Штукатурка со вкусом. Структурная.

Структурной штукатуркой называют неоднородную зернистую штукатурную массу с добавлением древесного волокна или мелких камушков, кусочков кварца или слюды и т. п. Изготавливается на минеральной (цементно-известковой) основе, на основе синтетических латексов или силиката калия. Все они, в свою очередь, бывают на водной основе и на растворителях. Для внутренней отделки лучше использовать штукатурки на водной основе — они не пахнут, а значит, не требуют всеобщей эвакуации из квартиры во время ремонта.
Отличительная черта структурных штукатурок — потрясающая пластичность и “послушность” любому инструменту. Их не нужно разводить или с чем-нибудь смешивать: они продаются в готовом виде в металлических банках или ведерках по 15-25 кг.

Структурные штукатурки можно наносить на любые внешние и внутренние поверхности: бетон, кирпич, цемент, гипсокартон, дерево, металл и т. д. Чаще всего эти штукатурки применяют для отделки холлов, санузлов, ванных комнат, потолков, фасадов и оград.
Минеральная штукатурка отличается экономичностью (небольшим расходом). А главное — она отлично подходит для теплоизоляции фасадов. Сделана из натурального, экологически чистого сырья.
Несмотря на то, что в состав минеральных штукатурок входит известь, которая боится воды, эти покрытия можно мыть и чистить. Секрет прост: в составе штукатурок есть вещества, которые не дают извести “растаять”.

Штукатурки на основе искусственных латексов тоже не боятся механических воздействий. А силикатные штукатурки, плюс ко всему, — еще и не набухают и мало пачкаются. Правда, их наносят только на специально подготовленную поверхность — на покрытие, содержащее кварц (песок). Таким покрытием может быть любая штукатурка на минеральной основе. А вот на водоэмульсионную и дисперсионную грунтовку силикатную штукатурку наносить нельзя. Она просто не приклеится к ним и отвалится. Мраморная штукатурка

Цвета и фактура.
Изначально структурные штукатурки продаются только одного цвета — белого. Но по желанию их можно колеровать. То есть добавлять в штукатурную массу пигмент любого цвета и получать тот оттенок, который требуется. Причем сделать это можно двумя способами.

Во-первых, самостоятельно. Для этого купите пигмент нужного цвета. Штукатур добавит его в штукатурную массу и хорошенько перемешает. Правда, во время “домашнего” окрашивания нужно быть предельно осторожным, чтобы не переборщить с пигментом.

Во-вторых, в магазине или в фирме, продающей штукатурку, вам сделают профессиональную колеровку. Это совсем недорого, зато специалисты сделают именно тот цвет, который укажете в каталоге.

Структурные штукатурки состоят из “зерен” разной величины и, соответственно, бывают мелко- и крупнозернистыми. В зависимости от величины “зерна” и способа нанесения получается разный рисунок.
Например, мелкозернистая штукатурка выглядит на стене почти ровной, а штукатурка с гранулами натурального камня создает красивый рисунок в виде поперечных или круглых бороздок. Все зависит от того, чем ее наносят: валиком, шпателем, распылителем.
Достоинства структурных штукатурок:
Наносятся на любые внутренние и внешние поверхности: бетон, цемент, кирпич, гипсокартон, дерево, металл и т. д.

• Прекрасно маскируют изъяны базовой поверхности: микротрещины, вздутия, старую краску.


• Обладают прекрасной стойкостью к механическим воздействиям: ударам, царапинам и т. д.


• Водонепроницаемые; после высыхания можно мыть и чистить любыми моющими средствами, не содержащими растворителей.


• Выдерживает температуру от –50 до +75 °С.


• За счет высокой пластичности позволяют создавать различные рельефы.


• Имеют микропористую поверхность и позволяют стене “дышать”.


• Очень прочное покрытие.


• Самое недорогое из всех декоративных покрытий.

Этапы нанесения:
Подготовка стены.
Поверхность должна быть сухой и чистой, поэтому ее нужно хорошенько очистить от старой краски, обоев и т. п. Впрочем, идеально выравнивать стену необязательно — это “сделает за вас” штукатурка. Главное, чтобы не было явных бугров и впадин.

Грунтование.
Грунтовка ВЛ-023 проникает в микротрещины, укрепляя стену. Кроме того, защищает поверхность стены от разбухания, сырости и появления плесени.

Нанесение штукатурки.
Грунтовка подсохла — можно творить. Тут смело можно давать волю фантазии. Хотите эффект расцарапанной бороздками стены — покупайте мелкозернистую штукатурку с гранулами натурального камня или просто с добавками крупного зерна и используйте фактурный валик. Если страсть как захочется почувствовать себя на морском берегу в таинственном гроте из старого известняка, пожалуйста — наносите крупнозернистую штукатурку шпателем круговыми движениями. Количество вариантов ограничено лишь вашей фантазией.

Еще один способ грунтовки потолка

Огрунтовывание поверхности производят 2 раза: перед шпатлеванием и перед началом окрашивания. По составу грунтовки являются суспензиями, в состав которых входят красящий пигмент и пленкообразователь; после высыхания грунтовки превращаются в плотную непрозрачную структуру с определенными физико-химическими свойствами. Главной целью грунтования является усиление способности потолка связывать влагу. Даже будучи равномерно оштукатуренным, потолок из-за разницы в толщине штукатурного слоя неодинаково связывает влагу в различных местах. Отсутствие огрунтовочного слоя приведет к тому, что при нанесении краски потолок будет вбирать в себя влагу, что вызовет пересыхание краски и ухудшение ее способности к полноценной адгезии. Иными словами, краска не сможет долго удерживаться и начнет осыпаться.

Большинство грунтовочных составов созданы для красок определенного типа. Существуют также и универсальные грунтовки, которые подходят для всех без исключения красок.

Универсальная грунтовка для потолка на известковом тесте:
— тесто известковое жирное — 2,5 кг;
— поваренная соль — 100 г;
— вода — 10 л.

Известковое тесто размешивают в 5 л холодной воды. Соль или алюминиево-калиевые квасцы (200 г) размешивают отдельно в 2 л воды, после чего осторожно вливают тонкой струей в готовое известковое тесто. Полученный состав тщательно перемешивают и добавляют в него до 10 л воды.

Грунтовку следует обязательно процедить сквозь сито с ячейками 1×1 мм.

Мыльная грунтовка на извести-кипелке:
— тесто известковое жирное — от 1 до 2 кг;
— мыло хозяйственное — 200 г;
— олифа — 100 г.

Нарезанное стружками хозяйственное мыло растворяют в 3 л кипятка. Тонкой струйкой добавляют указанное количество олифы и перемешивают до получения однородного состава. Известь гасят в 5 “л воды, постепенно вливая в нее мыльно-масляную жидкость, затем разбавляют полученный состав водой до объема 10 л и хорошо процеживают. Количество мыла и олифы при необходимости можно увеличить до 400 г. Грунтовка ХС-059

Грунтовка на извести-кипелке идеально подходит для подготовки сильно загрязненных поверхностей.

Купоросная грунтовка для клеевой краски:
— медный купорос — 150 г;
— мыло хозяйственное — 250 г;
— сухой животный клей — 200 г;
— олифа — 30 г;
— просеянный мел — 3 кг.

Растворяют, помешивая, медный купорос в 3 л кипятка. Клей варят в 2 л воды, после чего отдельно растворяют в 2 л воды нарезанное мыло и вливают в клеевой состав. В тщательно перемешанную мыльно-клеевую жидкость вливают тонкой струей олифу и в полученную эмульсию аналогичным образом добавляют раствор медного купороса. Когда жидкость остынет, засыпают мел и доливают 10 л воды. Получившаяся в Результате густая зеленовато-голубая жидкость и будет являться купоросной грунтовкой. Такую грунтовку можно приготовить любой крепости, увеличивая или уменьшая количество воды и мела. Без олифы грунтовку приготовить нельзя, 1 так как может свернуться хозяйственное мыло. Использовать купоросную грунтовку следует в течение 2-3 сут. По истечении указанного времени состав начинает терять свои свойства.

Концентрированная студнеобразная грунтовка:
— купорос медный или алюминиевые квасцы — 7,5 кг;
— клей костный плиточный — 7,5 кг;
— мыло хозяйственное (47%) — 7,5 кг;
— олифа натуральная уплотненная — 0,3 кг;
— вода — 10 л.

В 2-3 л горячей воды растворяют квасцы или купорос; отдельно растворяют заранее замоченный набухший клей. В 10%-ный раствор клея при нагревании и перемешивании вводят нарезанное мелкими кусочками мыло и добавляют олифу. В полученную эмульсию постепенно вливают готовый раствор квасцов или купороса, все тщательно перемешивая, и добавляют воду до объема 10 л.

Грунтование можно проводить двумя способами: ручным и механическим.

Ручной способ предусматривает использование маклови-цы или крупной маховой кисти, а для более тонкой работы применяют кисти поменьше. Если нужно приготовить под окраску гладкую поверхность, то в этом случае придется провести повторное грунтование.

Техника огрунтовывания: на поверхность сначала наносят маховыми кистями первый слой, после чего в горизонтальном направлении накладывают последующие, но независимо от назначения и типа грунтовки нанесение каждого из ее слоев следует производить только на полностью просушенный предыдущий.

