственными силами. Все еще остается достаточно большое количество собственников, которые на свой страх и риск решают не регистрировать проведенную перепланировку, или зарегистрировать после проведения таковой. В случае перепланировки Вашей квартиры выбор остается за Вами.

Особенности ремонта ванной комнаты.

Ванная комната — это особое место и самая интимная комната в квартире, где человек ежедневно выполняет процедуры личной гигиены. Очень важную роль здесь играет окружающая обстановка. Все в ней должно выглядеть аккуратно, компактно и стильно.

И хотя меcто, котоpое ванная комната занимает в квартире cоcтавляет вcего каких-то 6-8% от общей площади, но по cвоей значимости ремонт ванной комнаты — важнейший и самый дорогой этап всего ремонта квартиры.

Если вполне можно пpедcтавить cебе кваpтиpу без спальни, или даже без куxни (часто бывает что кухня объединена c гоcтиной, например в студиях), то абсолютно невозможно пpедcтавить cебе квартиру без ванной комнаты.

Особенности ремонта ванной комнаты. Гидроизоляция и электропроводка.

Ремонт ванной комнаты пpедcтавляет собой довольно сложный теxнологический процесс и довеpять такую задачу можно только выcококвалифициpованным cпециалиcтам: еcли качеcтво отделочныx pабот в квартире xотя бы чаcтично может пpовеpить даже и непрофессионал (напpимеp, cтена кpивая, не закpываетcя дверь или окно, неpовно уложена плитка), то качеcтво монтажа водопpовода, канализации и электpики вы на глаз пpовеpить не cможете.

Результатом некачеcтвенного ремонта ванной комнаты могут стать затопление cоcедей, заcоp канализации, коpоткое замыкание в электpопpоводке — то есть достаточно cеpьезные непpиятноcти.

Надо знать, что если вы pешили пpоизвеcти пеpепланиpовку ванной, то это потpебует cоглаcования в разрешительных инcтанцияx.
На пpоекты, cвязанные c увеличением площади cанузла и уменьшающие общую площадь квартиры, такое разрешение получить довольно проблематично. Это cвязанно c pазличными ноpмами, котоpые запpещают pазмещение «мокрых комнат» над жилыми помещениями.

Плитка для ванной.

Чтобы раскрыть тему ремонта и отделки пола, стен и потолка в ванной комнате, одной статьи будет мало, говорить о каждом этапе следует отдельно и обстоятельно.
Поэтому лишь напомним, что вcе расходные и отделочные матеpиалы должны быть влагоcтойкими, а на полу должна присутствовать гидpоизоляция.

По поводу гидpоизоляции cантеxничеcкого шкафа (это то меcто, где наxодятcя cтояки водопpовода и канализации), нужно отметить, что это cамое опаcное меcто в плане пpотечек.
Еcли оставить сантехнический шкаф без гидроизоляции (а там наxодитcя большое количеcтво pазличныx труб, cоединений и запоpныx кpанов), то даже пpи cамой небольшой пpотечке вода моментально пpойдет к cоcедям cнизу.

При ремонте ванной также очень важно cоблюcти геометpию помещения, в пpотивном cлучае будет довольно затpуднительно должным образом уложить плитку и пpавильно pазмеcтить cантеxобоpудование (хотя современные тенденции дизайна ванной комнаты как раз предполагают интерьеры, нарушающие эту геометрию).

Ванная комната и санузел требуют особого внимания ко всему тому, что так или иначе cвязано c электpичеcтвом.

Электpообоpудование, иcпользуемое во влажныx помещенияx, таких как ванная комната, должно иметь заземление, а сама пpоводка должна быть тpеxпpоводной (фаза, ноль, земля).
Светильники, pозетки, выключатели иcпользуютcя cо cтепенью защиты IP44.

Вообще, различныx ноpм и пpавил (СНИПов), отноcящиxcя к электpообоpудованию в ванной комнате, очень много.
Вcе иx пеpечиcлить в одной небольшой cтатье пpоcто невозможно.
У непрофессионала пpактичеcки нет шанcов не наpушить при ремонте какое-либо из ниx, поэтому пеpед началом ремонтных pабот, инженеpом-электpиком cоcтавляетcя пpоект, котоpый затем должен быть cоглаcован в Энеpгонадзоpе.

В том cлучае, еcли рабочие, котоpые вам делают pемонт, не могут пpедоcтавить вам такой пpоект, то его составление и утвеpждение можно заказать в cпециализиpованной оpганизации.
Эту уcлугу вам также может оказать инженеp-электpик оpганизации, экcплуатиpующей ваш дом.

Штукатурка и шпаклевка. Как самостоятельно штукатурить и шпаклевать стены?

- Заделывая щель в штукатурке, положите приготовленный строительный раствор в полиэтиленовый мешочек и, отрезав один из уголков, сдавите мешочек в руке. Раствор будет медленно выдавливаться через угловое отверстие, хорошо заполняя щель.
- Мелкие трещины в штукатурке предварительно зашпаклюйте, просушите, а затем зашлифуйте песком или наждачной бумагой (шкуркой).
- Если штукатурка отстала, но не обвалилась, ее можно укрепить. Надо просверлить пласт и спринцовкой залить в полость клей, затем положить кусок фанеры и осторожно поджать штукатурку с помощью стойки и клина.

Прежде, чем заделывать штукатуркой отверстие в перегородке, забейте несколько гвоздей по его периметру. "Заплата" получится гораздо надежнее.

Строительный алебастр быстро схватывается и так прочно пристает к стенкам посуды, в которой его замешивают, что порой ее, приходится выбрасывать. Избавиться от этого можно, выложив стенки посуды полиэтиленовой пленкой. Еще удобнее разводить алебастр в половинке резинового мяча - от резины он легко отскакивает и отмывается.

Камешковая штукатурка, не оклеенная обоями, при забивании в нее гвоздя крошится. Если предварительно наклеить на стену в том месте, где должен быть гвоздь, кусочек липкой ленты, то раскрашивания можно избежать.

Шпаклевочный порошок рекомендуем замешивать на клею бустилат. Тогда получаемая шпатлевка не дает усадки и трещин. Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их смачивают водой.

Замазать щель между бетонными плитами потолка можно следующим образом. Вдоль шва нанести слой белой краски и на нее наклеить бинт. После высыхания он легко забеливается и становится незаметным.

Заделка мелких раковин в бетонных конструкциях намного упростится, если действовать следующим образом: развести цементно-песчаный раствор и нанести его тонким слоем на предварительно смоченную поверхность. Затем, увлажнив кусок поролона, удалить им излишки цемента. После высыхания раствора плоскость будет ровной, без единой трещины и раковин.

Зашпаклевать трещины или углубления на ровной поверхности не так уж трудно. Другое дело - аккуратно заделать мастикой шов в угловом стыке. Если для этого случая не оказалось резинового шпателя соответствующей формы, вас выручит обыкновенная картофелина. Вырезав из нее брусок и придав ему необходимую конфигурацию, вы с успехом выполните эту работу.

Сурик железный - предназначен для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.

Декор стен. Добавляем мраморную крошку.

Словосочетание мраморная крошка и, ставшее уже нарицательным слово Байрамикс (Bayramix) известно на сегодняшний день практически каждому человеку, который прямо или косвенно был связан со строительством. В 1988 году турецкая строительная компания «Bayramix» разработала эксклюзивный, на тот момент, материал, состоящий из цветных мраморных гранул и прозрачного клеевого связующего.