Грунтовка Вл-02

Укладка плитки на гипсокартон

Гипсокартон широко используется во внутренних комнатах дома или квартиры, так как по своим гигиеническим и физическим свойствам является идеальным материалом для жилых помещений. Основное свойство гипсокартона – способность «дышать» - впитывать излишки влаги при повышенной влажности помещения и отдавать их, если воздух слишком сухой. Кроме того, гипсокартон имеет множество преимуществ и с точки зрения технических характеристик, поэтому его так любят профессиональные строители. Так как гипсокартон имеет широкую сферу использования, неудивительно, что возникает вопрос об укладке плитки на гипсокартон. В ванной комнате, кухне или туалете гипсокартон часто применяется как в качестве основного строительного материала, так и для вспомогательных работ. К примеру, в ванной комнате или в туалете из листов гипсокартона можно изготовить декоративный шкаф. Естественно, если вся ванная или туалет облицованы плиткой, то обычный шкаф из листов гипсокартона будет неприятно резать глаз и нарушать общий дизайн помещения. В этом случае укладка плитки на гипсокартон – единственное возможное решение для устранения этого диссонанса. В зависимости от того, в каком помещении проводятся, возможна укладка керамической или кафельной плитки на гипсокартон. Технология укладки плитки на гипсокартон не зависит от материала плитки. Основные сложности связанные непосредственно с физической сущностью гипсокартона.( Грунтовка для дерева )

Гипсокартон представляет собой лист из природного гипса обклеенный с двух сторон листами картона. Если Вы рассматриваете вариант укладки плитки керамической или кафельной плитки на гипсокартон, лист должен быть ГВЛВ (гипсоволоконный лист влагостойкий). Приклеивание плитки осуществляется непосредственно на поверхность картона. В этом то и заключается основная сложность – укладка плитки на гипсокартон может повлечь его коробление. Для того, чтобы этого не произошло, используют направляющие планки, расстояние между которыми должно быть не более 40 см. Причем, если листы гипсокартона достаточно тонкие – планки нужно ставить чаще. Помимо планок на листы гипсокартона можно приклеить штукатурную полипропиленовую сетку. Сетка приклеивается клеем ПВА и дополнительно закрепляются скобами. Далее поверхность гипсокартона грунтуется. Грунтовка гипсокартона наноситься дважды, выдерживая время, соответствующее технологии – от 30 до 60 мин. Для грунтования, как и для нанесения клея лучше всего использовать зубчатый скребок. При этом клей или грунтовка наносятся ровным краем скребка, а затем зубчатой стороной разровнять смесь таким образом, чтобы на поверхности остались горизонтальные полосы. После грунтования начинается непосредственно укладка плитки на гипсокартон. Плитка крепиться при помощи клеевой смеси: это может быть эластичный плиточный клей, мастика на основе жидкого стекла, или жидкие гвозди. Эластичный клей – наиболее приемлемый вариант для укладки плитки на гипсокартон, так как он позволяет сгладить неровности поверхности ха счет своей эластичности. Прежде, чем покупать любую клеящую смесь, обратите внимание на то, чтоб она была предназначена для влажных помещений. Плитка кладется небольшими «порциями» - по четыре-пять рядов. После каждой такой «порции» необходимо делать часовой перерыв. Когда поверхность полностью облицована, дайте клею высохнуть – это займет не менее суток – и лишь потом производите затирку швов. Еще через сутки на швы можно нанести тонкой кисточкой специальный лак, защищающий в условиях чрезмерной влажности и перепадов температур.

Технология укладки плитки на гипсокартон позволяет выдержать ванную комнату или туалет в одном стиле, сформировать декоративные элементы интерьера, спрятать трубы и стояки. Гипсокартон – универсальный материал, с помощью которого можно воплотить практически любые идеи, касающиеся перегородок и изменения внутренней планировки, а укладка плитки на гипсокартон делает использование этого материала оправданным по всем критериям.

Краска хром купить

Фасадная краска: технология окраски

Поговорим о том, как фасадная краска, изготовленная на основе водной акриловой дисперсии, поможет нам окрасить фасад дома или постройки. Чтобы фасад долго оставался красивым, нужно перед покраской его как следует подготовить.

1. Подготовка фасада

Поверхность фасада по возможности должна быть гладкой и сухой, без грибка и лохмотьев старой краски. Поэтому старую краску нужно удалить. Если раньше поверхность была покрыта мелящими составами, ее надо загрунтовать, в этом вам поможет грунтовка глубокого проникновения.

2. Шпатлевание

Прежде чем приступать к окраске, нужно замаскировать дефекты поверхности – выемки, глубокие царапины и т.п. Лучше предварительно загрунтовать фасад, а уж потом начинать его шпатлевать. Шпатлевка должна быть на водной основе. Если вы используете фактурную фасадную краску, которая наносится толстым слоем, недостатки поверхности можно не шпатлевать.

3. Окрашивание

Водно-дисперсионная фасадная краска устойчива к атмосферным воздействиям (дождю, выгоранию на солнце и пр.). Кроме того, она «дышит». Поверхности, окрашенные фасадной краской можно мыть.

Готовясь к окрашиванию фасада, нужно добавить в ведро с краской специальный пигмент-краситель того цвета, который вам нравится. Количество пузырьков с колером зависит от насыщенности желаемого цвета. Чем ярче вы хотите окрасить фасад, тем больше понадобится колера. Добавляйте пигмент постепенно, постоянно помешивая краску. Получив желаемый цвет, можете приступать к окрашиванию фасада, воспользовавшись валиком или кистью.

Кстати, если использовать не обычные, а фактурные фасадные краски то можно создать на поверхности особую фактуру и замаскировать дефекты. Эта краска гораздо прочнее, нежели обычная. Наносить фактурную краску можно шпателем, текстурным валиком, натуральной губкой, гребенкой или путем пневматического распыления.

Грунтовка и шпаклевка стен - залог качественно проведённых малярных работ

Сегодня на рынке представлен огромный выбор различных шпаклевочных и грунтовочных составов.

Грунтовка для стен даёт возможность выполнить работы по шпаклевке стен более эффективно, путем усиления стенами абсорбции шпаклевочного материала.

Шпаклевка предназначена для выравнивания уровня стен и заделывания трещин.

Грунтовка ХС-010

Качественно выполненные грунтовочные и шпаклевочные работы дают возможность добиться однородной, ровной поверхности и полностью подготовить её для декоративно-отделочных работ. Рассмотрим подробно основные характеристики шпаклевочных и грунтовочных составов и на что следует обратить внимание при их покупке .

Существует два вида грунтовочных материалов: готовые к применению и сухие. Подбирая состав для грунтовки, следует брать во внимание особенности поверхности, которая будет обрабатываться и помещения, в котором будут проводиться работы по грунтовке. В зависимости от основ, используемых в производстве, выделяют несколько видов грунтовочных составов: алкидная, минеральная, акриловая грунтовка и т.д. Для обработки потолков используют влагоизоляционные грунтовки, а для пола – грунтовый состав повышенной прочности с добавлением цемента.

После грунтовочных работ переходят к шпаклевке стен. Существует несколько видов шпаклевочных материалов: сухие и готовые, для внешних или внутренних работ, также выделяют специальные составы для работы в помещениях с повышенной влажностью. Вне зависимости от выбранного шпаклевочного материала, работы по шпаклевке стен должны сделать поверхность ровной, однородной, без пузырей и трещин.

Грунтовка ХС-068

При шпаклевочных работах необходимо соблюдать ряд правил. По своей густоте шпаклевочный материал должен полностью соответствовать инструкции: на стенах шпаклевка должна держаться хорошо, не осыпаясь и не отваливаясь. Наносить шпаклевочный состав следует узким или широким шпателем слоем приблизительно 1 – 2,5 мм, разравнивая горизонтальными или вертикальными движениями. Неровности и наплывы можно удалить «размывая» грунтовкой шпаклевку. Конечно, шпаклевка применяется не только для стен, например, шпаклевка по дереву используется для устранения дефектов поверхностей дверей, окон.

Следующий шаг после шпаклевки стены – шлифовка, но перед этим должно пройти около суток, чтобы слой шпаклевки высох. При необходимости проводится повторная шпаклевка и шлифовка, с прокладыванием между слоями шпаклевки малярной сетки.

Сделанные по всем правилам работы по грунтовке и шпаклевки, дают возможность позабыть надолго о ремонте, обеспечивают прочность покрытий и позволяют равномерно нанести и продлить срок службы обойных и лакокрасочных покрытий за счет качественного и сильного сцепления со стеной.

Нет коррозии! Защита металла.

Для любых металлических изделий и конструкций одним из условий их эксплуатации является их защита от коррозии. Наиболее простым и доступным способом защиты - является применение специальных эмалей и красок (Антикоррозионная эмаль).

Окраска металлоконструкций это трудоёмкая и очень ответственная работа, требующая опыта и знаний. Окраска металлоконструкций осуществляется для улучшения внешнего вида и защиты от действий внешней среды. Окрашивать можно новые конструкции и уже окрашены ранее. Но при выполнении таких работ необходимо использовать только качественные материалы. Окраска металлоконструкций состоит из нескольких этапов, выполнение которых даст максимальный эффект и защитит обрабатываемое изделие на долгий срок.

В первую очередь поверхность любого металла необходимо очистить от грязи, накипи и коррозии. Лучше всего для этого подойдет использование различных абразивных веществ. Очистка должна быть произведена качественно, чтобы слой защитного материала был более долговечным. Очистив поверхность, следует провести её осмотр для выявления различных дефектов, которые требуют ремонта. После очисткой и осмотра, а при необходимости и ремонта, поверхность металлоконструкции следует обезжирить. Для этого могут быть использованы специальные составы и средства (Хамерайт краска). После обезжиривания любому металлоизделию нужно дать время для высыхания.

Следующим этапом - является грунтовка поверхности. Почти всегда, после обезжиривания, поверхность металла грунтуют для того что бы поверхность была сухой и чистой, ведь самое маленькое загрязнение может привести к отслоению защитной эмали от металла. Грунтование в основном производится в два, иногда в три или даже четыре, слоя. Каждый новый слой грунтовки наносится на предыдущий, полностью высохший слой. Ведь основная функция грунтовки - защита металла то коррозии (Грунтовка для металла).

Завершающим этапом такой обработки металла является его окраска. Краска может наноситься как с помощью пулевизатора, так и с помощью кистей или валиков. Особенности окраски металлических изделий, количество наложения слоёв, технология нанесения эмали или краски зависят как от выбранной эмали иликраски, так и от самого металла. В таких случаях необходимо профессионализм специалистов и технические характеристики металлоизделия и наносимого защитного покрытия.

Для более долговечного продления службы эксплуатации металлических изделий и конструкций такая обработка металла должна производиться своевременно, а краску металлоконструкций лучше всего доверить специалистам, которые выполнят свою работу в строгом соответствии со всеми технологическими требованиями.

Грунтовки - необходимый элемент лакокрасочных покрытий

Грунтовками называют материалы, образующие нижний слой лакокрасочных покрытий. Их основное назначение — обеспечение надежного сцепления покрытия с окрашиваемой поверхностью. Поэтому грунтовки должны обладать хорошей адгезией как к материалу основания, так и к слоям, наносимым поверх грунтовки. Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, укреплять структуру пористого основания (например, бетона), "выявлять" структуру дерева, заполнять поры на окрашиваемой поверхности и т. д.

В литературе содержится ряд примеров классификации грунтовок. Ниже приводится, пожалуй, наиболее полный перечень их типов.
Итак, грунтовки подразделяются в зависимости от:

• типа окрашиваемого материала (для черных и цветных металлов, алюминиевых сплавов, бетона, дерева, пластмасс, ткани т. д.);


• вида изделий (автомобильные, авиационные, судовые, для холодильников, стиральных машин и т. д.);


• метода нанесения (кистью или валиком, окунанием, распылением, ано- или катафорезом и др.);


• способа сушки (холодная или горячая, ИК или УФ излучение и др.);


• условий эксплуатации (различный климат, агрессивная среда, морская вода, механические нагрузки и т. д.);


• типа пленкообразующего (алкидные, фенолоформальдегидные, эпоксидные, полиуретановые, акриловые и др.);


• наличия и типа пигмента (лаковые или пигментированные, свинцово- или железосуричные, цинкхроматные, металлонаполненные и др.);


• состава летучей части (содержащие или не содержащие летучие растворители, с высоким сухим остатком, водно-дисперсионные и др.);


• наличия дополнительных функций (с преобразователями ржавчины, грунт-шпатлевки, грунт-эмали и др.).

ГРУНТОВКИ, НАНОСИМЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
Основное назначение таких грунтовок — защита металла от коррозии. Согласно общепринятой электрохимической теории, для протекания коррозионного процесса на поверхности металла необходимо наличие влаги и кислорода. Лакокрасочная пленка должна служить барьером, препятствующим проникновению этих веществ к защищаемому субстрату, т. е. обладать изолирующими свойствами. Ниже показано, сколько влаги (в мг/кв. см) проникает за 10 суток через лаковые пленки на основе различных пленкообразующих:

• фторсодержащий полимер — 3;


• эпоксидная смола — 7;


• перхлорвиниловая смола — 12;


• полиуретановая смола — 20;


• пентафталевый алкид:
  
  
  
  • горячей сушки — 32;
  
  
  • холодной сушки — 47;
  
  
  
  


• нитрат целлюлозы — 90.

Легко видеть, что наилучшими влагозащитными свойствами обладают пленки на основе эпоксидных и фторсодержащих полимеров, а нитроцеллюлоза вряд ли может быть предложена в качестве пленкообразующих для грунтовок.

Изолирующие грунтовки обычно содержат в своем составе наполнители (тальк, барит). Часто в них добавляют также цинковые белила, которые образуют в пленке на основе масляных или алкидных связующих нерастворимые в воде мыла, уменьшающие скорость коррозии металла. Наиболее распространенными марками грунтовок изолирующего действия являются алкидная ГФ-021 и эпоксидная грунт-шпатлевка ЭП-0010, причем толщина пленки обычно составляет 15-25 мкм.
Изолирующие грунтовки наносятся в основном по черным металлам.

Пассивирующие грунтовки.
Следует отметить, что поскольку все полимерные покрытия в той или иной степени пропускают влагу, применение изолирующих грунтовок позволяет только отдалить начало коррозионного процесса, но не предотвратить его. Необходимо использовать способы защиты, основанные на снижении электрохимической активности металла. С древних времен в состав масляных красок, применяемых для защиты металла, вводили свинцовый сурик.

Исследования показали, что свинцовый сурик, взаимодействуя с поверхностью металла, образет оксидную пленку, которая снижает коррозионную активность поверхности, т. е. пассивирует ее. К сожалению, свинцовый сурик не удовлетворяет санитарным требованиям по токсикологии. Но аналогичным пассивирующим действием обладают хроматные пигменты, замедляющие коррозию стали, магниевых, алюминиевых сплавов и других металлов. Это объясняется тем, что соли шестивалентного хрома, например, хромовокислый стронций или цинк (так называемые "кроны"), растворяясь в воде, диссоциируют с образованием ионов CrO42-, которые, будучи сильными окислителями, пассивируют поверхность металла. Установлено, что содержание пассивирующего пигмента в грунтовке должно составлять 15-20% от массы пленкообразующего. Типичными примерами пассивирующих грунтовок являются алкидная грунтовка ГФ-0119 и эпоксидная ЭП-о76. Они наносятся на поверхность металла слоем толщиной 10-25 мкм.

Фосфатирующие грунтовки.
При образовании на поверхности стали фосфатных соединений повышается адгезия и усиливается антикоррозионное действие лакокрасочного покрытия. Однако не каждые изделия можно фосфатировать в ванне, поэтому были созданы специальные фосфатирующие или, как их раньше называли, протравные грунтовки. Они выполняют две функции: фосфатируют сталь, находясь в жидком состоянии, и пассивируют ее при наличии электролита, когда уже сформировалось покрытие. В качестве пленкообразующего в таких грунтовках чаще всего используется поливинилбутираль, а в качестве пассивирующего пигмента — цинковый крон. Перед нанесением покрытия в грунтовку вводится спиртовой раствор ортофосфорной кислоты.

По защитным свойствам пленка, полученная при нанесении фосфатирующей грунтовки, несколько уступает фосфатной, полученной в ванне фосфатирования, но она незаменима в тех случаях, когда необходимо окрасить, например, стальные детали в уже собранной конструкции, т. к. для высыхания протравной грунтовки не требуется горячая сушка.

Следует отметить еще одну важную область применения фосфатирующих грунтовок: окраска оцинкованной стали, к которой большинство лакокрасочных материалов не имеет достаточной адгезии. А уже для создания верхнего декоративного покрытия могут использоваться любые эмали, например, алкидные. Типичными промышленно выпускаемыми марками фосфатирующих грунтовок являются ВЛ-02, ВЛ-05, ВЛ-023. Обычно они наносятся на металл тонким слоем — 8-10 мкм.

Протекторные грунтовки.
Отличительной особенностью данного вида грунтовок является большое содержание (80-90%) в их составе высокодисперсных металлических порошков, чаще всего цинка, иногда свинца или металлических сплавов. У этих порошков электродный потенциал должен быть меньше, чем у защищаемого металла. В этом случае порошок, являясь анодом по отношению к металлу, в растворе электролита разрушается, тем самым защищая окрашиваемый металл.

Одновременно продукты окисления пигмента уплотняют пленку грунтовки, значительно снижая ее влагопроницаемость. В качестве пленкообразующего для протекторных грунтовок чаще всего применяют эпоксидно-полиамидные составы, жидкое стекло, органосиликаты, алкидно-стирольные смолы и др. Важно отметить, что при образовании царапины на лакокрасочном покрытии и обнажении металла частицы металлического цинка оказывают защитное действие, т. е. выполняют функции протектора. Особенно хорошо эти грунтовки защищают от коррозии стальные поверхности, находящиеся в морской воде (подводные части морских судов и береговых сооружений). В качестве примеров таких грунтовок можно указать ЭП-057, ЭП-0284, составы ЦИНЭП и др. Толщина пленок протекторных грунтовок обычно составляет 50-70 мкм.