Многообразие расцветок природного мрамора и гранита позволяет создавать однотонные и мозаичные покрытия разных расцветок. А отсев гранул разной фракции, позволяет создавать покрытия более гладкие, например для офисов и квартир, а так же более грубые, фасады зданий, гаражи, цоколи, заборы.
Современные технологии позволили её окрашивать, создавать перламутровый эффект, использовать в покрытии блёстки и даже колеровать, благодаря чему Байрамикс не потерял популярности и на сегодняшний день, а его многообразные формы смогут удовлетворить потребности любого, даже самого изысканного клиента.
Преимущества мраморной крошки по отношению к другим стеновым покрытиям.
Частицы натурального камня, материал очень прочен, ударостойкий. Естественные цвета природного камня не подвержены выгоранию, а акриловое клеевое связующее (между гранулами) придают материалу эластичность. На стене, покрытой данным материалом, никогда не будет трещин. Экологически безопасен (материал не пахнет) и обладает повышенной атмосферостойкостью. Для внутренних работ материал часто используется для помещений с большой проходимостью людей. Это – больницы, детские сады, школы, бары, рестораны и т.д. Там где стены могут подвергаться повышенной нагрузке. В квартирах, где есть домашние животные – кошки, собаки, материал просто незаменим. Об такие стены хорошо стачиваются когти наших любимых питомцев.
Как же правильно наносить мраморную крошку?
Грунтовка поверхности.
Сначала наносится грунт. Для начала проверим – поверхность у нас сильно впитывающая или нет. Если поверхность пористая – шпатлевка, штукатурка, побелка, гипсокартон, кирпич, то нужен сначала акриловый грунт глубокого проникновения. Жидкость, по консистенции и внешнему виду напоминающему молоко. После высыхания становится прозрачным.
Для чего он нужен? Склеивает на поверхности частицы, которые слабо держатся, что в дальнейшем предотвратит отслаивание финишного материала. А так же уменьшает впитываемость данной поверхности. Байрамикс состоит из твёрдых частиц и жидкого наполнителя. Для того, что бы материал хорошо держался, нужно, что бы растворитель (в данном материале это вода) испарился наружу – в атмосферу, а если у вас подложка сильно впитывающая, он впитается в стену.
Высохнет только верхний слой, и оставшиеся под ним пары внутри стены, потом начнут отслаивать сам материал. Поэтому в данном случае такой грунт обязателен. Если вы вообще не понимаете, что за материал у вас на стене и хотите на него нанести крошку, обратите внимание – есть ли блеск на поверхности. Даже небольшой блеск на поверхности говорит о том, что она прочная и не впитывающая, тогда данный грунт просто не нужен. Но многие материалы и глубоко матовые могут не впитывать жидкость. Проверить можно только так. Нанести грунт на небольшой участок и подождать пару часов, до полного высыхания. Если после высыхания на поверхности образовалась слегка блестящая плёнка, то грунтовать не нужно. А если впитался и высох – это то, что вам нужно. Грунтуем всё.
Грунт в нанесении не прихотлив, чем угодно – губкой, щёткой, кистью, валиком. Если у вас блестящая не впитывающая поверхность, её необходимо зашкурить мелкой наждачной бумагой. Подумайте сами, шероховатое покрытие будет лучше держаться на гладкой поверхности, например на стекле? Или на наждачной бумаге? Это я конечно утрирую, что б вы поняли для чего шкурить. Итак, у нас не впитывающая, подготовленная поверхность…
Поскольку крошка цветная, а поверхность, на которую наносим, может быть неоднородной по цвету. Или цвет подложки, может сильно не совпадать с цветом крошки. Нужен ещё один грунт, который будет совпадать по цвету с мраморной крошкой. Он нам выровняет по цвету подложку. Ведь если под финишным покрытием будет другой цвет, в некоторых местах может просвечивать основание, и поверхность у вас получится пятнистая. Под Байрамикс идёт специальный грунт – Астар.
В базовом варианте он белый. Можно добавить любой универсальный краситель самим, но вероятность, что вы попадете в цвет, 5% Лучше закажите колеровку, там же, где и будете покупать крошку и грунт. Процентов 20 переплатите от стоимости грунта, зато его не испортите. Астар по внешнему виду и способу нанесения абсолютно похож на водоэмульсионную краску. Наносится 1-2 слоя кистью, валиком, краскопультом.
Наносим мраморную крошку.
Берём стальной шпатель, в среднем 35см. Если площадь большая, например фасад дома, можно использовать шпатели больше. Берём на шпатель небольшое количество материала и, с большим усилием прижимая к стене, размазываем его. Шпатель должен гнуться. Растягиваем материал, пока он тянется, сильно разглаживая его шпателем. Покрытие, в идеале, должно получиться толщиной в одну частицу материала. По не многу, подкладывая материал и растягивая дальше, покрываем всю стену.
Стена делается от угла до угла за один подход. Если граница материала подсохла, при дальнейшем нанесении сырого материал стык всё равно будет виден. Поэтому большие площади делают одновременно 2 и более человек. После нанесения, даём крошке немного заветрится, в среднем 15-20мин. Затем гладкой стальной гладилкой (тёркой) выглаживаем. Держать её нужно под небольшим углом к поверхности. Прижимать не сильно, при появлении, характерного скрежета, ослаблять усилие. Гладить в одну сторону до достижения более менее гладкого результата. Соответственно, если площадь очень большая, один человек наносит, другой гладит. Когда вы заглаживаете, каждый камушек ложится на своё место и получается идеальные результат.
Успехов вам в нанесении!

Покарска потолка. Краски для потолка.

Покраска является одним из традиционных способов отделки потолка. Но сегодня этот способ получил вторую жизнь, ведь покраска потолка – это уже не нанесение на него белой масляной краски, а придание ему оригинального оттенка и индивидуальности.

Выбор краски

Одним из главных критериев при выборе краски для потолка служит назначение помещения. Если речь идет о ванной или кухне, то есть помещениях с повышенным содержанием влаги, краска должны быть водостойкой. А вот использовать такую краску, скажем, в спальне необходимости нет, тем более что и стоимость ее выше, чем у краски для сухих помещений.

Алкидные краски – это масляные, на основе олиф и эмалевые на основе лаков. Такие краски нетоксичны, свето- и водоустойчивы, однако для покраски потолков в жилых помещениях они практически не используются. Впрочем, эмалевая краска может быть использована для покраски потолка в ванной, то есть в помещении с высокой влажностью.

Клеевые краски производятся на основе водных растворов некоторых органических полимеров: эфира целлюлозы, крахмала, поливинилового спирта, казеина. Они могут быть использованы исключительно для отделки сухих помещений, поскольку впитывают влагу.

Эмульсионные краски производят на основе водных дисперсий полимеров, они не токсичны, пожаробезопасны, дают потолку «дышать». Такие краски являются водоразбавляемыми. Наиболее популярными из водоразбавляемых являются акриловые латексные краски. Для получения качественного покрытия потолка достаточно всего двух слоев акриловой краски. Такие покрытия достаточно прочные, эластичные, стойкие к загрязнению, паропроницаемы.

Силикатные краски производятся на основе жидкого стекла и относятся к разряду минеральных, то есть содержат природные пигменты. По сравнению с акриловыми красками силикатные краски менее эластичны и не перекрывают мелких трещин в основании. Однако, такие краски достаточно устойчивы к воздействию воды и перепадам температур. Кроме того, они не поддерживают развитие микроорганизмов.

Силиконовые краски сочетают в себе лучшие свойства акриловых и силикатных. Они эластичны, водонепроницаемы, не загрязняются, обладают отличными декоративными свойствами.

Покраска

Наносят краску на предварительно подготовленный потолок. В зависимости от величины неровностей и дефектов, подготовка потолка может состоять только из грунтовки, а может также включать шпаклевку и штукатурку.

Слоев краски, в зависимости от ее вида и состава наносят несколько. Причем каждый следующий можно наносить только тогда, когда высох предыдущий. Последний слой краски наносится новым валиком и по направлению световых лучей.

Монтажная пена. правила работы.

Монтажная пена - удобный и практичный инструмент, однако надо знать, как ею пользоваться. От того, насколько грамотными будут ваши действия, зависит конечный результат. Перед применением следует внимательно читать инструкцию, а при работе с пеной выполнять определенные правила, которые сводятся к следующему:

Работать с пеной следует в перчатках!

Монтажные работы желательно выполнять в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30 градусов Цельсия. В этом случае процесс застывания происходит быстрее. Этот температурный режим соблюдать не следует при работе со специальной зимней пеной.

Целесообразно использовать монтажную пену при заделке щелей от 1 до 8 см. Если размер щели больше, уместнее сначала сузить ее с помощью более дешевых материалов (кирпич, дерево, пластик и т.п.), а если щель меньше 1 см, используйте шпатлевки и пр.

Предварительно следует обработать щель водой, используя обычный распылитель. Увлажнение поверхности желательно потому, что на застывание монтажной пены влияет не только температура окружающей среды, но и влажность воздуха и поверхности. Идеальным условием для использования монтажной пены считается температура +20 градусов Цельсия и влажность от 60 до 80%.

Монтажная пена состоит из различных химических элементов, которые должны быть хорошо смешаны, поэтому перед применением следует основательно (как минимум в течение минуты) встряхнуть баллон.

Порядок работы с пеной следующий: снимается колпачок, накручивается трубка на адаптер, баллон переворачивается вверх дном. В таком положении баллон должен находиться в течение всего времени работы. При нанесении пены, рекомендуется заполнять щели на одну треть их глубины, поскольку монтажная пена в своем объеме увеличивается в два-три раза. При заполнении вертикальных швов, начинать работы лучше снизу и постепенно подниматься вверх.

После нанесения пены, ее следует сбрызнуть водой.
Полное затвердение пены происходит самое меньшее через 8 часов.
Все излишки необходимо срезать!

Кроме того, следует помнить, что монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому после застывания поверхность монтажной пены покрывается краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом и пр.

Технология нанесения декоративной штукатурки.

На сегодняшний день люди давно отказались от типовых серых домов и просто побеленных стен. Каждый стремится к индивидуальности, особенно в оформлении своего дома, ведь его внешний вид способен многое рассказать о своем хозяине. К услугам владельцев загородных построек – огромный рынок строительных материалов для отделки зданий. Один из вариантов изменения внешнего вида дома – это нанесение штукатурки. В этой статье я раскрою методику нанесения штукатурки «короед».

Что представляет собой «короед»? Это декоративная, композитная штукатурка – белый порошок, с мелкими камушками-гранулами. От размера гранул зависит конечный вид рисунка. Обычно используют короед с размером гранулы 2,5. При нанесении штукатурки такие гранулы дают наиболее четкий и легко получаемый рисунок. Рынок декоративных штукатурок представлен огромным количеством фирм.

Штукатурка «короед» обладает рядом достоинств в сравнении с обычной фасадной штукатуркой.

Данная штукатурка сделана на основе минерального вяжущего компонента – обычный кварцевый песок заменяется минеральным наполнителем и небольшим количеством полимерных компонентов. Это делает короед легким, уменьшает нагрузку на стены. Ударопрочная, паропроницаемая, гидрофобная и морозостойкая штукатурка пригодна для внутренних и наружных работ. «Короед» считается экологически безопасным покрытием, он устойчив к воздействию открытого огня и не выделяет вредных компонентов при температурном воздействии.

Долговечность «короеда» позволяет ему практически не подвергаться разрушениям в течении долгого периода времени. Она не смывается осадками, не подвержена разрушительному воздействию плесени, не дает усадки в процессе отвердения. Основным цветом штукатурки является белый, но она легко окрашивается в любой необходимый оттенок акриловой, водоэмульсионной краской с добавлением колора. При этом краска практически не смывается и не блекнет.

В общем, выбирая «короед» для отделки дома, вы получаете отличный материал, который прост в нанесении, стоек, прочен и долговечен.

Материалы и инструменты для нанесения штукатурки:

• Декоративная штукатурка «короед»


• Металлический шпатель


• Пластмассовая терка


• Дрель с насадкой миксер


• Ведро

Короед наносится на ровную поверхность, как правило, на базовую штукатурку. Подготовить поверхность для нанесения штукатурки можно, также прогрунтовав ее глубоко проникающей акриловой грунтовкой.

1. Высыпаем в ведро штукатурку и заливаем ее с водой. Обычно соотношение воды и сухой смеси производитель пишет на мешках. В выбранной пропорции тщательно смешиваем штукатурку с водой до получения жидкого раствора.


2. Затем металлическим шпателем начинаем нанесение штукатурки на стену. Старайтесь наносить равномерно для получения ровного слоя одинаковой толщины. Слишком толстый слой не получится протереть для получения рисунка. Уложив штукатурку, подождите, пока она немного «возьмется». Жидкий короед невозможно протереть. Обычно это занимает где-то до получаса времени.


3. Схватившуюся штукатурку начинаем протирать пластмассовой теркой.


4. От направления движения рук будет зависеть рисунок: круговые движения рук создадут, соответственно, круговой рисунок; ровные движения сверху вниз или снизу вверх – прямой дождик; движения под углом – косой дождик.


5. Старайтесь создавать рисунок так, чтобы поверхность оставалась ровной, без наплывов.

Теперь, когда вы закончили нанесение штукатурки, можно отойти и полюбоваться работой. «Короед» прослужит вам долго, необходимо лишь иногда освежать краску.

Так же советою декоративную штукатурку "SILKCOAT STONE MARBLE PLASTER"

Силиконовый герметик и монтажная пена.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ.

Даже если Вы не делаете масштабный и капитальный ремонт у себя дома, герметик силиконовый – одна из необходимых и нужных вещей в Вашем доме. Герметик силиконовый применяется там, где необходимо заделать какую-нибудь щель или стекло, там, где детали, которых соединили, могут сместится под воздействием температурных влияний.
Основой силиконового герметика является силикон (кремнийорганический полимер). Кроме того, что герметик силиконовый Вам прослужат 15-20 лет, Вы можете подобрать себелюбой цвет герметика. Герметик силиконовый морозо- и водостойкие, у него не только устойчивость к ультрафиолетовому излучению, но и превосходная адгезия к различным видам стройматериалов без использования подручных средств.