Ингибированные грунтовки.
Этот тип грунтовок получил широкое распространение сравнительно недавно, но в последние годы он завоевывает все более прочные позиции на рынке грунтовок. Дело в том, что введение ингибиторов коррозии позволяет не только улучшить защитные свойства грунтовок, но и создать новый вид лакокрасочных материалов — грунт-эмали, сочетающие достоинства как грунтовок, так и эмалей, т. е. избежать применения специальных грунтовок и получить покрытие с удовлетворительным внешним видом и высокими показателями физико-механических и защитных свойств. Используемые в рецептурах ингибиторы коррозии можно разделить на 2 группы: водорастворимые и маслорастворимые.

Из водорастворимых ингибиторов, используемых в рецептурах водно-растворимых грунтовок, следует упомянуть в первую очередь хромовокислый гуанидин. Для снижения стоимости и уменьшения токсичности данный ингибитор рекомендуется применять совместно с фосфатом цинка в соотношении 1:75 (соответственно). Круг маслорастворимых ингибиторов весьма широк; ими могут быть разнообразные амины, аминокислоты, алкалоиды, сульфокислоты, тиосоединения и др. Из используемых в промышленных масштабах ингибиторов можно упомянуть такие марки, как АКОР М-1, ВНХ-40 и др. Значительный объем исследованной по составу и механизму защитного действия ингибиторов коррозии выполнен в институте физхимии РАН, разработан ряд марок новых ингибиторов (ИФХАН-110 и др.).

Одним из лидеров в разработке рецептур и производства ингибированных грунтовок и грунт-эмалей является подмосковное предприятие ОАО "Виктория" с опытным заводом (бывший НИИ ТЛП), где выпускаются грунтовки марок ЭП-0199 инкор, ЭП-0180, Гремируст, Корника.

Грунтовки-преобразователи ржавчины.
Этот вид грунтовок весьма важен в практическом отношении, поскольку при проведении окрасочных или ремонтных работ зачастую затруднительно, а иногда и просто невозможно должным образом подготовить поверхность металла к окраске, например, использовать дробеструйный метод очистки.

Принципиальной основой таких грунтовок является введение в их состав модификаторов, способствующих переводу оксидов железа (ржавчины) и прокатной окалины в нерастворимые, плотно сцепленные с поверхностью металла соединения, не нарушающие адгезию и коррозионную устойчивость покрытия. В качестве таких модификаторов используются производные фосфорной кислоты и некоторые дубильные вещества, например, таннин.

Новым и весьма интересным направлением является использование в рецептурах грунтовок так называемых комплексонов — органических хелатообразующих соединений, содержащих в молекуле способные к координации атомы N,S и (или) P, а также карбоксильные, фосфоновые, фосфонистые и др. группы, и образующие, в частности, с ионами трехвалентного железа устойчивые, нерастворимые в воде комплексы. В качестве примера выпускаемых в промышленном масштабе грунтовок, содержащих преобразователи ржавчины, можно отметить ХВ-0278, производимую в Ярославле в СНК "ЯрЛИ" (бывший ЯрНИИ ЛКП). Это предприятие интересно и тем, что на нем производятся практически все типы вышеуказанных грунтовок в комплекте с различными эмалями для самого широкого спектра областей применения (защита металлоконструкций, транспортных средств, трубопроводов, нефтепромыслового оборудования, резервуаров и др.).

Из новых водоразбавляемых материалов следует назвать разработанную в Нижнем Новгороде грунтовку "Владан", содержащую преобразователь ржавчины. Московская фирма "Браско Интер" производит состав СФ-1 — фосфатирующий модификатор ржавчины, который может использоваться в различных агрессивных средах (кислоты, щелочи, растворы солей) в широком температурном диапазоне (от -60 оС до 600 оС). Данный состав, наносимый тонким слоем (2,8-3,5 г/кв. м), можно наносить как на черный металл, так и на оцинкованную сталь, при этом покрытие не только не препятствует проведению сварочных работ, но и улучшает качество сварочного шва. Материал прошел широкую проверку на железнодорожном транспорте, в нефтяном и газовом машиностроении, в судостроении и ремонте судов, в строительстве и коммунальном хозяйстве.

Широкой известностью (благодаря рекламе) пользуется рекомендуемый для нанесения по ржавчине английский состав Hammerite. Впрочем, согласно результатам сравнительных испытаний, выполненных в ОАО "Виктория", отечественные материалы, разработанные в частности на этом предприятии, не уступают названным западным аналогам и при этом значительно дешевле.

Таким образом, промышленность выпускает для антикоррозионной защиты металла широкий ассортимент грунтовок и грунт-эмалей. Возникает естественный вопрос: в каких случаях следует применять ту или иную грунтовку, — т. е. о критериях ее правильного выбора. Это определяется рядом факторов: типом металла (черный или цветной), состоянием поверхности и способом ее подготовки, технологией нанесения и сушки и главным образом назначением и техническими требованиями к покрытию. От назначения покрытия зависит в первую очередь вид эмали, наносимой поверх грунтовки, что и определяет тип грунтовки. Здесь зачастую действует принцип "подобное к подобному", т. е. алкидные эмали лучше наносить по алкидным грунтовкам, эпоксидные — по эпоксидным, перхлорвиниловые — по грунтовкам на основе ПХВ и т.д.

Важнейшей характеристикой грунтовки является высокая адгезия как к материалу субстрата (подложки), так и к верхним слоям покрытия. С этой точки зрения предпочтение следует отдать материалам на основе эпоксидных пленкообразующих, обладающих одновременно высокой адгезией к большинству материалов и хорошей водо- и химстойкостью. Действительно, эпоксидные грунтовки являются в значительной степени универсальными, предпочтительными для многих областей применения. Конечно же, это положение нельзя возводить в абсолют, в каждом конкретном случае его надо рассматривать в комплексе с техническими, эксплуатационными и экономическими факторами.

Срок службы покрытий с одними и теми же эмалями, но наносимыми по различным грунтовкам, приведен в нижеследующей таблице.
Атмосферостойкость (в годах) различных покрытий на стальных изделиях:

• Покрытие с цинк-протекторной эпоксидно-полиамидной грунтовкой — ~6,5-7,5;


• Покрытие с пассивирующей или фосфатирующей грунтовкой — 4,0-5,0;


• Покрытие с изолирующей грунтовкой — 2,5-3,5;


• Покрытие без грунтовки — 1,0.

Легко убедиться в необходимости нанесения эмалевых покрытий — в данном случае, алкидных, по грунтовкам. В то же время вполне очевидно, что самая высокая атмосферостойкость получена с использованием цинк-протекторной эпоксидной грунтовки, а самая низкая — с грунтовкой изолирующего действия (по-видимому, ГФ-021). Спрашивается, почему же грунтовка ГФ-021 занимает лидирующие позиции на российском рынке, а, к примеру, протекторные грунтовки производятся в весьма незначительном объеме?

Во-первых, изолирующие грунтовки существенно дешевле всех остальных.

Во-вторых, исторически сложилась такая ситуация, что алкидная грунтовка ГФ-021 появилась на отечественном рынке достаточно давно (более 40 лет назад) и вошла в большинство нормалей по применению систем покрытий с ее участием во многих отраслях.

Кроме того, эпоксидные лакокрасочные материалы обычно выпускаются в виде двуупаковочных составов с ограниченной жизнеспособностью (после смешения), что в определенной степени ограничивает масштабы их применения. Кстати, современной тенденцией в производстве грунтовок является выпуск материалов с ускоренным режимом сушки (~1-2 часа вместо 18-24 часов). Таковы, например, грунтовки "Праймер" и "Спринт", выпускаемые московской фирмой "Лакма-Колор", грунтовка ПФ-0294 производства уже упомянутого выше СНК "ЯрЛИ".

Резюмируя сказанное, нужно подчеркнуть, что в данной статье изложены самые общие сведения о типах грунтовок, их характерных особенностях и тенденциях развития. Разумеется, если речь идет о конкретных промышленных объемах их применения, надо учитывать весь комплекс вопросов: подготовку поверхности, шпаклевание, нанесение грунтовочных слоев и нанесение финишных слоев эмали или лака. По мнению специалистов, массовая доля грунтовок в общем покрытии составляет 25-30%. Во всех случаях надо говорить о системе покрытия для каждого конкретного случая. Именно так строят свою работу такие ведущие организации-разработчики покрытий, как ОАО НИИ ЛКП "Виктория", СНК "ЯрЛИ", ВИАМ и другие.

ГРУНТОВКИ, НАНОСИМЫЕ ПО БЕТОНУ
Поверхности бетонных конструкций в реальных условиях эксплуатации в значительной степени разрушаются под действием содержащихся в атмосфере кислорода, воды, углекислого газа, а в промышленной атмосфере еще и азот- и серосодержащих выбросов. При этом происходит образование водорастворимых солей, их вымывание, образование гипса, который, расширяясь, разрывает поверхность бетона. Поэтому основная задача защитных покрытий — в первую очередь изолировать бетонное основание от внешней среды. Но при этом, с гигиенической точки зрения, в большинстве случаев следует сохранить определенную пористость покрытия — оно должно "дышать", т. е. сохранять достаточную паропроницаемость. С другой стороны, грунтовочное покрытие должно обеспечивать плотное сцепление основания с верхними слоями лакокрасочного материала, т. е. обладать хорошей адгезией, водо- и щелочестойкостью. Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют эпоксидные смолы.