Герметик силиконовый бывает:
- нейтральный: такой герметик силиконовый хорошо герметизируют такой металл как трубы, батареи, технические приспособления. Он просто необходим в ванной или даже на кухне, где можно закрыть внезапно образовавшуюся дыру или щель; для подвижных наружных швов; для заделывания оконных и дверных рам; во время установки стекла на веранде и мн. др. Высыхают нейтральный герметик силиконовый внезапно, образовывая своеобразную тянущуюся (250%) тонкую гибкую прокладку.
-нейтрально-термостойкий. Кроме тех качеств, которыми обладает нейтральный герметик силиконовый, этот вид герметика еще устойчив к высокой температуре. Он не горит, имеет превосходные склеивающие качества.
-кислотный (уксусные, ацетатные) герметик. Наносить кислотный герметик силиконовый на металл категорически не рекомендуется: вступая в реакцию с уксусной кислотой, он образовывает растворимые соли. При этом превосходно реагирует на пластик, керамические изделия и дерево. Во взаимодействии с последним, кислотный герметик силиконовый помогает дереву сохранять свои свойства, образовывая пленку, тем самым продлевая жизнь материалу. По цене он недорогой и доступный.
-санитарный герметик силиконовый: в его состав входят специальные противогрибковые добавки. Он отлично подойдёт для кухни, ванны, прихожей. Для заделывания дверных отверстий, трещин, водостоков, крыш из стекла, мансардных окон, балконов и многое другое.

Герметик силиконовый можно применять как клеящие соединения. Как много Вы потратите герметика зависит от объема дыры или щели.В том случае, если дыпа достаточно большая лучше сначала положить во внутрь уплотнительный шнур, а все остальное залить силикатом.
Герметик силиконовый бывает разного размера и соответственно в разных упаковках. Все зависит, много ли Вам нужно заделывать щелей. Есть небольшие картриджи по 0,3 л, а для большого фронта работ существуют специальные многоразовые шприцы.

МОНТАЖНАЯ ПЕНА.

Монтажная пена - это однокомпонентный пенополиуретановый герметик в аэрозольной упаковке, служит для заполнения щелей, их же гидроизоляции и теплоизоляции. Широкое применение имеет при установке окон, дверей, укладке кровли, строительстве деревянных домов, прокладке канализации и прочих строительных работах. Механизм работы монтажной пены заключается в том, что она проникает в самые труднодоступные места и полости, которые благодаря великому коэффициенту расширения, заполняет полностью. Через несколько часов монтажная пена превращаеться в достаточно твердую пластмассу.


Область применения монтажной пены:
- Заполнение отверстий, щелей, трещин и полостей в различных строительных материалах.
- Герметизация пустот и стыков между различными строительными материалами.
- Снижение воздухопроницаемости наружных стен зданий, а также улучшение звукоизоляции.
- Материал для механической фиксации и изоляции дверей и оконных рам.
- Герметизация и фиксация каналов для прокладки труб в стенах из различных материалов.

Поклейка и покраска обоев.

Что может быть проще, чем поклеить обои?

Не сомневаюсь, что некоторые гуру ремонтных дел махнут рукой и скажут: "Я клеил обои с детства и готов написать об этом книгу". Однако, при современном многообразии обоев и материалов процесс поклейки усложнился в разы. Особенно если в игру вступает краска.

Этап 1: оценка прочности основания

Инструменты: нож, скотч
Время: 10 минут

Предположим, что стены покрашены или побелены, да еще и ни один раз. Чтобы определиться с дальнейшими шагами, необходимо протестировать сцепляемость предыдущих слоев. Этот тест называется "метод канцелярского ножа". Итак, берем нож и наносим насечки длиной 5 см и отступами в 2 мм. Получается "сетка" сквозь которую мы видим, сколько слоев было нанесено на стену. Для проверки прочности этого "слоеного пирога" приклеиваем скотч. Если 70-90% процарапанной поверхности прилипло к скотчу, значит, придется все начинать сначала, сняв предыдущие слои.

Этап 2: подготовка основания

Материалы: Грунтовка глубокопроникающая силиконовая "Silikon Grundierung" OLYMPIC

Инструменты: стальной шпатель, крупная затирочная сетка, мелкая затирочная сетка (шлифовальная шкурка), валик малярный, или распылитель для краски
Время: около 4 суток + время на работу

Перед началом демонтажа старой побелки и краски, защищаем мебель и окна от ремонтной пыли и случайных осколков. Также не забываем про собственную экипировку.

Демонтаж. Удаляем старую побелку и краску с помощью неширокого малярного шпателя.

Нанесение стартовой шпаклевки. Если у нас образовались углубления и дыры, обрабатываем их стартовым цементным выравнивающим составом Ceresit CT 29.

Грунтование. Уже знакомая нам процедура, необходимая для подготовки основания к нанесению следующего материала. Используем глубокопроникающую грунтовку "Silikon Grundierung" OLYMPIC.

Нанесение финишной шпаклевки. С проблемными местами разобрались и оставили их в покое – пусть сохнут потихоньку. На стены наносим финишную шпаклевку "Импульс-ФИНИШ" и ждем 12 часов.

Шлифовка. Затем с помощью шлифовальной сетки проводим шлифовку, чтобы стены были максимально ровными и гладкими.

Грунтование. Проводится грунтовкой "Silikon Grundierung" OLYMPIC. Не рекомендую использовать клей для обоев в качестве грунтовки, так как потом обои будут очень долго сохнуть и могут давать усадку.

Этап 3: поклейка обоев

Материалы: обойный клей "Флиз" ОМЕГА
Инструменты: шпатель для выдавливания воздуха, валик, жесткая щетка
Время: порядка 3 часов на саму поклейку и 12 часов на полное высыхание.

Нюансы:

• Выбирайте хорошие (а значит не самые дешевые) обои для покраски.


• Режьте обои с запасом по 3-5 см – лучше потом снять лишний материал.


• Начинайте клеить обои от окна, особенно если они идут внахлест, чтобы шов был практически незаметен.


• Избегайте сквозняков и резких температурных перепадов.

На этом этапе сложностей возникнуть по идее не должно – каждый хоть раз в жизни клеил обои или хотя бы присутствовал при этом процессе. С помощью валика нанесите клей на обои. После приклеивания обоев к стене разгладьте их жесткой щеткой или шпателем.

Этап 4: покраска обоев

Материалы: краска акриловая "Wandfarbe" OLYMPIC
Инструменты: валик малярный
Время: до 8 часов

Окрашиваем стены с помощью малярного валика, кисти или краскораспылителя так же, как и потолок – 2 раза с интервалом в 4 часа.

Краску лучше использовать мелкого помола, чтобы подчеркнуть фактуру обоев. На валике должно быть равномерное количество краски, чтобы она не капала, и слой получался равномерным. Для этого следует в обязательном порядке использовать специальную ванночку.

Вот и все. Цвет стен радует не только вас, но и ваших друзей и соседей. Создается ощущение, что вы переехали в новую квартиру и теперь вся семья с новым настроением возвращается домой.

Декоративная штукатурка, внутри и снаружи.

Декоративная штукатурка - полноценный отделочный материал для внутренних работ с выразительными декоративными качествами. В отличие от обычной штукатурки, она не требует облицовки, окраски или побелки.
Идея ее создателей (а первые попытки получить декоративную штукатурку предпринимались еще в СССР в 1940-1950-х годах) состояла в том, чтобы получить удобный в работе, скрывающий микродефекты штукатурки (микротрещины, сколы, выбоины и т. д.), обладающий декоративными и защитными свойствами состав. И он был создан (правда, лидером в производстве этого материала сегодня считается Швейцария).
Декоративные штукатурки чаще всего используют в нежилых помещениях (холлах, вестибюлях), в жилых помещениях общего пользования (гостиных), а также для отделки фасадов.

По типу связующего (на водной или неводной основе) и внешнему виду (фактурный материал или структурный) декоративные штукатурки можно условно разделить на две большие группы. Однако невозможно определить, какая из них имеет больше преимущества.
Покрытия на водной основе более экологически чистые, но зато штукатурка на основе эпоксидных смол, полиуретана более износостойка.
Фактурную штукатурку можно легко исправить, добавив в состав краситель или даже просто краску, а в структурной это сделать невозможно.
В зависимости от используемого материала декоративные штукатурки делятся на несколько видов: цветные известково-песчаные, сграффито, терразитовые и каменные.

Известково-песчаные штукатурки
В основе цветных известково-песчаных штукатурок лежит известковый раствор для накрывки с добавлением цветных цементов, песка из цветных каменных пород или пигментов. Поверхность таких штукатурок может быть гладкозатертой и фактурной.

Сграффито
Сграффито — это несколько слоев известкового теста разных цветов. В штукатурке сграффито существуют два способа нанесения накрывки.
На подсыхающую оштукатуренную сграффито поверхность наносят контуры рисунка и снимают раствор на разную глубину. А каждый слой — это другой цвет. В результате получается красочный рельефный рисунок.
Можно сделать и так. Набить цветной штукатурный раствор по шаблону и получить красочный объемный рисунок.

Терразитовая штукатурка
Терразитовая штукатурка — это объемная фактура, полученная в результате циклевания. В основе этой штукатурки — гашеная известь с добавлением цемента (для прочности) и мраморной крошки, слюды или пигментов (для красоты).

Каменные штукатурки
Каменные штукатурки создают впечатление природного камня. Каменные штукатурки похожи на терразитовые, только значительно прочнее.
При создании фактуры и цвета используется травление кислотой.

Особенно интересны декоративные штукатурки на основе окрашенной каменной крошки. Такая штукатурка образует оригинальное на вид стеновое покрытие с неровной структурой поверхности. Фактуру создают кварцевые камни мелкой фракции, которые при нанесении резиновой теркой образуют на поверхности борозды. В качестве наполнителей к этим материалам обычно используются мраморная, гранитная или кварцевая крошка, а также их смеси.
Мраморная крошка обладает хорошей совмещаемостью с полимером, но не стойка к истиранию и царапинам.
Гранитная крошка характеризуется средней совмещаемостью с полимером, стойка к истиранию и царапинам.
Кварцевая крошка обладает средней совмещаемостью, стойка к истиранию, царапинам и, в отличие от трех предыдущих видов крошек, имеет гладкую фактуру.

К техническим показателям декоративной штукатурки необходимо отнестись очень внимательно. Неважно, кто вы, профессионал или любитель, несоблюдение инструкций может привести к некачественной работе.

Отделка фасада дома - декоративная штукатурка

Современные отделочные материалы позволяют сделать из простого «серого» дома образец для подражания и предмет зависти соседей, придать ему образ современного и стильного строения.

Кроме того наружная отделка дома носит и чисто функциональную функцию – защиту несущих конструкций здания от различных внешних воздействий. С помощью фасадной отделки дома можно придать ему особенный стиль, подчеркнуть архитектурные особенности, а также гармонизировать здание с ландшафтным дизайном участка.

На сегодняшний день существует множество способов наружной отделки зданий, среди них выделяют как традиционные виды отделки, так и применение новых современных материалов и технологий. К традиционным и одним из самых распространенных материалов относится цементная штукатурка, нанесенная методом «набрызга», которую после нанесения можно окрашивать. Однако внедрение новых полимерных материалов в строительстве, постепенно вытесняет старые способы отделки. И на сегодня одной из самых популярных считается отделка декоративной штукатуркой, которая позволяет разнообразить цветовое решение фасада дома, а также сэкономить на более дорогих видах отделки.

Отделка декоративной штукатуркой фасада зданий представляет собой покрытие стен толстым слоем штукатурки с разнообразной фактурой. Фактура определяется пожеланиями заказчика и методом нанесения штукатурки.

Наиболее экономичной считается цветная (известково-песчаная) штукатурка. Применение этого материала позволяет создавать различную фактурную отделку поверхности. А добавление различных красящих элементов позволяет добиться самых разнообразных оттенков.

При выборе общей колористики стен дома необходимо руководствоваться архитектурными особенностями самого здания, особенностями и цветовой гаммой окружающего пейзажа и сада. Не обязательно отделывать весь дом одним цветом или видом отделки. Например, фасадная штукатурка будет отлично сочетаться с отделкой природным камнем или же лицевым кирпичом. Главное – не переусердствовать, иначе ваш дом будет смотреться не как изысканное сооружение, а как «пряничный» домик.

Здесь нужно руководствоваться стандартными правилами сочетаний цветов. Например, с зеленой и темно-коричневой крышей отлично смотрится желтый фасад и белые декоративные элементы. Темный фасад здания придает ему некой «тяжести». Наиболее выигрышно смотрятся фасады теплых оттенков. Для загородных домов чаще всего подбирают декоративную штукатурку пастельного или белого цвета. Однако, если вам по душе яркие локальные цвета - смело подбирайте тот цвет, который будет радовать глаз. А чтобы «погасить» яркость - используйте белые элементы.

Если же вам по душе максимально природные цвета – отдайте предпочтение каменной или терразитовой декоративной штукатурке. Каменная штукатурка после соответствующей обработки напоминает мрамор или гранит, а терразитовая позволяет добиться эффекта фасада из песчаника или туфа. Такую отделку будут гармонично подчеркивать различные декоративные элементы из пенополистирола.

Система отпления в частном доме.

В помещениях с постоянным или длительным пребыванием людей и в помещениях, где по условиям производства требуется поддержание положительных температур в холодное время года устраивается система отопления.

В общем система отопления дома состоит из генератора тепла, системы теплопроводов для перемещения по ним теплоносителя и нагревательных приборов.

Генератором тепла для систем отопления может служить отопительный котельный агрегат, в котором сжигается топливо, а выделяемое тепло передается теплоносителю, либо другие теплообменные аппараты.

В качестве теплоносителя в ней служит вода, пар, воздух и дымовые газы.

Система отопления является одной из строительно-технологических установок здания, которая должна отвечать следующим требованиям:

• санитарно-гигиеническим – обеспечивать необходимые внутренние температуры без ухудшения состояния воздушной среды;


• строительным – предусматривать размещение отопительных элементов в увязке с планировочными и конструктивными решениями здания;


• монтажным – предусматривать возможность монтажа индустриальными методами;


• эксплуатационным – характеризоваться простотой и удобством управления и ремонта, безопасностью действия;


• экономическим – обеспечивать наименьшие затраты при уменьшении расхода металла.

Системы отопления подразделяются на местные и центральные.