Применяемые в строительстве и ремонтных работах грунтовки подразделяются на прозрачные (непигментированные) и непрозрачные, содержащие наполнители и пигменты. Непигментированные эпоксидные грунтовки совершенно необходимы при устройстве наливных полов, т. к. только в этом случае обеспечивается адгезия верхнего покрытия к бетонному основанию. Обычно их применяют в виде растворов смол 50-90%-ной концентрации, зачастую с добавлением пластификаторов и активных разбавителей. Они впитываются в верхние слои бетона, дополнительно укрепляя его. Для более надежной связи с верхними слоями покрытия производится посыпка еще недостаточно отвержденного слоя грунтовки сухим кварцевым песком заданного фракционного состава.

В случае, когда требуется обеспечить паропроницаемость покрытия, например, для влажных оснований и при недостаточно надежной гидроизоляции, используются грунтовки в виде водных дисперсий. При нанесении наливных полиуретановых полов наряду с эпоксидными используются полиуретановые грунтовки, чаще всего одноупаковочные, отверждаемые влагой воздуха. Они связывают остаточную влагу, содержащуюся в бетоне, дополнительно укрепляя его. Для наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений обычно применяются недорогие силикатные грунтовки. Состав грунтовок зависит от того, какими красками или другими отделочными материалами планируется производить дальнейшие работы.

Предприятие, выпускающее краски, обычно рекомендует для их применения те или иные грунтовочные составы. Для создания таких комплексных покрытий основным является вышеупомянутый принцип "подобное к подобному", т. е. в красках и грунтовках (под них) применяется одно и тоже связующее.
Особенно важное значение приобретают грунтовки при ремонте старых, частично разрушенных бетонных поверхностей. В этом случае необходимо применение укрепляющих грунтовок или специальных грунтовок глубокого проникновения в сочетании со шпаклевочными составами.

ГРУНТОВКИ, НАНОСИМЫЕ ПО ДЕРЕВУ
Как известно, лакокрасочные покрытия по дереву выполняют две функции: предохраняют дерево от гниения и придают изделиям декоративный внешний вид. В ряде случаев эти покрытия понижают горючесть дерева, повышают его стойкость к агрессивным средам, улучшают эксплуатационные свойства и т. д (Грунт ПФ-010М).

Применяемые в качестве первого слоя, грунтовки должны заполнять поры на поверхности подложки, не втягиваться в них ("не проседать") в процессе сушки и легко шлифоваться. Различают грунтовки по их применению — под прозрачные и непрозрачные (укрывистые) покрытия по дереву. Первые представляют собой концентрированные растворы или водные дисперсии связующих, не содержащие пигментов и наполнителей. В качестве связующих в грунтовках для таких покрытий используют нитрат целлюлозы, нитрокарбамидные составы, поливинилацетат, полиакрилаты и т. д. Их обычно наносят методом втирания тампоном или нанесением кистями, валиками, шпателями и т. д. Для грунтования древесины крупнопористых пород (дуба, ореха, ясеня) применяют так называемые порозаполнители (например, марок КФ-1 и КФ-2).

В качестве грунтовок под укрывистые покрытия по дереву можно использовать недорогие грунтовки по металлу изолирующего действия, не требующие горячей сушки. Часто в качестве наполнителя применяют тонко измельченные деревянные опилки.
Таким образом, правильный выбор грунтовок позволяет "продлить жизнь" лакокрасочного покрытия и обеспечить эффективность его применения.

Грунтовка и шпатлевка.

Выбор грунтовочных и шпатлевочных материалов и количество слоев зависит от степени неровности поверхности потолка, которую определяют с помощью отвеса
или уровня - прибор, который внешне немного напоминает линейку. Уровень имеет жидкий индикатор, который работает по принципу соединяющихся сосудов,
который позволяет определить максимальные перепады высоты.

Грунтовка бетона

В том случае, когда размер неровности меньше 3 мм, для лучшего схватывания материалов между собой (адгезии) рекомендуется использовать грунтовку
глубокого проникновения, в которой содержатся специальные противогрибковые добавки. Затем наносят шпатлевку для тонкого выравнивания поверхности и,
при необходимости окрасить потолок, - краску.

В том случае, когда перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняют "сырое" выравнивание потолка, используя растворы и смеси.
В том случае, когда перепады высоты довольно значительны, требуется "сухое" выравнивание, при котором применяются гипсокартонные плиты, декоративные
панели, сухие отделочные материалы.

В том случае, когда неровности потолочной плиты находятся в пределах 3-10 мм, специалисты рекомендуют наносить несколько слоев грунтовки, чередуя их
со слоями штукатурки и шпатлевки.
Перед грунтовкой сухую некрашеную поверхность потолка очищают от пыли, грязи и жирных пятен с помощью абразивных материалов (пескоструйной обработкой
или абразивной бумагой). Непосредственно перед грунтованием потолок промывают водой с мылом или стиральным порошком, раствором аммиака или 3%-ным
раствором соды, а затем чистой водой.

Тип грунтовки подбирают в зависимости от окрашивающего состава, причем грунтовка считается качественнее и долговечнее если она глубже проникает в
толщину материала.
Но бывают случаи, когда для полной подготовки потолкак завершающей отделке необходимо нанести еще один слой грунтовки.Грунтовочный состав может
потребоваться и для того, чтобы шпатлевка не "мелилась" и не осыпалась. Многие мастера даже выполняют такую грунтовку из подручных материалов -
просто добавляя в шпатлевку обычный клей ПВА или используя в качестве грунтовки ту краску, которой впоследствии предполагается окрасить потолок, но
в менее концентрированном виде.

Грунтовка под обои

Такой состав готовится из расчета 4 части краски на 1 часть растворителя.
Дополнительную грунтовку можно выполнить и с помощью водорастворимой шпатлевки, которую сильно разводят до состояния густого молока. Она наносится
с помощью малярного валика.
Для большей надежности специалисты рекомендуют воспользоваться специально разработанными грунтующими составами. Кроме того, что они глубоко проникают
в покрытие и обеспечивают хорошую адгезию и снижают расход заключительного отделочного материала, применение промышленных грунтовок позволяет легко
подобрать совместимые материалы. Ведь в противном случае реакция двух несовместимых друг с другом составов может быть непредсказуемой и погубить
результаты кропотливого труда.

Первый слой грунтовки рекомендуется наносить перпендикулярно направлению лучей света, которые падают из окна. А затем накладывают грунтовку в
параллельном лучам направлении.
Грунтовка наносится ровно, без потеков и следов кисти, плавными и сильными движениями, но без нажима на кисть, которая должна касаться поверхности
только кончиками волоса. Кисть нужно держать примерно под углом 70 градусов и непрерывно поворачивать вокруг своей оси, чтобы она равномерно
изнашивалась.

Красим металл водно-эмульсионными красками

Самый известный металл – железо в присутствии воды окисляется, а мы говорим о красках на водной основе. Обычные водно-эмульсионные краски, конечно, не подойдут. В таких случаях необходимо применять специальные материалы, образующие плотный защитный слой, обладающие антикоррозийными свойствами и хорошей адхезией металла. Для решения всей совокупности этих задач ученым потребовалось довольно много времени.

Сейчас в Европе водно-эмульсионные краски применяются даже в таких сложных отраслях как автомобилестроение и кораблестроение. Рассмотрим возможности покраски металлических поверхностей в строительстве. Начнем с самого сложного – крыши.

Металлические крыши можно подразделить на три группы в зависимости от использованного материала.
* Первая группа – черный металл
* Вторая группа – оцинкованное железо
* Третья группа – цветные металлы: алюминий и его сплавы, медь и т.п.

Третья группа применяется реже всего из-за дороговизны, поэтому этот раздел мы опустим. Первая и вторая группы более распространены и доступны, хотя и существенно дороже шифера. С крышами из черного металла все предельно ясно – их непременно надо красить. Обычно это делается по старинке привычными методами – красим масляными или алкидными красками для металла. Те, кто любат красить часто, могут продолжать придерживаться этого метода. Для «ленивых» можем рекомендовать водно-дисперсионные эмали с противокоррозийным эффектом для крыш. Такая пораска обойдется немного дороже чем масляные или алкидные краски, но прослужит гораздо дольше. Вместе с тем, что акриловые краски более стойкие к перепадам климатических условий, они и дольше сохранят неизменную гибкость независимо от возраста покраски. Для покраски металлических поверхностей это очень важно, так как им присуще большее линейное расширение под влиянием температурных колебаний. Эластичность масляных и алкидных красок ниже алкидных, при том со временем они теряют эту способность. В итоге краска начинет облупливаться.

Грунтовка металл

Покраска оцинкованной крыши операция довольно спорная. Слой цинка защищает металл на протяжении десяти-пятнадцати лет. После истечения этого срока крышу следовало бы покрасить. Хотя лучше покрасить также и новую оцинкованную крышу. Это продлит ее век и улучшит внешний вид. Поверхность оцинкованного железа более пассивная по сравнению с черным металлом. Поэтому здесь необходимы спецализированные материалы с более высокой адхезией и эластичностью чем у черного металла. Масляные и алкидные краски и вовсе не подходят для этих работ. На оцинкованной крыше они не продержатся дольше одного сезона, а специализированная акриловая эмаль будет радовать долгие годы.