К местным относят системы, в которых генератор тепла и нагревательный прибор находятся непосредственно в отапливаемом помещении (печное отопление, отопление газовыми и электрическими приборами).

Центральными системами отопления называют системы, в которых генераторы тепла расположены вне отапливаемого помещения. Теплоноситель, нагретый в генераторе, по теплопроводам подается в отдельные помещения и, передав тепло воздуху через нагревательные приборы, возвращается в тепловой пункт. По виду теплоносителя они могут быть водяные, паровые и воздушные.

Водяные системы отопления могут быть с нагревателем воды до 100°С и выше (перегретой). В настоящее время максимальное значение температуры воды принято равным 150 °С. Основные преимущества систем водяного отопления заключаются в возможности поддержания умеренной температуры на поверхности нагревательных приборов, исключающей пригорание на них пыли; в простоте центрального регулирования теплоотдачи нагревательных приборов путем изменения температуры воды; в простоте обслуживания. К недостаткам этой системы относятся: большое гидростатическое давление в нижней части систем, что ограничивает высоту систем; опасность замерзания воды в трубопроводе, проложенном в неотапливаемом помещении.

По способу циркуляции воды центральные системы водяного отопления подразделяются на системы с естественной циркуляцией (благодаря разности плотностей охлажденной и горячей воды) и системы с механическим побуждением (искусственной), в которой вода перемещается при помощи насоса.

По схеме прокладки проводящих трубопроводов системы водяного отопления делятся на двухтрубные и однотрубные. В двухтрубных системах вода поступает в нагревательные приборы по одним стоякам, а отводится по другим (приборы присоединены параллельно). В однотрубных системах вода поступает в прибор и отводится из него по одному стояку (приборы присоединены последовательно).

По расположению подающих магистралей системы водяного отопления делятся на системы с верхней разводкой (при прокладке подающих магистралей по чердаку или под потолком верхнего этажа) и системы с нижней разводкой (при прокладке подающих магистралей генератор тепла и нагревательный прибор находятся непосредственно в отапливаемом помещении (печное отопление, отопление газовыми и электрическими приборами).

Рассмотрим принципиальную схему водяного отопления. Ее основными частями являются генератор тепла (котел), расширительный сосуд, нагревательные приборы, подающий (горячий) трубопровод и обратный (холодный) трубопровод. Система работает следующим образом. После наполнения системы водой из водопровода и удаления из нее воздуха приступают к нагреванию воды в котле. Нагретая вода по трубопроводу поднимается вверх, затем опускается вниз и поступает под воздействием естественного давления при неразрывности потока к нагревательным приборам, которым отдает часть своего тепла. Охлажденная по выходе из прибора вода по замкнутому циркуляционному контуру поступает к источнику тепла (котлу), при этом вытесняя из него более легкую нагретую воду. Вода, восполнив в котле потери тепла, повторяет свое движение (циркулирует).

Для ускорения циркуляции нагретой воды в системе можно применять насосы, которые устанавливаются перед котлом. Такие системы называются насосными.

Вода – несжимаемая жидкость, расширяющаяся при нагревании. Система водяного отопления представляет собой замкнутый контур, заполненный водой. Поэтому даже незначительное увеличение ее объема при повышении температуры может создать давление, превышающее предел прочности отдельных элементов системы, а уменьшение объема при понижении температуры вызывает разрыв струи и нарушение циркуляции.

Чтобы избежать этих явлений, в системе отопления должно быть предусмотрено устройство, воспринимающее излишек воды при повышении температуры в системе и восполняющее убыль воды при ее понижении. Наиболее простым и безотказно действующим устройством такого рода является расширительный бак. Расширительный бак представляет собой емкость, присоединенную к системе отопления и сообщающуюся с атмосферой. Устанавливается он выше самой высокой точки системы.

Типовая схема системы водяного отопления

Краткий обзор схемы системы отопления на жидком топливе:

1. Дизельный котел отопления с погодозависимой автоматикой передает энергию сжигаемого дизельного топлива теплоносителю системы водяного отопления. Подача дизельного топлива в котел и параметры теплообмена с теплоносителем системы отопления автоматически регулируется в зависимости от погодных условий.


2. Распределительный коллектор системы отопления служит для подключения необходимого числа и подачи теплоносителя к отопительным приборам (радиаторам).


3. Циркуляционные насосы и смесительные группы в системе отопления обеспечивают смешивание и транспортировку теплоносителя к радиаторам отопления и другим тепловым приборам.


4. Расширительный бак в системе горячего водоснабжения служит для компенсации гидравлических расширений при нагреве.


5. Топливный бак для хранения и подачи топлива в дизельный котел системы отопления.


6. Бойлер косвенного нагрева для аккумулирования запаса горячей воды системы горячего водоснабжения.


7. Теплый пол


8. Коллектор отопления с гребенкой для распределения теплоносителя к отопительным приборам (радиаторам) с заданными параметрами.


9. Радиатор отопления аккумулирует и преобразует тепловую энергию теплоносителя в конвективную тепловую энергию с расчетными параметрами


10. Дымоход для отвода продуктов горения дизельного котла.

Приведенная схема системы отопления иллюстритует принцип работы водяного отопления. В реальных условиях схема водяного отопления определяется в процессе проектирования системы отопления дома.

Ремонт Ванной Комнаты В Хрущевке

Этапы «экономичного» ремонта в «хрущевке» — это важно знать всем!

Практика показывает, что обустройство санузла только кажется довольно простым занятием, а в реальности отнимает много сил, времени и денег. Мало, кто отваживается делать ремонтировать ванную комнату самостоятельно, поскольку в этом деле требуются глубокие знания в различных отраслях строительных и отделочных работ. Гораздо проще и дешевле доверить работу профессионалам.

Стоимость, в которую оценивается ремонт, зависит от многих факторов, но основными являются затраты на материалы и объем выполняемых работ. Качественные, экологически безопасные материалы и ответственный подход к исполнению ремонтных работ, а также использование новейших технологий — вот главные аспекты, которые определяют успех преображения ванной комнаты. Итак, ремонт эконом-класса включает в себя широкий спектр работ и состоит из нескольких этапов:

Демонтаж старого потолочного покрытия, плитки, сантехники (в том числе ванны и раковины), труб, вывоз строительного мусора, затирка и шлифовка поверхностей, на которые затем будет наноситься отделочное покрытие. На этом этапе можно сэкономить, если не планируется замена труб (тогда и не потребуется их демонтаж). Еще один способ сберечь средства — не производить подготовку стен и потолка к дальнейшей отделке. Такой вариант возможен при ремонте панелями ПВХ.