Если сгофрировать металлический лист, а потом дополнительно покрыть акриловой эмалью, получается аналог металлической черепицы, только дешевле в разы. Водно-дисперсионные краски можно применять очень широко. Например, они незаменимы для окраски разных взрывоопасных и огнеопасных объектов. Все краски на базе растворителей хорошо горят, при том их испарения взрывоопасны. Когда такими красками красится обычный объект – это только полбеды, но если нефтяной или газовый резервуар, это уже не шутки. Мельчайшая искорка, не говоря об окурке, и можем попрощаться как с бригадой маляров, так и с объектом.

Грунтовка для алюминия

С этой точки зрения водно-дисперсионные материалы совершенно безопасны. Накоплен успешный опыт покраски разных металлоконструкций и строений: ангаров, гаражей, заборов, ворот, даже грузовых автомашин и железнодорожных вагонов. Даже небольшая ржавчина не является помехой. Противокоррозийные добавки не только останавливают ее дальнейшее распространение, но и преобразует уже существующую. Если металлическая поверхность заржавела существенно, можно применять специализированный противокоррозийный акриловый грунт с преобразователем ржавчины, и после этого можно проводить покраску. Все проходит быстро, без запахов и максимально удобно. Поэтому – если необходимо покрасить металлическую поверхность, не торопитесь искать противогаз или сооружать ватно-марлевую повязку, в работе с водно-дисперсионными красками она не понадобится.

Грибок в ванной больше не живет. Говорим про средства защиты

Столкнуться нос к носу с грибком в ванной комнате - мало приятного. Но, к несчастью, грибок в ванной - не редкость. А способствует его появлению повышенная влажность воздуха, которая есть идеальное условие для его возникновения и размножения.

Сами понимаете, что грибок - это ужасно вредно. И нужно принимать меры, когда вы видите, что кафельные стены покрываются тёмным, склизким налётом, который помимо того, что ужасно портит внешний вид ванной комнаты и воняет, ещё и наносит вред покрытию и, самое главное, здоровью. Если у вас ослабленный иммунитет, то вам нужно быть особо внимательными, любое игнорирование грибка в ванной комнате может вызвать поражение кожи дерматозом или микозом (что такое дерматоз, наверное, и говорить не нужно, а микоз - это грибковое заболевание, при котором кисти рук и стопы ног начинают шелушиться, покрываться пузырьками, начинается зуд).

Также грибок может вызывать многочисленные насморки и кашель, а если вы ещё и астматик, то дышать воздухом, где процветает грибок, вам ни в коем случае не позволительно. Мало того, наличие грибка может вызывать головные боли, головокружение и тошноту, что тоже мало приятного. В конце концов, могут даже возникнуть проблемы с суставами, и, чего не хватало, ревматизм! Вы уже начинаете нервничать, ёрзать на стуле и забегать в конец статьи, где,наверняка, написаны строки более позитивные? Тогда начнём разбираться в том, как лучше всего избавиться от грибка в любимой ванной комнате. Меры надо принимать сразу же, как только вы завидите нежданного гостя. И так как проблема не нова, существует стандартный способ, чтобы избавиться от грибка, а также несколько профилактических приёмчиков.

Ступень первая. Нужно выявить, откуда он взялся, где же тот самый злосчастный источник гадкого грибка. То ли он под ванной притаился, то ли в какой-нибудь щели. Раздобудьте мощные фены, вентиляторы, обогреватели, попросите у соседей парочку полотенцесушителей и тщательно прогрейте воздух, чтобы влажность воздуха испарилась в прямом смысле. Направьте струю горячего воздуха в то место, где предполагается «исчадие» грибка. Кстати, вынуждены вас огорчить, что вполне может оказаться необходимым отодрать всё покрытие со стен, пола и потолков, для того, чтобы просушка была действительно повсеместной и никакая влага не укрылась от ваших трудолюбивых рук. Обработайте воздух специальным противогрибковым средством, приобретённым предварительно в специализированном магазине, нужно убить споры грибка, которые витают в воздухе. И тогда можно считать, что полдела уже сделано.

Ступень вторая. Высушив воздух, стены и покрытия, приступаем непосредственно к
выведению грибка. Делается это при помощи специального противогрибкового средства. Используемые для этого привычные средства хороши (купорос, технический спирт), но всё же не так, как новейшие достижения прогресса,к вашим услугам такие средства, как FEIDAL Schimmel - Ex, Тефлекс Антиплесень Плюс+, Pufas Schimmelspray. Только перед покупкой обязательно проконсультируйтесь со знающими людьми, иначе может оказаться, что средство по какой-либо причине вам может не подойти. Эти средства достаточно сильные, вполне может оказать вред вашему здоровью, в том случае если вы аллергик. Обязательно нужно выяснить у консультанта, устраняет ли средство грибок, либо предназначен только лишь для того, чтобы оный не появился, а также узнайте, как средство взаимодействует с покрытиями, как то: краска, грунтовка ВЛ-02 , эмаль, кафель, лак ЭП-730. Узнав обо всём, можно наносить средство, сохраняя грозное выражение лица. Вдруг оно тоже поможет спугнуть грибок?

Ступень третья. Профилактическая. Да-да, вывести трудно, а не допустить повторного его проникновения — ещё труднее. Теперь бдительно следите за тем, чтобы влажность воздуха не превышала впредь 60%, проветривайте ванную комнату, поставьте в ней кондиционер, проделайте щели внизу двери, оставляйте почаще эту самую дверь открытой, особенно на ночь. Не пожалейте денег на хороший полотенцесушитель, ведь здоровье не купишь. Одним словом - вентиляция должна быть и качественной и количественной. Даже, если можно так выразиться, - масштабной и глобальной. А если вам предстоит восстановление стен, то на очищенные от грибка стены нужно наносить краски водонепроницаемые, водостойкие.

Ну что ж, пожелаем вам удачи в бою! Вооружитесь советами и противогрибковыми средствами. А также терпением и решимостью воспрепятствовать портить противному грибку вашу интересную жизнь.

Подготовка поверхности для укладки плитки

Подготовка поверхности к нанесению штукатурки.

На этом этапе необходимо очистить стены от грязи, пыли и отслоений, краски и придать поверхности шероховатость. Также необходимо устранить большие выступы и неровности. Для лучшего схватывания штукатурки с поверхностью на бетонную стену наносятся насечки зубилом. Если стена деревянная, то на нее набивают дранку — тонкие деревянные рейки. Если со стены невозможно полностью удалить старую краску, то делать насечки обязательно.Затем на стены наносят грунтовку глубокого проникновения или бетоконтакт. Выбор грунтовки зависит от самого основания:

• - на сильно впитывающие влагу, рыхлые, очень пористые поверхности лучше для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора, нанести с помощью кисти или распылителя грунт глубокого проникновения. Например, "Unis грунтовка глубокого проникновения";


• - на не впитывающие влагу, плотные, малопористые поверхности и бетон для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью — грунтовку "Бетонактив". Например, "Unis Бетон Актив".


• - универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости. Например, "Unis грунтовка для внутренних работ" или "Unis грунтовка универсальная".

Грунтовка по бетону необходима для улучшения сцепления (адегезии) поверхности с последующим слоем. Без нанесения грунтовки есть вероятность, что впоследствии штукатурка может отвалиться. А также под воздействием влаги могут появиться на финишном слое пятна, разводы, трещины. Таким образом, нанесение грунтовки дает дополнительную гарантию качества будущей поверхности. (Грунтовка ХС-010).

Основание должно быть сухим с температурой не ниже + 5°С.

Второй этап.

Приготовление смеси.

Внимательно читайте инструкцию на упаковке - это самое важное!

Учтите, что нужно добавить такое количество воды, чтобы при проведении по раствору шпателем на нем формировалось углубление (и не растекалось). Штукатурка должна быть оптимально разбавлена водой (т.е. не слишком жидкой). Помните, чем больше воды Вы добавите, тем дольше она будет испаряться, что может привести через некоторое время к сжатию основания.

Третий этап.

Установка маяков.

Прежде, чем начать оштукатуривание стен, необходимо с помощью штукатурного раствора установить маячковые профили. На внешние углы прикрепляют защитный угловой профиль. Посмотрите видео (внизу страницы), это поможет вам понять, зачем и как устанавливают маяки.

Маяки устанавливаются с помощью гипсового раствора без применения какого-либо крепежа и оборудования. Стена разделяется вертикальными линиями на равные участки шириной 1—1,5 метра. Берем маячный профиль, подгоняем по высоте потолка и наносим на него в нескольких местах штукатурный раствор, на котором он и будет закреплен.

Между местами закрепления рекомендуется делать расстояние около 40 см. Первый маячок располагаем в 10 см от угла. Потом в противоположном углу отмечаем такую же точку в 10 см от угла, устанавливаем профиль.

Профили прижимают к стене, начиная от центра к краям. С помощью уровня (ватерпаса) или отвеса нужно проверить вертикальность каждой рейки.
Затем в отверстия каждого маяка вверху и внизу в раствор, на котором он закреплён вбивают по гвоздю.

По ним на одном уровне с выступами маяка натягиваются шнуры параллельно вверху и внизy.

Затем устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину.

Они должны быть установлены таким образом, чтобы их выступы были на одном уровне с натянутыми шнурами. Каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (ватерпасом) или отвесом.

После этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления.