Замена труб. Как правило, все работы с трубами производят на начальном этапе, т.к. для расширения пространства в маленьком помещении обычно трубы (сливные, водопроводные и канализационные) убирают в стены. А стены предварительно нужно шторобить. Чтобы потом не ломать стены и заново не пылить, все операции с трубами и установкой автономного отопления (если таковое нужно), делаются, прежде всего. Современная промышленность выпускает трубы из различных материалов: чугуна, стали, металлопластика, пластика, меди и.т.п. Каждый вид труб имеет свои преимущества и недостатки. При экономичном ремонте мы стареемся соблюсти баланс между качеством и ценой, ведь дорогие трубы могут существенно увеличить бюджет ремонта. Так, для горячего и холодного водоснабжения мы рекомендуем установить стальные оцинкованные трубы, пластиковые или металлопластиковые трубы. Стальные трубы по цене несколько дешевле, но они все-таки подвержены коррозии и монтаж металлически труб более трудоемок по сравнению с трубами из металлопластика или пластика. В некоторых случаях целесообразна установка труб из пластика (полипропилена, например), поскольку в условиях скрытой прокладки трубы из металлопластика будет сложнее починить в случае их протечки. Также стоит отметить, что пластиковые трубы имеют паяное соединение, а металлопластиковые — зажимное. Медные трубы — отличный вариант, но, к сожалению, они стоят довольно дорого, зато и срок службы значительно больше других видов труб. Чугунные трубы обычно применяются для монтажа системы канализации. После установки труб монтируют полотенцесушитель. На этом этапе возможно обустройство автономной системы отопления. Естественно, автономное отопление повышает стоимость ремонта. Но зато дает возможность всегда иметь в ванной комнате комфортную температуру.

Электромонтажные работы в полном объеме необходимы в старых домах, а также в случае проблем с электропроводкой. Этот этап требует большой ответственности, ведь от качества исполнения электромонтажных работ зависит не только исправность отопительных приборов, стиральной машины, ламп накаливания и т.п., но и здоровье людей. Наши специалисты производят монтаж электропроводки медным проводом оптимальной толщины. Медный провод более безопасен, по сравнению с алюминиевым. Все материалы изолируются от проникновения влаги. Прокладка провода производится в трубах ПВХ или гофре. Не рекомендуется устройство розеток в ванной комнате, т.к. это противоречит нормам безопасности. Дополнительно электромонтажные работы могут включать установку точечных светильников на потолке или стенах и монтаж выключателей.

Отделка стен, потолка и пола. Существует масса вариантов отделки. Для ремонта эконом класса обычно предлагается укладка керамической плитки на пол и стены, а потолок либо прокрашивается влагостойкой краской, либо монтируется реечный подвесной. Можно сделать и натяжной потолок, но по стоимости он выйдет дороже. Хорошо отделать потолок панелями ПВХ — они не боятся влаги, выглядят эстетично, монтаж происходит быстро, затраты на работы и материалы минимальны. Отделку стен, потолка и пола предваряет их выравнивание. Эта стадия необходима для того, чтобы плитка легла ровно. Если не хотите ровнять стены, тогда придется остановиться на ПВХ–панелях, или покраске-побелке. Оштукатуривание — тоже необходимый этап отделки. Без него можно обойтись только, выбрав отделку стен ПВХ-панелями. Для укладки на пол плитки требуется грунтовка, устройство стяжки, гидроизоляция. После того как плитка уложена, производится затирка швов и устройство плиточного порожка. Стоимость этого этапа ремонта определяется размерами ванной комнаты и используемыми материалами. Понятно, что дизайнерская или импортная плитка будет иметь более высокую цену, чем типовой кафель отечественного производства, а плиточные работы в просторных ванных обойдутся дороже кладки кафеля в санузле «хрущевки».

Установка ванны и раковины (душевой кабины, унитаза). Обычно ремонт эконом класса подразумевает монтаж следующих сантехнических приборов: ванны, раковины и унитаза (если санузел совмещенный). В последнее время популярны стали душевые кабины, которыми заменяют ванну и таким образом расширяют пространство ванной комнаты. Однако стандартом эконом-ремонта считается все-таки монтаж ванны, т.к. ванна имеет более низкую стоимость. Монтаж ванны Самый дешевый вариант — поставить стальную ванну, однако такие ванны часто отличаются низкой теплоемкостью и высоким уровнем шума. Специалисты нашей компании для минимизации данных эффектов рекомендуют установку ванн с толстыми стенками. Стальные ванны покрыты специальной эмалью и поэтому имеют привлекательный внешний вид. Наиболее традиционны ванны чугунные, но для них характерен один существенный «минус» — большие размеры, которые не всегда уместны в маленькой ванной. Преимущества чугуна: высокая теплоемкость, низкий уровень шума при наборе воды и отсутствие склонности к коррозии. Недостатки: покрытие чугунных ванн не отличает стойкостью к загрязнениям, т.к. эмаль имеет крупные поры. Акриловые ванны сегодня наиболее популярны, они имеют красивый внешний вид и специальное покрытие, устойчивое к загрязнениям. Однако акрил — легкий полимерный материал, поэтому акриловые ванны требуют установки на каркасе. Хорошие акриловые ванны при производстве обязательно проходят стадию армирования, но это удорожает данные модели. Не стоит экономить на акриловой ванне, если хотите поставить именно акрил, то выбирайте ванну от проверенного производителя. Нужно помнить, что акрил — мягкий материал, поэтому он может повредиться при механическом воздействии (остаются вмятины, царапины). Хорошим аналогом акрилу является кварил. Квариловые ванны не имеют недостатков акрила, за счет особой прочной структуры. Кварил стоит несколько дороже акриловой ванны. После установки ванны производят монтаж экрана, который чаще всего выполняют из пеноблоков, хотя он может быть и кирпичным, и пластиковым. Затем экран обкладывают плитой, а если изначально устанавливался декоративный экран, то данных действий не требуется. Монтаж раковины. Существует несколько вариантов установки раковины, в соответствии с разновидностями. Выделяют обычные раковины-консоли, которые крепятся к стене при помощи кронштейнов или дюбелей. Следующий тип раковины — «тюльпаны», более современный вариант, позволяющий упрятать сантехнические коммуникации в «ножку»-пьедестал. И третья разновидность — «мойдодыры», или еще их величают встраиваемыми раковинами. Они обычно продаются в комплекте со столиком или комодом из влагоустойчивого материала. Раковины для ванной комнаты чаще всего выпускают керамические (фарфоровые, фаянсовые). Есть раковины из чугуна и стали, которые покрываются эмалью. Стальные раковины и чугунные стоят несколько дешевле, чем фарфоровые. Они прочны, не растрескиваются при падении тяжелых предметов, но зато на и поверхности часто образуются сколы эмали.

Монтаж унитаза — этот этап актуален для совмещенных санузлов. Как правило, стандартным является напольный унитаз, но сейчас появись навесные модели, оборудованные скрытым бачком для слива. Несомненно, данные модели более компактны, но они и стоят дороже. Кроме того, унитазы различаются по организации выпуска в канализационную трубу, выделяют: косой (стандартный «советский вариант»), вертикальный и горизонтальный. В зависимости от конструкции выделяют: унитазы-моноблоки (это самые дорогие конструкции, но очень эффектные), унитазы, имеющие соединение с основанием, и разборные модели (основание отделено от бачка, при монтаже их соединяют воедино).

На заключительной стадии производят монтаж смесителей, подключение стиральной машины, обогревателя. Затем производят черновую уборку, установку мебели и аксессуаров (полочек, крючков, вешалок и т.п.). Мы перечислили лишь самые основные типы и виды работ, которые обычны для ремонта эконом-класса. При наличии средств и желания можно выполнить массу дополнительных действий по благоустройству и декору — от установки фильтров очиcтки до формирования подиума для ванны.

Ремонт ванной комнаты в хрущевке фото.

Источник : oknaRU.com

Шпаклевка гипсокартона своими руками.