Чтобы установить угловой профиль, на его внутреннюю сторону через 40 см наносится раствор, профили прижимаются к основанию, начиная от центра к краям. Каждый угловой профиль проверяется уровнем.

После того, как раствор затвердеет, гвозди вместе со шнурами снимаются.

Четвертый этап

Оштукатуривание стен.
Приготовленный штукатурный раствор в течение 20-25 минут после замешивания с водой наносится на поверхность толщиной 5-20 мм. Раствор можно набрасывать или намазывать на поверхность шпателем. Набрасывать сложнее, это в основном, делают уже опытные специалисты. Проще намазывать раствор. Для этого он должен быть достаточно густым. Штукатурка наносится на шпатель, под углом подносится к стене, потом другой рукой рабочую поверхность шпателя прижимается к стене как можно плотнее и разравнивается.
После этого нанесенный слой штукатурки необходимо разровнять правилом, двигая им снизу-вверх и выравнивая стену.
Если требуется получить более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, "начесать" штукатурным гребнем в форме ласточкина хвоста и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки, нанести второй штукатурный слой. "Начесывать", т. е. сделать насечки необходимо для того, чтобы последующему слою было за что цепляться.
Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 мин) поверхность выравнивают металлической трапецеидальной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. Последний слой ровняем как можно тщательнее.
После того, как стены выровнены, штукатурный раствор еще не совсем высох, необходимо вырубить (удалить) маяки. Это можно сделать, используя, например мастерок. Отсоедините маячки сначала по краям, ослабляя их. Далее мягко вырывайте полосу с одного конца, ослабляя профиль по мере его удаления. Образовавшееся пространство заполнить штукатурной смесью, используя мастерок или шпатель.
Когда поверхность высохнет (см. инструкцию на упаковке), ее грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где возможно увлажнение наносят гидроизоляцию. Это обычно пол и стыки стены и пола в ванных комнатах. После этого на поверхность можно клеить плитку.
Если поверхность готовится не под плитку, а например под окраску или обои, то после небольшой выдержки (примерно 15-20 мин) штукатурку затирают кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой. Для этого обильно смачивают водой терку или непосредственно обрабатываемую поверхность, брызгая на нее большой малярной кистью.
Далее водят по стене теркой круговыми движениями против часовой стрелки. Там, где на штукатурке имеется возвышение, усиливаем нажим на терку, где впадина — ослабляем. Эта процедура необходима, чтобы выровнять возможные углубления и отпечатки от трапецеидальной рейки или широкого шпателя. Если поверхность нужна идеально гладкая, то окончательное выравнивание стен осуществляется с помощью финишной шпатлевки, например, "Unis Люксор" на цементной основе или "Unis Блик" на гипсовой основе. Она шлифуется, благодаря чему поверхность приобретает очень гладкое состояние.

ХМББ-3324 - полезная штука.

Выравнивание потолка. Грунтовка и шпатлевка потолка.

Выравнивание потолка.

Сняв старые слои отделки, основание необходимо выровнять, огрунтовать, оштукатурить и зашпатлевать. При выравнивания потолка используют "сырые" и "сухие"способы. Понятие "сырого" способа подразумевает ремонт потолка с использованием растворов, приготовленных из сухих смесей. Сухой способ это выравнивание поверхностей с использованием сухих отделочных материалов плит, панелей, реек.

При выравнивания потолка "сухим" способом требует достаточного мастерства, поэтому рассмотрим первый способ ремонта.Перед побелкой или покраской потолок требуется хорошо выровнять и тщательно прогрунтовать в несколько слоев. Небольшие бугорки с сухого и чистого потолка необходимо счистить шкуркой. Можно так же использовать шарнирные терки на длинной рукоятке.

Грунтовка и шпатлевка потолка.

Количество слоев и выбор грунтовочных и шпатлевочных материалов зависит от степени неровности потолка, которую определяют, используя отвес,уровень или лазерный уровень. Если неровность менее 3 мм, для лучшего схватывания материалов между собой рекомендуется использовать грунтовки глубокого проникновения, содержащие противогрибковые добавки. Далее наносят шпатлевку для тонкого выравнивания поверхности и, при необходимости окрасить потолок, — краску. Если перепад неровности не превышает нескольких миллиметров, выполняют так называемое «сырое» выравнивание потолка, используя растворы и смеси. Если неровности значительны, требуется "сухое" выравнивание потолка, применяя гипсокартонные плиты, пластиковые панели, или МДФ панели (Грунтовка ГФ-021, Грунтовка ВЛ-02).

Если неровности потолочной плиты находятся в пределах 3—10 мм, рекомендуется наносить несколько слоев грунтовки, чередуя их со слоями штукатурки и шпатлевки.Грунтовка следует подбирать в зависимости от окрашивающего состава, грунтовка считается качественнее и долговечнее, чем глубже она проникает в толщу материала. После первого грунтования желательно использовать штукатурку на гипсовой основе, а при неровностях (около 10 мм) — штукатурку на песчано-цементной основе. От доли содержащегося в штукатурке цемента зависит ее прочность и водостойкость: так, штукатурки из известково-цементного состава считаются более стойкими к воздействию воды, чем известковые.Поверхность потолка должна быть твердой, чистой, без пыли и масляных пятен. Очень сухую поверхность следует предварительно увлажнить. Штукатурку наносят слоем 2—7 мм. Более тонкие и более плотные слои наносить нежелательно. Накладывается раствор в несколько слоев, необходимо дождаться полного высыхания каждого слоя.

Так же штукатурку можно дополнительно укрепить армирующей сеткой из стеклоткани (стеклохолста). Материалом для арматурной сетки может также послужить полиэстер. Этот армирующий материал также хорошо подходит для шпатлевочных работ с последующей покраской поверхности — защищает от трещин, не боитсятвлаги и не гниет. И полиэстер, и стеклохолст наклеиваются при помощи специального клея (на основе ПВА), который наносится на оклеиваемую поверхность при помощи валика или кисти. После приклеивания материал рекомендуется еще раз обработать клеем с внешней стороны. После оштукатуривания на потолок накладывают второй слой грунтовки и после второго грунтования — выравнивающую шпатлевку.

Шпатлевку так же можно укрепить используя "бандаж" армирующую сетку. Бандаж применяют и в том случае, если на потолке есть значительный перепад высоты — более 2 см. В качестве армирующей сетки может быть использована серпянка — малярная сетка. Дляукрепления толстых слоев штукатурки (до 5 см) используется армирующая металлическая сетка, которую «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками, после чего штукатурку выравнивают.

В качестве «финишной» шпатлевки, наносимой непосредственно перед окраской потолка, можно использовать латексную шпатлевку «Текс», которая может применяться под любые краски. В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трех раз. Шпатлевка наносится широким шпателем. Первому слою шпатлевки нужно дать высохнуть. Через несколько часов, когда шпатлевка подсохнет, потолок шлифуется мелкой наждачной бумагой. После высыхания второго слоя шпатлевки по-верхность еще раз шкурится, после чего можно приступать непосредственно к окраске (Акриловая краска).

Сухие строительные смеси – новое слово в строительстве

Многие из нас хорошо помнят недавние советские времена, когда на строительных площадках можно было увидеть цемент в мешках в огромном количестве, песок, насыпанный горой, мешки с гипсом, глину, в общем, все то, из чего приготавливались растворы для возведения стен, кладки кафеля, штукатурки и других работ(Грунтовка для гипсокартона). Причем растворы, предназначенные для самых разных работ, мало чем отличались друг от друга, представляя в основном смесь цемента и песка.

На современных строительных площадках все выглядит несколько иначе, поскольку рынок строительных материалов пополнили самые разнообразные сухие строительные смеси, которые очень удобны в эксплуатации.

Такие смеси представляют собой сбалансированный состав различных компонентов, необходимых для тех или иных работ. Существуют сухие строительные смеси для штукатурки, укладки кафельной плитки, кладки стен и многие другие. Все они различаются по своему составу, свойствам и характеристикам. Теперь не нужно завозить на стройплощадку цемент в мешках и отсчитывать, сколько ведер цемента необходимо на определенное количество песка и воды. Теперь все гораздо проще. В сухих смесях все компоненты находятся в необходимом количестве, а все пропорции строго соблюдены. Остается только добавить воды и раствор готов к применению. Важно добавить столько жидкости, сколько указано на упаковке и разводить смесь в соответствии с инструкцией(Грунтовка ХС-059).

Современные производители используют при производстве сухих строительных смесей дополнительные вещества, которые придают готовому продукту такие свойства, как устойчивость к влаге и высоким температурам, огнеупорность, морозоустойчивость и высокую адгезию. Добавление таких веществ и их концентрация напрямую зависит от предназначения сухой строительной смеси. Например, для кладочной смеси, применяемой для наружных работ, очень важным является морозоустойчивость, для смеси, с помощью которой укладывается керамогранит - высокая адгезия, а для штукатурных работ - способность смеси взаимодействовать с различными поверхностями. Также, при выборе сухой смеси, важную роль играют такие характеристики, как сохранение прочности при давлении, сжатии или растяжении.

Немаловажен и срок, при котором раствор полностью высыхает, поскольку после этого никаких манипуляций с готовым слоем нанесенного раствора провести нельзя. Все основные свойства и показатели обязательно указаны на упаковке, поэтому внимательно ознакомившись с ними, вы сможете выбрать именно ту сухую строительную смесь, которая вам необходима для проведения строительных или ремонтных работ (Алюминиевая пудра купить).