Все отверстия от гвоздей и стыки между листами Нужно зашпаклевать и зачистить, только после этого поверхность сухой штукатурки, считается готовой к отделке. Для этого потребуется заполнитель швов или шпаклевка и специальный сглаживающий цемент (цемент для швов) и лента для герметизации швов.

Материалы и инструменты
Используются уже готовые к работе смеси или смешиваются шпаклевка с цементом. Ширина бумажной ленты для герметизации швов составляет 53 (мм), толщина этой ленты от середины к краям – плавно уменьшается и по центру находится линия изгиба. На ленте располагаются 2 металлические полоски с обеих сторон от линии изгиба, они нужны для усиления углов. Профессионалы пользуются специальными инструментами для отделки (заделки) швов между листами гипсокартона, хотя можно использовать только кельма, губку мелкопористую и шпатели.

Заделываем гвозди или шурупы.

Зашпаклюйте отверстия от гвоздей или шурупов, использованных при креплении гипсокартона. С помощью шпателя нанесите и затем разгладьте шпаклевку. Когда затвердеет, положите тонким слоем сглаживающий цемент и влажной губкой разгладьте его, сводя к краям на нет.

Заделка соединений со скошенной кромкой листа
Нанесите на швы по всей их длине непрерывную полосу шпаклевки шириной примерно 60 мм. Вдавите бумажную ленту в шпаклевку, используя шпатель среднего размера или кельму, для того чтобы лента плотно легла на шпаклевку и под ней не остались воздушные пузыри. Поверх ленты нанесите еще одну, более широкую, полосу шпаклевки, чтобы выровнять поверхность.
Когда шпаклевка слегка подсохла, разгладьте ее края влажной губкой и дайте ей полностью схватиться, а затем зашпаклюйте оставшиеся небольшие неровности.
После застывания всей шпаклевки нанесите тонкий слой сглаживающего цемента широкой полосой по всему соединению листов. До застывания цемента вращательными движениями влажной губки разгладьте его края, сводя их на нет.
После окончательного застывания цемента слегка зашлифуйте его, затем наложите второй, такой же тонкий, но более широкий слой поверх первого и снова губкой загладьте края.

Стекловолоконная лента
Вместо обычной бумажной ленты можно использовать ленту из стекловолоконной сетки. Это самоклеящаяся лента шириной 50 мм. Сначала наклеивается лента, затем шпаклевка продавливается сквозь ее ячейки.

Наклейка ленты
Очистите соединяемые края листов от пыли. Если края листов были обрезаны, рукояткой шпателя надо «выгладить» кромки, так чтобы не оставалось надорванной бумаги.
Начиная сверху, положите ленту серединой по шву и, разматывая вниз, плотно прижимайте ее по месту. Внизу обрежьте по длине. Если приходится соединять отрезки ленты, то делайте это встык, без наложения концов друг на друга.
Смешайте шпаклевку и с помощью шпателя вдавите ее сквозь ленту в шов соединения. Выровняйте поверхность шпаклевки таким образом, чтобы через нее была видна сеточная основа ленты. Дайте шпаклевке схватиться.
Заканчивайте отделку соединения сглаживающим цементом, как и в случае бумажной ленты.

Обрезанные кромки
Когда обрезанная кромка стыкуется со скошенной, зашпаклюйте соединение заподлицо до того, как накладывать ленту. Когда стыкуются две обрезанные (прямоугольные), кромки, впрессуйте шпаклевку в зазор между листами вровень с их поверхностью. Когда шпаклевка застынет, покройте ее тонким слоем цемента и плотно прижмите бумажную ленту. Все это покройте тонким широким слоем цемента для швов, загладьте края. Окончательную отделку производите, как указано выше.

Отделка углов
Отделка внутренних углов
Внутренние углы стен, облицованных сухой штукатуркой, отделываются аналогично прямым стыкам. Сначала зашпаклевываются все впадины, при этом, если есть необходимость, наносится тонкий слой клея ПВА, чтобы оптимизировать поглощающую способность поверхности штукатурки на потолке или стенах.
Отрежьте ленту по размеру и сложите вдоль центральной линии. Кистью нанесите тонкий слой сглаживающего цемента на оба края угла и плотно прижмите к нему ленту. Чтобы удалить воздушные пузыри из-под ленты, следует одновременно прижимать ее к обеим сторонам угла с помощью деревянного бруска квадратного сечения.
Нанесите полосу цемента шириной 75 мм на каждую сторону угла и разгладьте края влажной губкой. Когда цемент схватится, положите второй, более широкий тонкий слой и снова разгладьте края, плавно сводя их на нет.

Отделка внешних углов
Для отделки внешних углов используйте металлизированную ленту. Отрежьте ее по нужному размеру и сложите вдоль центральной линии. Затем нанесите тонкий слой шпаклевки шириной 50 мм на оба края угла. С помощью широкого шпателя прижмите ленту к шпаклевке. Прессуйте ленту с усилием, так чтобы металлические полоски на ленте оказались плотно прижаты к поверхности гипсокартона. Если использовался лист со скошенной кромкой, то, прежде чем крепить ленту, с помощью шпаклевки сформируйте прямоугольность угла. Наложите два слоя цемента, выглаживая их края, как описано выше для внутренних углов.
«Уязвимый» угол усильте с помощью металлической или пластиковой угловой защитной накладки. Нанесите на каждую сторону угла слой шпаклевки, вдавите в него накладку и перед тем, как дать шпаклевке схватиться, разровняйте ее шпателем.
Нанесите второй слой шпаклевки более широкой полосой и влажной губкой загладьте края. После схватывания положите два слоя цемента, так же заглаживая края.

Оштукатуривание или оклейка
Заделав соединения шпаклевкой и лентой, подготовьте поверхность к окончательной отделке. В этих целях можно нанести кельмой тонкий слой штукатурки или кистью слой грунтовки или герметика.

Отделка штукатуркой
Если вы не хотите красить или оклеивать непосредственно покрытую бумагой поверхность гипсокартона, можно вместо этого положить тонкий слой отделочной штукатурки. Это может быть просто необходимым, если вы хотите, чтобы новая поверхность сочеталась со старыми оштукатуренными поверхностями.
Овладеть нанесением тонкого отделочного слоя — задача не из простых. Если вы не готовы потратить на это определенное время и усилия, то, возможно, лучше воспользоваться услугами профессионала, особенно в отношении потолка. Если же вы решитесь делать это самостоятельно, внимательно изучите раздел о штукатурных работах.
Все неровности и соединения должны быть зашпаклеваны отделочной штукатуркой и усилены лентой, как это описано выше, хотя в этом случае нет необходимости заглаживать края. Штукатурка должна подсохнуть (но не засохнуть полностью), после чего поверхность можно покрывать тонким слоем отделочной штукатурки.

Непосредственная отделка
Перед отделкой гипсокартона, его следует покрыть одним слоем грунтовки общего назначения, который выравнивает впитывающие способности гипсокартона и шпаклевки и обеспечивает возможность использования большинства отделочных материалов. Он также предохраняет гипсокартон при отпаривании обоев.
Можно применить специальный патентованный герметик, который наносится кистью или валиком. Он подходит почти для всех отделочных покрытий. Два слоя послужат в качестве пароизоляции и обеспечат более высокую стойкость отделки.

Шпаклевка гипсокартона своими руками.