Варианты отделки стен ванной комнаты

Для многих людей ванная является самой любимой комнатой в квартире. В ванной можно полностью расслабиться, привести мысли и тело в порядок, отдохнуть от тяжелого рабочего дня. Для этого, планируя ремонт квартиры, нужно серьезно отнестись и к ремонту ванной комнаты. Начиная ремонт, учитывайте следующие особенности: из-за большой влажности нужно использовать устойчивые к влаге отделочные материалы, не стоит использовать темные оттенки в ванной, они зрительно уменьшают помещение, для безопасности не покрывайте пол скользким материалом.

А теперь о самом ремонте. Перед началом любого ремонта нужно очистить поверхности от краски, побелки и старой плитки. Если вы решили окрашивать стены и потолок краской(Краска по бетону), сначала нужно окрасить потолок. В остальных случаях начинаем со стен.

Самый дешевый способ отделки стен с помощью пластиковых панелей. Выбор расцветок панелей большой и каждый выберет для себя понравившийся. Стены или одну из стен можно сделать зеркальными. Кому-то очень нравится и к тому же зеркала зрительно делают комнату шире.

Самый популярный способ – отделка керамической плиткой. Самой дорогой является испанская плитка, а самой дешевой – отечественная, среди которой есть плитка и хорошего качества.

Самый распространенный вариант дизайна ванной с использованием бордюра, то есть низ стены выкладываем, например, темной плиткой, затем идет тонкая горизонтальная полоска бордюра из тонких плиточек, а верх стены выкладываем светлой плиткой. Вариантов может быть много, все зависит от вашей фантазии.

Можно более интересно выполнить ремонт квартиры, используя для отделки стен мозаику. Процесс выкладывания мозаики сложный и кропотливый, и скорей всего вам потребуется помощь специалиста. (Грунтовка для стен)

Самый новый современный материал для отделки настенных и напольных покрытий – агломерат. Внешне он представляет собой большие, тонкие блестящие плиты разных цветов, которые могут быть наполнены мелкими кусочками стекломозаики, стеклянной крошкой.

Агломерат является дорогим материалом, но обладает хорошим преимуществом – пластичностью. Плиту можно нагреть, изогнуть и покрыть стену любой формы и другие поверхности. Например, можно облицевать пандус ванны. Перед укладкой агломерата дополнительная обработка стен не требуется, главное, чтобы поверхность была ровной. Любая строительная фирма, выполняющая ремонт квартир, должна справиться с укладкой агломерата. Большие листы можно нарезать на мелкие части и выложить рисунок. Агломерат хорошо сочетается с мозаикой и блестящими поверхностями.

Грунтовка ХС-068

Отделочные работы - это не игра

Если вы с успехом прошли игру «Построй дом», и не важно, строительством какого дома вы занимались, деревянного или кирпичного, вас обязательно ждут бонус-уровни «Отделочные работы». Для тех, кому не удалось поиграть в «Построй дом», существует самостоятельная версия бонуса – «Отделочные работы: школа ремонта».

Единственные требования этой игры - желание, инструменты, руки.

Итак, игра началась. Дом ждет.

Предварительные замечания. Действие отделочных работ происходит как внутри дома, так и снаружи (отделка фасада). У вас есть 2 главные миссии – декоративная и защитная. Защитные действия: влагозащита, огнебиозащита древесины.
Уровень 1. Кто строит деревянный дом – целый год ждет

Если вы построили деревянный дом, с отделочными работами придется поГОДить, т.е. подождать годик, пока дом «усядется» поудобней (у дерева есть некоторая особенность, чтобы не сказать «подлянка», – усадка). Поэтому на 1 уровне вы просто ждете.
Уровень 2. Внешняя защита – враг не пройдет

Миссия – декоративно-защитные действия на внешнем фронте.

Объект – деревянный фасад, жби

Оружие – грунтовка, антисептики(огнезащитная пропитка для дерева), антипирены, лакокрасочные покрытия, защитно-декоративные составы.

Деревянные домаСнаружи вашему дому угрожают ветра, дождь, снег, огонь, микробы, ультрафиолетовое излучение. А времени у вас всего ничего. Ваша цель – сделать все возможное, чтобы обезопасить свое жилище от непрошенных гостей в виде синевы, плесени, гнили, насекомых.

И вот вы на месте. Внимательно оглядите поверхность, нет ли пыли, паутины и прочих загрязнений. Используя оружие №1, обеспечивающее сцепление основного лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью – грунтовку – обработайте деревянные поверхности. Особое внимание уделите нижней части фасада – она наиболее подвержена воздействию влаги – и торцевым поверхностям.

Разработано несколько тактик защиты деревянного дома.

Первая тактика. Вслед за грунтовочной пехотой в бой отправляют артиллерию антисептиков, преграждающих путь спорам плесневых и дереворазрушающих грибов, микроорганизмам и насекомым. И только потом превосходство закрепляют конницей лакокрасочных покрытий.

Вторая тактика основана на использовании супер-оружия – защитно-декоративных составов, сохраняющих естественную текстуру древесины, обладающих повышенной атмосферо-, био- и влагостойкостью, и образующих на древесной поверхности тонкие пленки, которые не растрескиваются и позволяют влаге испаряться. Вот только от огня эти бойцы не спасут. Не обойтись без антипиренов, предохраняющих дом от возгорания и затрудняющих распространение пламени в случае пожара.
Уровень 3. Внутренняя отделка – красивая работа

Миссия – декоративно-защитные действия на внутреннем фронте.

Объекты – стены, потолок, пол.

Оружие – краска, обои, декоративные покрытия, декоративные панели.

Действия – штукатурные, облицовочные, малярные, обойные работы.

Поздравляем вас с прохождением второго уровня. Опасность миновала. Надежная защита преграждает путь разрушителям спокойствия и сохранности вашего дома. Сейчас у вас скорее созидательная миссия. Самое сложное на этом уровне – не растеряться перед изобилием современных отделочных материалов. Они будут предлагать себя то справа, то слева, но вы должны быть непреклонны. Это только ваш выбор. Одни только обои, немыслимые раньше никакими кроме как бумажными, представлены сегодня виниловыми (шелкография, вспененный винил, тяжелый винил), текстильными (велюровые, льняные, шелковые, фетровые), флизелиновыми, металлизированными, стекловолокнистыми, пробковыми, жидкими, флуоресцентными киберпокрытиями.

Чтобы пройти этот уровень, вам предстоит провести ряд операций.

Операция «Штукатурка»

Каменные и бетонные стены штукатурят известковыми растворами. Для деревянных поверхностей применяются известково-гипсовые растворы. Помещения с повышенной влажностью (ванные комнаты, бани) оштукатуривают цементными и цементно-известковыми растворами. Оштукатуривать нужно послойно, т. е. на поверхность последовательно, с определенными перерывами, наносят слои штукатурки – сметанообразный обрызг (5 мм), тестообразный грунт (10 мм) и накрывку, раствор которой приготовлен на мелком песке, просеянном через сито. Общая толщина штукатурного слоя на каменных стенах не должна превышать 20 мм, на деревянных стенах и потолках – не более 25 мм.

Альтернатива мокрой штукатурке – плиты сухой штукатурки и облицовочные листы:

* гипсовые (облицованы с двух сторон мягким картоном, прочно наклеенным на поверхность гипса);
* древесноволокнистые (прессуются из измельченных отходов древесины с добавлением водостойких и других пропиток);
* гипсоволокнистые (состоят из 88-90% гипса и 10-12% бумажного волокна).

Операция «Окраска»

Отделочные работы. Оштукатуренные поверхности следует очистить, загрунтовать (воспользуйтесь акриловой грунтовкой: она практически не пахнет и сохнет за 2-4 часа) зашпаклевать и отшлифовать. И только после этого можно приступать к покраске. Хорошо, если вы выберите водоэмульсионные краски, так как они нетоксичны, легко разводятся водой до нужной консистенции, быстро сохнут. Ими можно окрашивать бетонные, каменные, деревянные поверхности.

Особый подход в окрашивании деревянных поверхностей. Либо закрашивать структуру дерева – тогда выбор за алкидной краской. Либо сохранить природную красоту древесного рисунка – в этом случае используют пропитки, прозрачные или тонирующие.

Рынок отделочных материалов может предложить и нетрадиционные покрытия для любых поверхностей:

* «гранитная» краска – образует точечный рисунок, похожий на фактуру гранита.
* «перламутровая» краска – изменяет цвет в зависимости от угла зрения и освещения.
* «велюровая» краска – на стене выглядит, как велюровая ткань – такая же мягкая, глубокая, фактурная. Хотя покрытие абсолютно гладкое, с ровной поверхностью.

Грунтовка ЭП-0199

Операция «Оклейка»

Задача – правильно распределить обои по комнатам. Например, моющимися обоями лучше оклеить помещения, требующие частой влажной уборки (кухни, ванные комнаты, прихожие, холлы). А текстильные обои, требующие особого ухода, используются для декоративной отделки жилых помещений с низкой загрязненностью (Краска для обоев).
Уровень 4. Вот это уровень!

На четвертом уровне, оглядев выполненный фронт работы, вам останется воскликнуть только: «Вот это уровень!».